Входная дверь в панельном доме – выбор и установка в компании Ягуар-М. Учимся выбирать входные двери для панельного дома

Обязательные атрибуты любого города в постсоветском пространстве – старые добрые панельные дома, которые остались еще с эпохи застройки 70-ых годов. Возведение таких домов осуществлялось по принципу конструктора: на стройку привозили готовые панели, а из них «собирался» будущий жилой дом. Детали такого конструктора производились на специальных заводах – домостроительных комбинатах.

Основное отличие такой технологии строительства от остальных – стандартная планировка, которая подразумевает одинаковое количество площади, идентичное расположение комнат и санузлов. То есть один удачный проект дублировался тысячи раз, отсюда и возникали целее серии таких домов, точных копий друг друга. Эту характеристику жилых панельных домов можно трактовать по-разному: с одной стороны, приобретая такую квартиру, вы точно будете знать, что покупаете, ведь уже знакомы с ней не понаслышке. С другой стороны – стандартная планировка предполагает стандартную обстановку и дизайн квартиры.

Правильно выбранная дверь-гарант безопасности вашего дома

Но на этом минусы панельного жилья не заканчиваются, ведь сами панели обладают очень низкими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Частично исправить этот изъян поможет с умом подобранная и качественная входная дверь. Как же не ошибиться при покупке

Критерии выбора

Все модели разные по своей конструкции и функциональным особенностям, но вне зависимости от материала, из которого выполнено изделие, каждая входная дверь должна обладать следующими качествами:

Эти принципы в той или иной мере сочетаются во всех моделях входных дверей, которых в идеале, должно быть две. Давайте подробнее рассмотрим функциональные характеристики каждой.

Качественные и стильные стальные двери

Первая дверь

На сегодняшний день, входная дверь из метала – это самый надёжный вариант для квартиры. Она имеет солидную дверную коробку из профилированной трубы или металлического уголка, а также отличается мощными петлями, которые предназначены для удерживания тяжелого полотна.

Толщина листа металлической двери ровняется 1,2-2 миллиметрам. Основу самой конструкции такой двери составляют рёбра жесткости – они значительно повышают прочность. При покупке следует поинтересоваться креплением разных частей металлической двери, самые лучшие – сквозные, которые проходят через всю дверную коробку.

Кроме всего прочего, металлические двери делятся по классам защиты на 13 видов. Стандартная дверь для квартиры жилого дома имеет 4 класс.

По своему назначению различают двери технические, бытовые и парадные. Первые обычно устанавливаются в тамбурах, подъездах, подвалах и предназначены для нестандартных погодных условий. Двери парадные относятся к наивысшему ценовому сегменту, поскольку, чаще всего их конструкция включает в себя два полотна, эксклюзивные замочные системы и самую дорогую отделку. В большинстве своём такие двери устанавливаются в загородных домах и коттеджах. Для панельных домов же больше всего подходят двери бытовые. Они имеют доступную цену и обеспечивают достаточную защиту благодаря разнообразию вмонтированных замочных систем. При желании в бытовую металлическую дверь можно врезать дополнительный замок, а при наличии некоторых навыков для этого даже не придётся вызывать мастера.

Парыдные входные двери для элитного жилья

Существует множество вариантов отделки металлической двери. Самый бюджетный – винилоскожа. Она представляет собой материал высокой прочности с покрытием ПВХ и тиснёным рисунком. Винилоскожа идеально подойдёт для панельного дома, поскольку двери многоквартирных домов не подвержены климатическому воздействию. Наиболее распространенным вариантом отделки является порошковое напыление. Оно не боится механических повреждений и практически не поддаётся коррозии. Следующей по цене идёт отделка из МДФ, которая успешно имитирует цельномассивную древесину и смотрится очень изысканно. Модели дверей, обшитые МДФ отличаются разнообразием естественных оттенков и текстур, что также является дополнительным плюсом. Самой дорогой и стильной, само собой, считается отделка из натурального дерева, хотя по виду она практически ничем не отличается от МДФ.

Вторая дверь

Нередко, при выборе входной двери заказывается сразу целый комплект одной конструкцией. Многие считают, что двойная входная дверь – излишество, но это не так. На самом деле установка второй двери – это практичное и выгодное решение по целому ряду причин.

Создаёт воздушную прослойку, которая полностью изолирует жилище от любых наружных шумов. То же пространство препятствует потере тепла и проникновению посторонних запахов извне.

Немаловажный плюс – внутренний дизайн, который можно полностью выдержать с помощью входной двери. Внешняя отделка может иметь два варианта – либо наружность двери повторяет дизайн первой, металлической, либо она дополняет общий дизайн квартиры.

Последний наиболее предпочтителен, поскольку вторая входная дверь может быть из того же модельного ряда, что и межкомнатные двери, что обеспечит целостность внутреннего оформления.

А также, вторая деревянная дверь обеспечивает дополнительную защиту и преграду на пути злоумышленников, ведь одно дело – взломать первую, а другое – справиться с двумя входными дверями.

Деревянная входная дверь

Лучше всего покупать двойные двери в комплекте, ведь заказывая конструкцию из двух дверей единым блоком, вы исключаете возможность ошибок в установке. Кроме того, при общей дверной коробке откосы между дверями сразу закрываются доборами или коробкой, что избавляет от необходимости отделывать их в дальнейшем.

Монтаж второй двери практически не отличается от установки первой, однако тут тоже есть свои особенности:

1. Вторая входная дверь должна прикрепляться с той же стороны, что и первая и при этом открываться вовнутрь квартиры
2. Минимальное расстояние между двумя дверями определяется размером фурнитуры. Проще говоря, дверные ручки должны не соприкасаться в закрытом виде. В то же время, воздушная прослойка не должна быть слишком большой, иначе потери тепла увеличатся.
3. Сам по себе второй порог не очень удобный элемент входной группы. С другой стороны – это очень практично, поскольку внутренний порог является дополнительным препятствием для попадания грязи и пыли в квартиру.

Замок второй двери не обязан быть сверхсложным, однако желательно, чтобы по своему механизму он отличался от наружного замка. Кроме того, для больше безопасности внутреннюю дверь дополняют обыкновенной задвижкой, а вот глазок – это элемент для такой двери совершенно лишний.

Выбор замка не менее важный вопрос, чем выбор двери

Можно подытожить, что наилучшее сочетание для панельного дома — это первая металлическая дверь + внутренняя дверь, отделанная под дизайн межкомнатной двери. Таким образом, соблюдая общие принципы выбора и установки входной двери, вы сможете обустроить идеальную входную группу, которая обеспечит достаточную тепло- и звукоизоляцию и станет украшением вашего жилища.

Установка металлической входной двери своими руками в деревянном доме - сложный процесс, требующий соблюдения определенных правил и нюансов и весьма актуальный для владельцев частной недвижимости. Поскольку материал для возведения здания используется особенный, он требует правильного обращения и учета некоторых тонкостей.

Особенности деревянных домов

На первый взгляд кажется, что установка металлической входной двери своими руками не представляет ничего сложного, особенно если она проводится в деревянном доме. На практике все далеко не так: нужно учитывать разные нюансы, связанные с особенностями материала:

• Усадку. Нижние ярусы коробки здания подвергаются сильным нагрузкам в первые пять лет после возведения, что может приводить к усадке и искажению размеров проемов окон и дверей.
• Динамичность. За время эксплуатации древесина подвергается воздействию окружающих факторов. Температурные перепады и высокая влажность могут стать причиной изменения положения сруба.
• Крепежи. Установка металлической входной двери своими руками в брусовом доме отрицательно влияет на древесину, в отличие от бетона или блоков. При монтаже болтов и анкеров необходимо соблюдать определенный угол.
• Прочность. Расположенные рядом с металлической дверью доски значительно ослабевают после монтажа, чем могут воспользоваться воры и попасть в дом в обход самой двери.

Преимущества стальной входной двери

Входные двери, выполненные из металла, обладают некоторыми преимуществами по сравнению с аналогичными конструкциями из других материалов:

• Безопасность. Высококачественная сталь защищает от проникновения и взлома.
• Прочность. Устойчивость к механическим воздействиям.
• Теплоизоляция. Сохранение тепла в доме без использования дополнительных материалов.
• Огнеупорность. Сдерживает распространение огня и дыма, что особенно актуально для возведенных из древесины зданий.
• Устойчивость к воздействию влаги.
• Длительный срок эксплуатации.
• Широкий ассортимент. Можно подобрать любую модель двери.

Установка металлической двери своими руками - оптимальный вариант не только для деревянного здания, но и для многоквартирного дома.

Необходимые инструменты

Для проведения монтажных работ требуется наличие специальных инструментов, особенно если они будут проводиться без привлечения строительных бригад.

Установка металлической двери своими руками в должна проводиться таким образом, чтобы полотно открывалось наружу в соответствии с нормами пожарной безопасности. Кроме того, в расчет берутся и технологические особенности материала, из которого было построено здание.

Установка металлической входной двери своими руками в доме требует наличия следующих инструментов:

• Небольшой лом.
• Строительный уровень.
• Перфоратор.
• Гвоздодер.
• Бензопила и ножовка, если здание деревянное.
• Стамеска.
• Саморезы, стальные прутья или анкерные болты.
• Строительная пена.

Если в комплекте поставки двери отсутствуют приобретать их придется самостоятельно.

Этапы монтажа стальной двери

Все работы начинаются со снятия старого полотна, если таковое имелось в доме. Установка металлической входной двери своими руками пошагово выглядит следующим образом:

• Снимается старое полотно.
• Подготавливается дверной проем.
• Монтируется новая металлическая дверь.

Демонтаж старого полотна

В деревянных зданиях снятие входной двери проводится следующим образом:

1. Если ранее крепилось на разборных петлях, то его поддевают снизу ломом и снимают с петель. В случае с неразборными крепежами выкручивают саморезы отверткой либо шуруповертом.
2. Деревянный дверной короб демонтируется очень просто - сперва вынимаются все крепления, затем отрываются и распиливаются боковые стойки. Верхняя и нижняя части после этого легко снимаются.
3. Металлический короб распиливают болгаркой вместе с анкерами, которыми он крепится в проеме.
4. Освобожденный проем очищается от пыли, грязи, остатков строительной пены и прочих материалов.

Установка металлической входной двери своими руками: инструкция

При правильном проведении подготовительных работ должны превышать размеры короба на несколько сантиметров. Это необходимо для того, чтобы короб можно было выровнять.

Металлическую конструкцию крепят двумя способами:

• При помощи монтажных пластин.
• Через отверстия в профиле короба.

Монтаж короба и полотна

Для металлических дверей роль полотна выполняет стальная рама. Прежде чем ее устанавливать в проем, стыки тщательно уплотняют путем крепления утеплителя - к примеру, минеральной ваты. Многие модели дверей имеют заранее утепленную коробку, что облегчает монтаж и не требует проведения дополнительных действий.

Поскольку металлические двери - очень тяжеловесные конструкции, устанавливать их необходимо с помощником. В деревянном здании прочность рамы должна быть больше, чем обычно, чтобы выдерживать нагрузку, поэтому желательно выбирать сварные модели, в которых толщина листа металла минимум составляет 2 мм.

Короб двери выравнивается по уровню и закрепляется болтами 150х10 мм, просветы запениваются. После высыхания пены работы по установке продолжают.

Установка металлической входной двери своими руками заканчивается навешиванием полотна. в большинстве случаев для этого применяют либо скрытые, либо наружные петли, которые крепят как к полотну, так и к лутке. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку взломать такую конструкцию практически невозможно.

Оптимальный способ размещения двери - на четырех петлях, благодаря чему равномерно распределяется давление. Нижний болт размещается дальше, чем верхний, центральные же - на равном расстоянии от петель. Наличниками закрывают стыки в стене. Небольшое пространство оставляют в обязательном порядке на случай смещения полотна.

Качественная установка металлической входной двери своими руками может быть произведена только при наличии необходимого инструментария. Не стоит приступать к монтажу конструкции, если деревянный дом не прошел процесс усадки.

Допускаемые во время монтажа ошибки

С точки зрения технологии процесс установки входной двери не представляет ничего сложного, однако делать это нужно внимательно, аккуратно и тщательно, поскольку от этого зависит качество и длительность эксплуатации всей конструкции. Чаще всего допускаются такие ошибки, как:

• Перекос дверного короба. К этому может привести неправильное выравнивание конструкции относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей.
• Неровность установки самой двери. Зависит от того, насколько тщательно было очищено рабочее место. Самое сложное - установка металлической входной двери своими руками, фото процесса могут наглядно показать это, в панельных домах. Причина в том, что при сверлении отверстий для анкерных болтов железобетонная арматура может увести все крепежи в сторону. Металлические тяги помогут избежать такой ошибки - они смещают точку сверления вглубь стены или пола.

Специфика установки стальной двери в деревянном здании

Возведенные из сруба дома со временем дают значительную усадку. В среднем она длится от шести месяцев до пяти лет, а разница высоты может составлять от 2 до 5 сантиметров. По этой причине двери в деревянном доме устанавливаются по отдельной технологии. Благодаря ей можно избежать заклинивания двери и перекоса самого блока, что поможет избежать потерь тепла в холодное время года.

В деревянном доме работать с проемами достаточно сложно, причем делать это нужно куда аккуратнее, чем в обычной панельной многоэтажке. Специалисты крайне не советуют вбивать в брусья анкерные болты длиной по 150 мм. Сам монтаж металлической двери осуществляют не ранее шести месяцев с момента возведения стен дома и окончательной сборки кровли. Такой временной период соблюдают для того, чтобы произошла усадка. За первый год после завершения строительства здание дает максимальную усадку по всем техническим характеристикам, однако конечные параметры могут изменяться в зависимости от содержания влаги в используемой при строительстве древесине.

При установке металлической двери своими руками желательно придерживаться некоторых правил:

• В торцевой стене готового проема в брусьях выпиливаются вертикальные пазы, в которые загоняется пакля. В такие отверстия устанавливаются бруски для скольжения. Число пазов может изменяться в зависимости от фиксирующих точек.
• В дверной проем ставят специальную обсаду, которую крепят к брусьям при помощи саморезов. По горизонтальным перекладинам зазоры не должны превышать 7 см, по стойкам - 2 см. Делается это для того, чтобы спустя несколько лет усадка всего сруба деревянного дома не заклинивала входную дверь.

Во избежание воздействия усадки здания на саму дверь и ее последующей деформации перед непосредственной установкой в деревянном доме монтируют дополнительный короб, который называется обсадной коробкой. Она предназначается для гашения колебаний стен.

В деревянные здания желательно выбирать более массивные, чем в панельные или кирпичные дома. Помимо этого, во время выбора учитывают меньшую прочность древесины и перераспределяют нагрузку на конструкцию путем увеличения точек ее крепления.

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см . Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм . Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку . В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

• демонтаж старой двери;
• подготовку проема;
• установку новой двери;
• обработку технологических проемов;
• монтаж наличников и фурнитуры;
• установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке , а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

• Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
• Демонтируют порожек.
• Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

• Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
• Срезают болгаркой крепежные прутья.
• Вынимают коробку из проема.
• Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья . Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной . Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное - это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях - процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Купив стальную дверь, вы вправе рассчитывать, что она станет надёжным стражем вашего жилища. Но если конструкция не будет прочно закреплена в проёме, крепкий металл может оказаться бесполезными. В этой статье мы расскажем о том, как проконтролировать качество установки входной двери.

• 1 из 1

На фото:

Куда должна открываться дверь? МЧС запрещает менять направление открывания двери, если при этом ухудшаются условия эвакуации из соседних квартир. Это означает, что створка при открывании не должна перегораживать общие коридоры и блокировать расположенные рядом двери. На практике реализовать это довольно сложно, поэтому имеет смысл заранее обсудить вопрос с соседями и прийти к соглашению. Заметим, что направления открывания важно для удобства пользования дверью, а вот на взломостойкость практически не влияет (если речь идёт о качественном дверном блоке).

На фото: входная дверь C120 фабрики Turri.

Важные вопросы

Нужно ли укреплять стену? Внутренние несущие стены и перегородки в подавляющем большинстве городских многоэтажек выполнены из монолитного железобетона. Они достаточно прочны и не требуют дополнительного усиления. Если же перегородка сложена из кирпичей или блоков, проём потребуется укрепить двойной сварной рамой из уголка — её следует заказать вместе с дверью. Необходимость выясняется во время замеров, предшествующих заказу.

Нужно ли расширять проём? Входная металлическая дверь нередко требует расширения проема при установке. В домах некоторых распространённых серий, например П44 ширина дверного проёма составляет менее 900 мм. Дверная коробка и монтажный зазор уменьшат его величину примерно на 80-100 мм. В итоге проём получится очень узким и неудобным: сквозь него трудно будет пронести мебель и крупногабаритную технику. Кроме того, могут оказаться нарушенными СНиП 21-01-97 и приказ МЧС № 313, согласно которым ширина проёма «в свету» должна быть не менее 800 мм (чтобы можно было пронести носилки). Услуга по расширению проёма стоит сравнительно недорого — 4-6 тыс. руб. Но если стена несущая, на эти работы придётся предварительно получать разрешение в органах жилинспекции.

• 1 из 1

На фото:

В России традиционно применяются входные металлические двери с размерами (высота и ширина) 200, 210 см на 80, 85, 90. Перед покупкой двери соотнесите ее размеры с дверным поемом (в домах разных серий ширина проема может быть разной).

Как расположить коробку? Есть несколько способов установить короб в проёме: внакладку, заподлицо с поверхностью стены или со сдвигом в сторону помещения. Первый крайне ненадёжен. Кроме того, установленная внакладку входная металлическая дверь очень плохо изолирует звук. К этому способу монтажа прибегают только в том случае, когда проём узок, а расширить его по каким-либо причинам невозможно. Заглубление коробки в проёме оптимально с точки зрения взломостойкости, однако при этом способе теряется возможность установки второй (внутренней) двери и ограничивается угол открывания створки. Поэтому чаще всего короб устанавливают заподлицо с внешней поверхностью стены, обеспечивая тем самым удовлетворительную стойкость к взлому и удобство в эксплуатации.

На фото: дверь Materia фабрики Impronta.

Как закрепить коробку? Узлы крепления короба к стене играют важную роль в обеспечении стойкости к взлому. Как правило, короб фиксируют стальными штырями (не менее 6 шт.).Эти штыри должны быть расположены так, чтобы их нельзя было выломать из стены или распилить болгаркой либо ножовкой. Поэтому крепить короб сквозь отверстия в стойках можно только тогда, когда он заглублён в проём. Если же нет, то к коробке заранее приваривают так называемые монтажные уши — стальные пластины, позволяющие сместить узлы крепления в сторону помещения. Наибольшую прочность соединения со стеной обеспечивает бетонирование короба. Но не всякая входная металлическая дверь может быть установлена этим способом. Нужно, чтобы её короб был выполнен из особого профиля (с разомкнутым контуром сечения).

Установка двери

Подготовительный этап. К визиту бригады монтажников нужно основательно подготовиться. Прежде всего проверьте, нет ли поблизости от проёма проводов и иных коммуникаций — их нужно убрать или защитить. Если вы меняете дверь в уже отремонтированной квартире и при этом решили расширять проём, то, во-первых, закажите резку стены дисковой пилой, оснащённой промышленным пылесосом (либо «мокрую» резку). Во-вторых, тщательно укройте мебель и полы и попытайтесь герметизировать двери в жилые комнаты: грязи и пыли всё равно будет предостаточно.

Принимаем работу. Подписание акта приёмки работ — не пустая формальность. Мы имеете право выражать претензии, поэтому просто обязаны удостовериться в том, что дверь установлена качественно. Прежде всего обратите внимание на узлы крепления: места сварки должны быть зачищены болгаркой. Убедитесь, что отделка нигде не повреждена, а замки работают мягко, без заеданий. Стены в панельных домах далеки от идеала, поэтому нередко возникает ощущение, что входная металлическая дверь установлена неровно. Как правило, это впечатление ошибочно. И всё же для самоуспокоения не мешает проверить положение стоек в двух плоскостях по уровню.

Завершающий этап. Отделку откосов ламинированными панелями могут осуществить монтажники (стоимость услуги 2,5-4 тыс. руб.). Однако если ремонт в разгаре, с этими работами не стоит торопиться. Лучше подождать покупки межкомнатных дверей , приобрести дополнительные доборы и оформить все проёмы в едином стиле.

03.09.2016 3817

Кто-то строит новый дом, а кто-то делает ремонт в старом. В любом случае надёжная залогом безопасности и комфорта хозяев. Монтаж стальных дверей состоит из нескольких этапов. Их последовательность и качество исполнения являются залогом длительной эксплуатации изделия.

Кто установит

Позади сложности выбора конструкции стальных дверей, придирчивый отбор цветовых решений. Дверь в вашу цитадель доставлена и возникает вопрос о том, кто будет выполнять установку.

Правильным будет решение в пользу специалистов. Для этого есть несколько важных аргументов.

1. Стальные двери необходимо устанавливать с соблюдением правил, о которых знают мастера. Их нарушение приведёт к сложностям в открывании и закрывании дверей, перекосу петель и даже разрушению стены.
2. Опытный специалист всегда имеет необходимый инструмент. Поэтому, если не хочется покупать: болгарку, сварочный аппарат, дрель, шуруповёрт, ломик, перфоратор, зубило, ножовку – пригласите тех, у кого это всё есть.
3. Мастер точно знает последовательность этапов, объем работ.
4. В случае неправильной установки будет с кого спросить.

Этап подготовки проёма двери

Установка стальных дверей производится как в деревянном, так и или панельном доме. В каждом случае подготовка проема будет разной.

В деревянном доме:

1. при демонтаже предыдущей двери проём следует хорошо зачистить, удалить старые анкеры, гвозди;
2. выполнить тщательные замеры;
3. для предотвращения последствий усадки проём должен быть больше, чем планируемая конструкция. По периметру добавляется до 7 сантиметров для монтажа обсады. Она защитит дверной блок от различных смещений. Если совпадают со старой обсадой, которая находится в хорошем состоянии, её оставляют;
4. для расширения проёма в деревянном доме используют электропилу. Если дом бревенчатый, в торце брёвен выпиливают отверстия, расположенные вертикально, которые заполняют паклей. Затем размещают бруски, число которых соответствует количеству точек креплений;
5. затем ставится обсада и саморезами крепится к этим точкам. Количество точек крепления проёма и коробки в деревянном доме больше. Так тяжесть конструкции будет равномернее распределяться по периметру проёма.

В кирпичном или панельном доме расширение дверного проёма получают двумя способами:

• выбиванием при помощи кувалды, перфоратора, болгарки;
• вырезанием алмазным диском.

В первом случае существует экономия, но есть риск появления трещин, которые приведут к серьёзным дефектам стены. Второй вариант обойдётся дороже, выполнять его может только специалист. Для уменьшения количества пыли пригодится специальный увлажняющий пылесос. Плюс этого метода заключается в аккуратности выполнения среза. Но, использование алмазной резки значительно усложняется в доме с кирпичной кладкой, так как могут возникнуть серьёзные деформации. Чтобы этого избежать, необходимо усилить проём над дверью, заложив перемычку.

Для уменьшения проёма используют каркас из металла или швеллера, утепляя откосы и, устраняя мостики холода.

Если проём устраивает, его тщательно замеряют и зачищают. Между проёмом и конструкцией остаются небольшие зазоры для окончательного выравнивания вертикальности и горизонтальности двери. Они потом закладываются при помощи бетона и кирпича, или запениваются.

После подготовки проёма переходим к следующему этапу.

Способы крепления коробки

Большую роль играет соответствие размеров проёма дверной коробке. В доме с деревянными стенами её толщина более массивна. Коробка устанавливается в обсаду и выравнивается.

Если необходимо, чтобы лицо двери оставалось в плоскости стены, коробку крепят, накладывая специальные пластины для монтажа к внутреннему краю проёма. Затем стальные прутья или арматуру вбивают в специальные отверстия пластин для монтажа. После этого прутья приваривают. Между коробкой и стеной должно остаться небольшое расстояние (10–20 мм) по бокам.

Когда дверь «топится» в проёме, крепление осуществляют через отверстия в самой коробке. Они могут быть предусмотрены изготовителем. В этом случае коробку к стене крепят анкеры металлические. Если отверстия приходится высверливать, в стену забивают стальные прутья и приваривают к профилю. Боковое расстояние между стенкой и коробкой составляет 1.5–2 см.

Анкеры целесообразнее использовать, чем стальные прутья, так как анкер расширяется и создаёт повышенную прочность.

Иногда эти 2 способа комбинируют. После выбора способа происходит процесс фиксирования коробки в проём, выдерживая зазоры при помощи клиньев.

Стальные двери с открыванием вовнутрь должны быть защищены от отжима. Большую роль здесь играет жёсткость конструкции. При монтаже таких дверей следует обратить внимание на дополнительное увеличение крепежа замков и мест, из которых ригели выходят в стену или коробок.

Монтаж двери и заделка зазоров

Установка из нескольких шагов.

1. Сначала прикручивают дверную ручку, используя крестовую отвёртку. Проверяют исправную работу замков при помощи ключей. В открытом и закрытом положении всё должно работать легко и без усилий. Затем полотно снимают с петель.
2. По периметру внутренней стороны обналичника приклеивают саморасширяющуюся уплотнительную ленту.
3. Устанавливая стальные двери для частного дома, чаще используют установку на границе улица – дом. Поэтому необходимо тщательно герметизировать и запенить все швы.
4. При помощи малярного скотча защищают лакокрасочные покрытия на внутренней стороне.
5. Вставляют утеплитель в соответствующие пазы, если они есть в изделии.
6. Дверной короб устанавливается на 2 прокладки снизу, которые обеспечивают необходимый зазор в 20 мм. Добиваются горизонтальности короба, изменяя высоту прокладок. Затем при помощи уровня проверяют её вертикальность.
7. При помощи клиньев фиксируют коробку, сохраняя вертикальность. С клиньями окончательно выводят горизонтальность и вертикальность коробки.
8. Для того чтобы прикрепить дверную коробку к стене подбирают анкерные болты. Для уточнения глубины засверливания используют малярный скотч. Ним отмечают длину болта на 30 сантиметровом сверле перфоратора. Не трогая короба, засверливают первое отверстие со стороны петель. Анкерный болт ставится в отверстие и утапливается, пока не упрётся в пластину. Затем он слегка подтягивается. Перед тем как начать сверлить второе отверстие, при помощи уровня убеждаются, что коробка не сдвинулась с места. Устанавливают 2-й анкер и подтягивают. Опять проверяют вертикальность установки.
9. Затем на короб навешивают полотно и проверяют, как установлена замочная стойка короба.
10. Если всё нормально сверлят отверстия со стороны замков.
11. Последовательно выполняют крепление двери через все монтажные отверстия.
12. Короб стальной двери запенивают при помощи монтажной пены. Если пистолет с пеной не вставляется глубоко, задувка осуществляется с повышенным расходом. Пена должна заполнить все полости. Запенивают, убеждаясь в отсутствии пустот. Для запенивания узких зазоров используют специальную насадку для пистолета. Клинья, которые удерживают коробку, вынимают тогда, когда застынет пена. Полости, которые остались от клиньев, тщательно запениваются. Заглушками закрывают монтажные отверстия. Когда пена высыхает, её обрезают и удаляют малярный скотч. Стальные двери в дом установлены.
13. Последний пункт – заделка дверных косяков. Её можно выполнить при помощи различных отделочных материалов или обыкновенного цементного раствора и штукатурки.

Проверка работоспособности двери

Проверка осуществляется в несколько этапов.

1. После установки первых двух анкеров со стороны петель. При правильной установке замочной стойки замки и ручка работают легко. В противном случае стойка регулируется при помощи прокладок.
2. После монтажа анкерных болтов всех отверстий, снова проверяют правильность установки. В безветренную погоду слегка приоткрытая дверь не двигается. Защелка двери должна закрываться без усилий.
3. При помощи эксцентрика настраивают примыкание защёлки.

Ошибки в установке

1. Соответствие технических характеристик выбранной двери вашему помещению. Этот пункт относится не к самой установке, но играет большую роль в достижении положительного результата. Если не учесть массу, конструктивные особенности и габариты дверей, можно получить и некачественную установку.
2. Замер и подготовка проёма осуществлены неправильно. Качественный монтаж в таком случае невозможен.
3. Зазоры остаются больше, чем предусмотрено правилами. Безопасность и взломоустойчивость таких дверей очень низкая.
4. Установка дверей проводилась без тщательного контроля вертикальности и горизонтальности по уровню. В этом случае зафиксируется в правильном положении.
5. Отсутствие необходимых зазоров коробка – стена.
6. Не выровнены откосы двери. Это значит, что дверь может неплотно прилегать к коробке.
7. Близкое расположение отверстий для крепления к краю стены. Со временем стена может получить повреждения.
8. Слабое крепление двери, которое происходит из-за недостаточного количества точек крепления.
9. Нарушение зазора между коробкой и ригелями дверного замка. Может привести к быстрой поломке замочного механизма.
10. Анкерные болты чрезмерно затянуты. Это приведёт к нарушению уровня установки.
11. Недостаточная глубина отверстий для креплений.
12. Нарушена технология установки для деревянного дома. Отсутствуют необходимые зазоры для обсады.

Стальные двери надёжны в том случае, если вы серьёзно подготовились к их установке и не допустили перечисленных досадных ошибок.

Цена установки стальной двери всегда будет меньше цены устранения катастрофических разрушений, полученных при некачественной установке. Всегда помните об этом.