Современный дом немыслим без электрических приборов. Вся жизнь современного человека, так или иначе, зависит от электроэнергии. Источник электроэнергии может располагаться за сотни и тысячи километров от места, в котором мы живем, но доступ к нему мы получаем каждый день, пользуясь выключателями и розетками.
Несмотря на утилитарность и незаметность, эти электробытовые приборы являются не только важной составляющей комфортного проживания в доме, но и элементом дизайна, который может подчеркнуть индивидуальность хозяина квартиры.
От их расположения зависит удобство использования в быту и, в некоторой степени – безопасность, особенно для детей.
Технические требования к установке розеток и выключателей
В настоящее время не существует стандартов, которые жестко регламентируют высоту расположения выключателей и розеток над уровнем пола. В большинстве типовых жилых и офисных помещений розетки располагаются на уровне, установленном еще в прошлом веке ГОСТ Р 50571.11-96 и ПУЭ 7.1.48 - 1.50. Эти значения составляют 900 мм. от уровня пола для розеток и 1400-1600 мм. – для выключателей.
Причин, по которым были выбраны такие значения, не известно, но можно предположить, что именно при таком расположении пользование этими приборами является наиболее удобным. Оно в основном отвечает размерам (высоте) мебели – столов, тумбочек, комодов (710-800 мм.).
Розетка оказывается расположенной на 100 мм выше уровня поверхности столешницы и это делает удобным подключение электроприборов, размещенных на ней.
Выключатели традиционно располагаются сбоку от дверей, со стороны дверной ручки, и находятся на уровне, обеспечивающем их хорошую видимость.
Нельзя сказать, что подобное расположение всегда удобно. Но оно привычно и у большинства пользователей не вызывает нареканий.
С приходом в обиход зарубежных отделочных материалов и новых веяний в дизайне жилых и офисных помещений такое расположение является не всегда удобным. Особенно это касается розеток, в которые подключаются электробытовые приборы на кухне – холодильники посудомоечные машины, электрические плиты.
Их подключение обычно не требует частого пользования розеткой. Поэтому нет необходимости в розетках, находящихся в зоне досягаемости. В таких случаях гораздо удобнее, когда розетка располагается на уровне пола или в 100-500 мм над ним.
Многие электроприборы у основания имеют технологические ниши, которые как раз и предназначены для того, чтобы в ней помещалась розетка и вилка электрического шнура, а сам электроприбор мог плотно примыкать к стене, экономя площадь помещения и обеспечивая большую устойчивость при работе.
Заниженную установку розеток и выключателей у нас принято называть «евро», хотя традиция располагать выключатели на высоте 900 мм от уровня пола, а розетки – в 100-500 мм. пришла из Северной Америки.
В некоторых случаях это оправдано и удобно. Но все зависит от привычек потребителя.
Меры безопасности при установке розеток и выключателей
Все работы, связанные с установкой розеток (выключателей) или прокладкой электрокоммуникаций, необходимо выполнять только при отсутствии напряжения в сети.
Для этого отключается ввод электроэнергии в помещение на щитке. Места выхода оголенных проводов прозваниваются с помощью индикатора напряжения. Желательно использовать два различных по устройству индикатора, чтобы гарантировать отсутствие напряжения при выходе из строя одного из них. Этому подвержены индикаторы с элементами питания.
Дополнительно проверяется отсутствие напряжения путем короткого касания кончиком пальца. (Никогда нельзя обхватывать провод двумя пальцами!)
Такая превентивная мера может позволить избежать поражения электротоком в случае нарушения электропроводки, её пробоя на арматуру каркаса дома или несанкционированного подключения к сети соседей.
В этих случаях в сети может присутствовать слабое «блуждающее» напряжение, не фиксируемое индикатором.
Только после того, как вы убедитесь в отсутствии напряжения приступайте к выполнению работ!
Подготовка к установке розетки
Существует две основные схемы прокладки электрокоммуникаций – открытый, выполненный по поверхности стены и скрытый – когда вся электропроводка расположена под поверхностью штукатурки или обшивки стены.В зависимости от этого различаются и этапы установки розеток.
В первом случае монтаж их не требует трудоемкой подготовки ниши в стене, в которой будет располагаться подрозетник и сама розетка.
Розетки (выключатели) наружного расположения
На стене, в месте расположения розетки, с помощью дюбелей (гвоздей, шурупов) закрепляется деревянная прямоугольная или круглая колодка (фанерная толщиной 10 мм) по размерам на 20-30 мм. превышающая размер розетки (выключателя).
Для наружного монтажа пригодны исключительно розетки и выключатели для наружной установки.
Пред установкой снимается декоративная пластмассовая коробка и на ней, в месте ввода электрического шнура, с помощью плоскогубцев или круглого напильника выламывается пластмассовая заглушка.
Клемник с помощью саморезов или шурупов прикручивается к деревянной (фанерной) колодке. После этого производится присоединение концов электрической проводки.
Провода предварительно защищается с помощью съемника изоляции или выдвижным строительным ножом со сменными лезвиями – в случае отсутствия съемника.
Провода обжимаются вокруг клемника таким образом, чтобы беспрепятственно пройти сквозь отверстие в крышке на месте выломанной заглушки.
После этого крышка розетки прикручивается поверх клемника.
Монтаж розеток (выключателей) скрытого расположения
Если розетка (выключатель) устанавливаются в стандартное гнездо, имеющееся в кирпичной (железобетонной) стене, то установка не представляет сложности.
Из ниши вытаскивают концы проводов и отгибают их кверху. Металлический или пластмассовый подрозетник ориентируют таким образом, чтобы одна из заглушек для ввода проводов располагалась напротив выхода проводов. С помощью строительного ножа или плоской отвертки удаляется одна из заглушек.
Сквозь отверстие пропускают концы проводов.
Подрозетник фиксируется в нише с помощью быстротвердеющего гипсового раствора или строительной мастики.
После надежной фиксации производят шпаклевку щелей между подрозетником и отверстием ниши. Чтобы раствор не попал в подрозетник его, на время работы, можно заполнить скомканной газетой или заклеить скотчем.
После высыхания шпатлевки поверхность стены шлифуется абразивной сеточкой, натянутой на шлифовальную колодку.
Необходимо заглубить подрозетник таким образом, чтобы он не выступал над плоскостью стены. Иначе между крышкой розетки и стеной образуется щель.
После выполнения этого этапа к проводам прикрепляется клемник или клавиша выключателя. Избыток проводов утапливается в полость подрозетника. Клемник или клавиша закрепляются в подрозетнике с помощью раздвижных лапок, расположенных по бокам клемника или с помощью входящих в комплект розетки шурупов.
В последнюю очередь монтируется крышка розетки (выключателя). Уровнем проверяется горизонтальность верхнего края крышки. При необходимости корректируется легким поворотом. После чего затягивается крепежный винт.
Обустройство ниши для розетки (выключателя) скрытого монтажа
В случае переноса розеток (выключателей) на другое место или высоту возникает необходимость в обустройстве новых ниш. Для этого отмечается место расположения новой розетки.
С помощью «чашечного» сверла по гипроку или бетону (в зависимости от материала стены) перфоратором высверливается отверстие по глубине равное высоте подрозетника.
Центральная часть выбивается с помощью долота перфоратором или вручную – долотом и молотком.
Канал для подводки электропроводки выгоднее направлять вниз от розетки, к полу, если она располагается на высоте 100-500 мм от уровня пола. Таким образом удастся избежать лишней штробовки, уложив часть электрокоммуникаций в технологической нише плинтуса.
Штробовка канала осуществляется с помощью штробореза. В случае его отсутствия – с помощью угловой шлифовальной машинки – «болгарки», оснащенной диском с алмазным напылением.
Прорезать канавки лучше под небольшим сходящимся углом, чтобы облегчить выбивание из канала бетона или кирпича. Промежуток между двумя параллельными прорезами освобождается от бетона или кирпича долотом перфоратора или ручным долотом (зубилом).
Электропроводка в канале закрепляется быстротвердеющим раствором гипса. В сложных местах: изгибах поверхности, углах, её следует предварительно укрепить в канале металлическими или ПВХ скобами или хомутами, прикрученными к стене.
Поверхность канала оштукатуривается и защищается абразивной сеточкой вровень с плоскостью стены.
Монтаж розетки (выключателя) во вновь устроенной нише производится таким же способом и последовательности, как рассматривалось выше.
Монтаж напольных (наплинтусных) розеток
Такой способ монтажа розеток позволяет полностью избежать штробления стен для устройства ниши и канала для электропроводки.
По типу напольные (наплинтусные) розетки относятся к внешним. То есть их корпус выступает над поверхностью стены (плинтуса). Поэтому, их монтаж возможет только в тех местах, где к стене не планируется устанавливать мебель.
Прокладка электропроводки в этом случае осуществляется в технологических каналах, которые имеет большинство моделей современных ПВХ плинтусов.
Перед установкой напольной (наплинтусной) розетки осуществляют прокладку электропроводки внутри плинтуса. Для этого удаляют из него центральную съемную планку. Освобождается канал. В него укладывается электрический провод. Наибольшую сложность представляет укладка электропроводки в местах состыковки плинтуса: по длине, на наружных и во внутренних углах. В этих местах приходится протягивать электропроводку сквозь соединительные элементы.
Место вывода электропроводки из плинтуса устраивают просверливанием отверстия d-10 мм. в верхней его части.
Напольная (наплинтусная) розетка могут устанавливаться как с применением деревянных колодок под основание, так и без них. Во втором случае повышается эстетический вид розетки, но для её крепления придется просверлить два отверстия в стене и закрепить с помощью саморезов в ПВХ дюбелях.
Первое что узнаешь по этому поводу, знакомясь с информацией полученной из интернета - "работы необходимо производить в светлое время суток, а...
Все сейчас привыкли к комфортной жизни, где обилие разных бытовых электроприборов и техники упрощает и вносит разнообразие развлечений в суетную жизнь. Какой прибор не может обойтись без электричества? Каждому требуется своя розетка, а их обычно очень мало. Более состоятельные люди, делая ремонт, планируют такое количество розеток, чтобы на все хватило, и даже в этом случае их со временем становится не достаточно.
А как же те, кто не может себе позволить сделать ремонт с полной заменой электрики? Такие люди покупают китайские тройники, и все проблемы решаются. Но возникает другая беда. Из-за постоянно свисающих на тройнике электрических вилок и кабелей создается большая нагрузка, и розетка, не выдержав такого веса, попросту выпадает из стены. Такую картину можно видеть во многих квартирах и домах. Помимо веса, розетка выпадает из-за советских металлических коробок, которые устанавливали в те времена. Вследствие того, что они металлические, крепежные распорки просто скользят по их основанию, как бы вы ни пытались их зажать. А случалось, что монтажных коробок вовсе не было и скольжение происходило по бетонной стенке посадочного места. Отсюда и выпадение розетки при потягивании за вилку электрического прибора.
Все это раздражает, а порой может быть опасным. Привести к поражению током или пожару. Также детям в такую «висячую» розетку проще всунуть руки.
Многие вставляют разные резинки и деревянные бруски, но как показывает практика - это ненадолго. Через короткий промежуток времени происходит то же самое - розетка вываливается.
Что же делать, если розетка выпадает и не держится в стене? Можно ли как-то ее закрепить? Да, можно. Есть более простой, и не требующий особых усилий и средств способ устранить эту проблему. Что для этого понадобится? Самая дешевая пластмассовая монтажная коробка, перфоратор, пара дюбелей диаметром 6 миллиметров и бур соответствующего размера.
Итак, можно приступать. Суть работы заключается в том, чтобы вставить пластмассовую коробку в металлическую. Такой способ очень хорош, когда ремонт уже сделан и демонтировать старую коробку нет возможности.
Работу нужно начать с отключения электропитания розетки. Для этого отключаем автомат на щитке и проверяем отсутствие напряжения настольной лампой или прибором.
Когда вы убедились, что опасности поражения электрическим током нет, снимаем крышку розетки, открутив винт. Далее ослабляем зажимы крепления розетки. Если розетка уже выпала, то этот пункт можно пропустить. Следующее, что нужно сделать - это отсоединить провода. Для этого ослабляем винты зажимов проводов и вытягиваем их. Вот розетка снята, и пока откладываем ее в сторону. Перед вами возникает такая картина, как на фото.
В этом случае можно увидеть, что металлическая коробка есть.
Так как провода обычно подходят сверху, лучше сделать отверстие в коробке также сверху. Это даст возможность коробке зайти на всю длину, и изгиб проводов не будет упираться в ее заднюю часть. Итак, отверстие сделано, пропускаем через него провода, натягивая коробку. Да, необходимо перед этим очистить металлическую коробку внутри от мусора и камней.
Пробуем вставить пластмассовую коробку в металлическую. Это должно получиться без проблем, так как диаметр современных коробок меньше советских - металлических.
Если повезет, коробка войдет плотно. Чтобы было легче ее вставить, можно забить ее молотком.
В случае, когда коробка полностью не заходит, обрезаем по кругу выпирающую часть. Когда все зашло плотно, можно дополнительно не крепить коробку. Распорки розетки раздадут ее еще больше, и она намертво схватится. Если коробка болтается из-за большого диаметра посадочного места (отсутствие металлических коробок или их диаметр), после того, как вставили - закрепляем ее.
Это можно сделать с помощью перфоратора. Высверливаем сквозные отверстия прямо в коробке и бетоне. Просверлив одно отверстие, сразу вставляем дюбель и слегка забиваем его. Делать это можно как молотком, так и переключив перфоратор в режим «молоток», аккуратно забить буром. Кто хочет, может просто закрутить отверткой.
Делаем то же самое с другой стороны коробки. Не переусердствуйте, чтобы коробку не перекосило и дюбель не прорезал своей шляпкой пластмассу. Если все сделано правильно, коробка намертво закрепится на своем месте. В случае отсутствия перфоратора разведите алебастр, и перед тем, как вставить коробку, накидайте немного раствора в посадочное место. Коробка войдет и выдавит лишнее, а при застывании также крепко схватится.
Осталось подсоединить провода и вставить розетку обратно. В случае с алебастром необходимо подождать около часа. Придавливая розетку пальцами к стене, зажимаем распорки. Металлические острые распорки врежутся в пластмассу и розетка крепко схватится. Осталось надеть крышку и включить питание на щитке. Теперь захочешь выдернуть - не получится.
Подключаем розетку своими руками
При выполнении строительных или ремонтных работ обойтись без розетки практически невозможно. Поэтому давайте рассмотрим, как правильно выполняется установка и подключение розетки.
Первое что важно выполнить — это отключить подачу электричества в помещение, где планируется выполнять подключение розетки. После отключения источника питания, рекомендуется дополнительно убедиться в том, что электричество отключено. Далее, выполняется подготовка коробки (подрозетник), в которую будет установлена новая розетка. Важно чтобы провода в ней находились в свободном доступе.
Установка новой розетки
Последовательная установка розетки
Первым делом берется в руки розетка и разбирается, отсоединяется наружный корпус от внутренней части. Далее, берем плоскогубцы, с помощью которых обрезаем лишний провод. Как правило, оставляется не больше и не меньше 10 см провода для подключения розеток. Именно такой длины вполне достаточно для того, чтобы подключение выполнить максимально качественно и удобно. С каждого конца провода удаляется 1 см изоляции.
Зачистка концов проводов для подключения розетки
Зачистка проводов с помощью съемника изоляции
Размещение розеток с учетом потребителей
Перед установкой розеток стоит определиться с их численностью, а также их местоположением. Условия размещения таких элементов напрямую связаны с местоположением потребителей электрической энергии, которые весьма неподвижны в виде холодильника, телевизора и компьютера. В таких местах, как правило, монтируется несколько розеток (блок розеток от 2 до 5 шт.) для обеспечения возможности подключения вспомогательных электрических приборов. Это, более оптимальное решение, нежели использование тройников и удлинителей. Ведь это приводит к дополнительной нагрузке на розетку, что значительно сокращает срок ее использования.
Блок розеток подключается методом шлейфа (параллельно)
Схема подключения блока розеток — шлейфом
Горизонтальный блок розеток
Также необходимо учесть и розетки для временных приборов. Сюда можно отнести элементы в виде пылесоса, ноутбука, зарядного устройства для мобильного устройства и утюга. Большинство специалистов не рекомендуют устанавливать розетки в санузлах с целью предотвращения попадания влаги, что может привести к выходу из строя розетки, а в отдельных случаях может привести к различным травмам у человека. Если все же не обойтись без розетки, например для электрического бойлера, розетку нужно установить специальную, защищенную от влаги с уровнем защиты не менее IP-44 .
Накладная влагозащитная розетка для ванной комнаты
В сырых помещениях устанавливают розетки с уровнем защиты не менее IP44
Монтаж розеток производят на уровне от 30 до 80 см от чистого пола в местах, которые доступны для подключения потребителей и для проведения качественного обслуживания. При этом дистанция до приборов не должна быть большой, чтобы электрический шнур не натягивался, а свободно провисал.
Различные способы крепления розеток
Способ крепления розетки напрямую связан с ее конструктивными особенностями, материалом, который находится в основе стены, а также каким образом проложен кабель. Если он прокладывается в пластиковых коробах, то довольно часто применяются розетки для выполнения наружной установки. Крепление таких элементов проходит с помощью саморезов на гипсокартонную перегородку или дюбель-гвоздей на кирпичную или бетонную стену. Когда проходит проводка внутреннего кабеля (скрытого типа), то розетки должны иметь совершенно иную конструкцию и их крепление происходит на заранее установленную коробку.
Суппорт розетки крепиться к установочной коробке с помощью винтов
Суппорт крепится к коробке с помощью винтов
Последние элементы также имеют различную конструкцию, что определяется материалом, который содержится в основе возведенных стен. Если отделка проводилась из гипсокартона, то в нем проделывается отверстие, согласно размера коробки, а саму коробку прижимают к гипсокартону с помощью специальных винтов. Затем проходит подключение проводов к розетке, и лишь потом она крепится к коробке.
Установка коробок для розеток в гипсокартоне
Монтаж розеток в гипсокортонную стену
Если потребуется монтировать розетку на стену с бетонным или кирпичным основанием, то необходимо изначально воспользоваться специальной коронкой и проделать в стене кольцевую канавку по размеру коробки, а лишь потом с помощью зубила или перфоратора выбрать середину. В образованную нишу устанавливается и закрепляется коробка. Установка и крепление розетки проходит аналогичным способом, как в гипсокартонной перегородке.
Установка коробок на твердом основании
Скрытая установка розеток
Места расположения розеток
В ванной комнате достаточно установить несколько розеток для оптимизации работы стиральной машины, электрической бритвы и фена. В стандартных комнатных помещениях устанавливается до 4 розеток, а в прихожей потребуется установка как минимум одна розетка. Линии должны быть обеспечены защитой УЗО для защиты человека от поражения электрического тока.
Риск получить электротравму если нет УЗО
При подключении групп потребителей торопиться не следует, поскольку от правильности выполнения работы будет зависеть долговечность и эффективность работы розеток и кроме этого, ваша безопасность.
Подключаем розетки в соответствии расцветки проводов
Для удобства при выполнении работы при производстве электрического провода применяются цветовые оттенки, позволяющие безошибочно определить предназначение провода. Так, синий указывает на то, что провод должен подключаться к «нулю», к фазе подключаются провода с белым оттенкам, а к заземлению подключаются провода с желто-зеленым оттенком. Это самая распространенная цветовая палитра проводов, бывает и другая цветовая гамма проводов.
Подключаем розетки по расцветке проводов
Подключение розетки по расцветке
Разобравшись, какой провод, к какой клемме подключать, можно приступить к работе. Конец провода вставляется в гнездо и при помощи имеющегося винта затягивается до максимума.
После того как провода будут подключены к розетке ее необходимо вставить в коробку. Фиксируется розетки при помощи специальных зажимов, которые по мере вкручивания расходятся и прижимаются к стенкам подрозетника.
Когда розетка будет надежно установлена в коробке, выполняется установка наружной крышки.
Установка наружной крышки для розетки
Облицовочную крышку розетки стянуть винтом
Все что требуется, крышку приложить к внутренней части розетки и стянуть их между собой винтом. При закручивании винта необходимо соблюдать осторожность, поскольку если перетянуть винт, то крышка розетки может сломаться. Все подключение закончено, теперь включаем и проверяем выполненную нами работу и если все в порядке можно начинать эксплуатировать розетку.
Убеждаемся в наличии питания в розетке
Тестируем розетку на наличие питания
Видео. Как правильно установить и подключить розетку?
Электрическая розетка – это обязательный атрибут современной жизни. Но далеко не все знают, как правильно заменить розетку в случае необходимости. Задачу можно решить несколькими способами:
- обратиться в ЖЭК;
- обратиться к соседу-электрику (такого соседа может вообще не быть);
- вызвать специалиста по объявлению;
- установить своими руками.
Практически всегда быстрее и дешевле сделать все самому.
Любое строительное или ремонтное мероприятие начинается с подготовительной работы. В данном случае необходимо разметить стену. Разметка наносится в тех местах, где планируется установка розеток.
Важно! Нужно учесть, что огромное значение имеет именно высота розеток – их можно устанавливать не ниже, чем в 20 см от пола.
Необходимо заранее спланировать, где розетки требуются больше всего. При этом следует придерживаться норм техники безопасности.
Для работы потребуется:
- отвертка-индикат ор;
- перфоратор;
- обычная отвертка;
- алебастр;
- болгарка;
- пассатижи;
- канцелярский нож;
- штроборез;
- резиновые перчатки.
Эти розетки монтируются в специально проделанные отверстия в стене и крепятся к подрозетнику. Используются для скрытой проводки.
Если планируется замена, то вначале следует демонтировать старую розетку.
Этап 1. Демонтаж
Шаг 1. Отключается электропитание (выкручиваются пробки на щитке или выключается автомат). В целях безопасности надеваются резиновые перчатки.
Шаг 2. Отверткой-индика тором проверяется отсутствие тока. Если такой отвертки нет, можно воспользоваться любым электрическим прибором – к примеру, чайником или ночным светильником.
Шаг 3. Откручивается верхняя панель старой розетки с гнездом, ослабляются крепежные лапки, вынимается рабочая часть, отсоединяются провода.
Шаг 4. При наличии подрозетника его тщательно чистят (если его нет, то ставится новый и фиксируется алебастром). Затем вытягиваются провода – так будет удобнее работать с ними.
Этап 2. Монтаж
По окончании демонтажных работ можно приступать к установке новой розетки.
Шаг 1. Извлеченные ранее провода обрезаются до нужной длины (примерно 15-20 см) и очищаются от изоляции на 1,5 см.
Шаг 2. Затем провода подсоединяются к рабочей поверхности нового прибора.
Шаг 3. Провода подгибаются, подрозетник вставляется в рабочую часть. Последняя крепится винтами или лапками – в зависимости от особенностей конструкции.
Шаг 4. Затем устанавливается декоративная рамка и прикручивается верхняя панель.
Шаг 5. Подается электричество и проверяется работоспособност ь новой розетки.
Устройство подобного типа устанавливается преимущественно в помещениях с наружной проводкой или таких, что выполнены из горючих материалов (к примеру, из дерева). Разумеется, подобные устройства заметно ухудшают эстетичность помещения, но безопасность все-таки дороже эстетики.
Важным преимуществом открытых розеток является то, что все элементы будут на виду, а проблемный участок в случае необходимости достаточно легко обнаружить. К примеру, если контакт плохой, то корпус оплавится или поменяет цвет.
Теперь – непосредственно к процессу монтажа.
Шаг 1. Отключается подача электричества.
Шаг 2. Разбирается корпус – откручиваются крепежные элементы и снимается верхняя панель.
Шаг 3. Основание розетки прикручивается к стене шурупами.
Важно! Если стена деревянная, то под основание желательно подложить негорючий материал, к примеру, паронит. Он станет барьером между розеткой и стеной и предотвратит воспламенение в случае замыкания.
Шаг 4. Ослабляются контакты для проводов таким образом, чтобы последние могли войти на глубину 0,5-1 см.
Шаг 5. Провода зачищаются и загибаются в виде пружины – это исключит резкие перегибы при монтаже. Затем концы проводов помещаются в контакты, после чего закручиваются крепежные болты.
Важно! Закручивать нужно очень сильно, т. к. при подключении мощного электроприбора слабый контакт начнет нагреваться. Ранее уже упоминалось, к чему это может привести.
Шаг 6. Прикручивается панель и собирается вся розетка.
Розетка с заземлением
Если на розетке вместо двух контактов есть три, значит, это устройство с заземлением. Многие игнорируют подключение заземления, хотя это обеспечивает надежную защиту от удара током, что особенно актуально при постоянно растущей мощности электроприборов.
Если в проводке помещения нет заземляющего кабеля (обычно желтого цвета), то в качестве временной меры можно произвести «зануление», то есть, подсоединить к третьему контакту нулевой кабель.
Важно! Для определения нулевого кабеля используется та же отвертка-индикат ор. Если прикоснутся жалом отвертки к фазе, то индикатор загорится, а если к нулю, то, соответственно, нет. Монтаж стационарной розетки производится по схеме, которая описана выше. Нужно только следить за тем, чтобы кабели подключались к разным токопроводящим пластинам. В противном случае при возобновлении подачи электричества произойдет короткое замыкание.
Сборные устройства несколько сложнее устанавливать. Дополнительно потребуется кусок провода, равный по длине тому, что подключен к основному подрозетнику. Выходит, если в устройстве есть три провода (2 питания + 1 заземления), то для него необходимо три дополнительных. Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.
Нюансы монтажа в стены из кирпича и бетона
Главной особенностью является то, что для прокладки скрытой проводки потребуется штробирование стен. Электрический кабель, помещенный в гофрированный шланг, укладывается в штробы, после чего фиксируется гипсовым раствором.
Если розетка устанавливается в помещении впервые, то для нее следует подготовить отверстие. Для этого используется перфоратор. Затем в готовые отверстия помещаются монтажные коробки – в них и будут заводиться провода.
Важно! Кабель в гофре должен выходить из коробки минимум на 10 см.
Для фиксации коробки используется тот же гипсовый раствор. После этого нужно сделать небольшую паузу, чтобы раствор успел высохнуть.
Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.
Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.
Важно! Проводку нужно смонтировать до того, как начнется отделка стен
Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.
Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.
Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.
Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.
Видео – Монтаж розетки в гипсокартонную стену
- Ручки всех используемых при установке инструментов должны быть изолированными.
- Монтаж можно проводить только в обесточенной квартире.
- Следует избегать контакта оголенных кабелей с телом.
- Каждый провод перед подключением нужно проверять указателем фазы.
- При ударе током главное – оперативно среагировать.
Электрический ток силой в 10 мА при воздействии в течение 0,3 сек. (именно столько требуется среднестатистиче скому человек для реакции) вызывает лишь легкий испуг и непроизвольные ругательства. Ток той же силы за 1 сек. вызывает озноб и болевые ощущения, а за 10 с – потерю сознания и остановку сердца.
Важно! В последнем случае первую помощь нужно оказать в течение пятнадцати минут после удара, иначе будет поздно.
Выводы
Как видим, при соблюдении правил безопасности установка розетки своими руками – процедура несложная. Нужно лишь следовать инструкциям и быть предельно аккуратным.
Видео – Монтаж розетки и переключателя
Первое что узнаешь по этому поводу, знакомясь с информацией полученной из интернета - "работы необходимо производить в светлое время суток, а то держать фонарик в одной руке очень неудобно"....
Авторам самим не смешно? А данное утверждение я нашел в 80% статей на первых двух страницах по поисковой выдаче Гугл. В общем - привет рерайтерам!
Светлое время суток это очевидно день и судя по рекомендациям устанавливать розетки необходимо днем. Любопытно было бы посмотреть на человека решившего выполнить подобную затею ночью...
Но конечно же вопрос совершенно в другом. Устанавливать розетку мы собираемся своими руками, а значит нам должно быть не все равно - соблюдается техника безопасности или нет. А для нашей безопасности все работы с электросетью необходимо выполнять только с отключенным напряжением!
При отключении группы, может возникнуть ситуация нехватки освещенности на месте проведения работы. В любом случае придется тянуть удлинитель и ставить лампу, так как работа при плохом освещении - это тоже нарушение техники безопасности.
Если происходит капитальный ремонт и меняется проводка во всей квартире, то установка розеток выполняется с привязкой ко всем ремонтным работам. А основные вопросы возникают при замене старой розетки на новую или при переносе розетки на новое место.
Если используется открытая проводка, то никаких трудностей возникнуть не должно, а для качественного монтажа розетки с использованием скрытой проводки необходимо выполнить несколько условий. Проштробить в стене канавки для укладки провода, выдолбить глухое отверстие для подрозетника, закрепить подрозетник, пропустить и подключить розетку.
Самым важным моментом для длительной и безотказной эксплуатации является правильное закрепление подрозетника. Сняв старую розетку, в доме построенном в советские времена, можно обнаружить подрозетник выполненный из металла. Сегодняшние требования подобных конструкций не допускают, то есть подрозетник должен быть выполнен из диэлектрика не подверженного горению. Вариантов исполнения существует множество (как и производителей), но по сути они все делятся на два типа. Для установки в ГКЛ (что так же является скрытым монтажом).
У него имеются так называемые "лапки" (на фото желтого цвета) которые прижимаются к обратной стороне гипсокартона после установки подрозетника в подготовленное отверстие. У подразетников применяемых для установки в кирпич или бетон, подобных прижимов не существует.
Но можно встретить в продаже подрозетники имеющие на своей поверхности дополнительные ребра, которые способствуют лучшей фиксации в стене. Как лучше всего выполнить эту фиксацию, чтобы во время использования розетки она не вывалилась наружу вместе с подрозетником? Ни для кого не секрет, что отнюдь не все вытаскивают вилку из розетки, делая это аккуратно...
Предположим что отверстие для подрозетника уже выполнено. Каким способом оно сделано, зависит только от имеющегося инструмента. Оптимальным вариантом считается использование перфоратора и алмазной коронки. При этом коронкой делается наметка на глубину нескольких мм. и буром высверливаются отверстия по всему диаметру. Затем опять проходим коронкой, углубляясь на высоту подрозетника. Перфоратором с пикой выдалбливаем отверстие для свободного помещения подрозетника.
Крепление подрозетника выполняется с помощью строительного гипса (алебастр), но тут имеется одна особенность. Скорость схватывания настолько значительна, что установить подрозетник заподлицо с плоскостью стены и с соблюдением горизонтального положения двух ребер (на фото в них вкручены саморезы и за эти ребра цепляется лапками сама розетка), просто не получается. Выход один - замешивать гипс в соотношении 3 к 1 со шпаклевочной смесью и этим увеличивая время схватывания.
Второй момент это правильное обеспыливание поверхности. Простое намачивание водой не дает должных результатов. Только нанесение грунта даст увеличение адгезии и равномерное высыхание без ускоренного обезвоживания.
После высыхания раствора (и при необходимости - проведения шпаклевочных работ), приступаем к установке и подключению розетки. Разобрав розетку, то есть сняв с нее декоративную планку и ослабив прижимные винты, подсоединяем провода.
Провод должен быть плотно зафиксирован и в случае использования группы розеток, необходимо соблюдать на все одну и ту же полярность.
Перед установкой розетки провода необходимо аккуратно уложить чтобы при закреплении ни на один провод не происходило надавливание. Сам процесс установки розетки заключается в завинчивании двух винтов, которые раздвигают металлические распорные лапки, упирающиеся в корпус подрозетника. Затягивание этих винтов необходимо выполнять поочередно, контролируя положение розетки относительно плоскости стены и горизонта.
После установки крышки розетки, работа законченна.
