С замены окон начинается любой более-менее основательный ремонт, так как современные ПВХ системы обладают очень хорошими теплоизоляционными характеристиками и позволяют нам существенно повысить энергосбережение. Практика показывает, что недостаточно подобрать дорогую комплектацию нового оконного блока, хорошо подходящую для определённой климатической зоны. Основные полезные характеристики пластикового окна могут быть утеряны, если монтаж произведён неправильно.
Установщики фирм-производителей (и тем более посредников) не всегда обладают необходимыми знаниями или умышленно пренебрегают элементарными строительными требованиями в угоду экономии времени и расходных материалов, обеспечения хорошей выработки. Сомнительное удовольствие обходится нам около 10% от стоимости всего заказа.
Купите пластиковые окна у тех, кто на СВОИХ мощностях собирает светопрозрачные конструкции, и установите их сами! Не переживайте за гарантию, тем более что свыше 3 лет никто на цельное окно (читай «сборку») и тем более монтаж не даёт.
Какого размера заказать окно?
Первоочередная задача — создать карту замеров. Сделайте простой чертёж проёма, фронтальный и в разрезе. По результатам исследования мы отметим на нём несколько показателей:
- ширину проёма,
- высоту проёма,
- толщину наружной стены,
- ширину и высоту СВЕТОВОГО проёма (между четвертями),
- отклонения всех плоскостей от вертикали и горизонтали.
Основная сложность данного этапа заключается в том, что несущие грани проёма закрыты откосами и рамой старого окна. Поэтому перед замером рекомендуем сбить штукатурку с откосов, хотя бы частично. Снимать размеры необходимо в нескольких места (записываем все показатели, выделяем наименьшие). Рекомендуем обмерять каждый проём.
Теперь следует определить перепады уровня плоскостей. Обычный реечный уровень здесь бесполезен – необходимо закрепить вдоль окна отвес и от натянутой нитки рулеткой замерять вертикальность откосов (данные о «завалах» записываем в схеме). Горизонт проверяется водяным уровнем – ставьте метки прямо на раме старого окна и от них ищите перепады.
Итак, размеры есть, проектируем оконный блок. Габариты рамы в первую очередь определяются четвертью:
- по бокам и сверху профили окна должны быть не менее чем на 20 мм перекрыты четвертью (чтобы качественно герметизировать фронтальное примыкание);
- но как минимум 20 мм профилей должно остаться видимыми снаружи (для крепления москитной сетки на пластиковых карманах).
Другие возможные ограничения – расстояние между торцами рамы и стеной. Для изделий длиной до 1200 мм справа, слева и сверху необходимо обеспечить зазор не менее 15 мм. Если у нас сторона окна от 1200 до 2200 мм – не менее 20 мм. Обратите внимание, высота окна указывается производителю вместе с подставочным профилем, а под ним также нужен зазор – порядка 10-15 мм. Максимально допустимая ширина монтажных швов 50 мм, если между четвертью и гранью проёма слишком большое расстояние (такое часто бывает в домах сталинской постройки), то необходимо будет применить расширители – специальные доборные профили, которые прикручиваются к торцам окна для уменьшения зазоров.
Ширина отлива, подоконника и откосов зависит от толщины выбранных профилей окна. Подоконник должен выступать от стены на 30-50 мм, примерно такой же свес делают и для отлива. Учтите, что эти элементы оконной системы стыкуются с подставочным профилем, а он примерно на 2 см уже оконного профиля, поэтому по одному сантиметру к размерам следует добавить. Габариты москитной сетки вам помогут рассчитать во время заказа (всё зависит от фактического светового проёма за створкой и типа крепления рамки).
Технология монтажа пластиковых окон
Подготовительные работы
Для установки пластиковых окон нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:
1. Перфоратор + буры (длина 150-200 мм, диаметром: 6 мм и 10-12 мм).
2. Дрель или кулачковый патрон на перфоратор + биты + сверло по металлу (диаметр 10-12 мм).
3. Пистолет для монтажной пены + пена (профессиональная, примерно 1 баллон на 2 окна) + распылитель для воды.
4. Отвес, гидроуровень, реечный уровень 60-80 см.
5. Рулетка, карандаш.
6. Нож «сапожный».
7. Молоток резиновый и стальной.
8. Стремянка.
9. Монтажные пластины, дюбели быстромонтаж 6Х40, саморезы по металлу со сверлом (длина 40 мм, диаметр 5 мм).
10. Анкеры распорные или винты самонарезные по дереву (диаметр этих крепежей – от 8 мм, длина такова, чтобы не менее 40 мм заходило в стену).
11. Клинья деревянные, клинья-подкладки полимерные.
12. Лента ПСУЛ, лента пароизоляционная или мастика.
13. Набор шестигранников для регулировки фурнитуры.
14. Сухая цементная смесь для ремонта проёма и восстановления наружного откоса.
15. Пила по дереву (ручная/сабельная/электролобзик) и монтировка – для демонтажа.
Получив окно, проверьте комплектацию, соответствие его размеров тем, что указаны в заказе, осмотрите его на предмет повреждений. Подготовку оконного блока производим в зависимости от выбранного способа монтажа.
Внимание! Пластиковые окна должны закрепляться в проёме через тело с помощью распорных анкеров (металлические крепежи – для прочных оснований, пластиковые пробки – для вспененных блоков) или самонарезных винтов (если стены сделаны из древесины). Монтажные пластины применяются, если наружная стена многослойная, и рама попадает на непрочный слой, например, на утеплитель.
Снимаем с окна подвижную створку. Из верхней петли вытягиваем шток, отводим полотно, и, приподнимая его, снимаем с нижней петли.
Если крепим не пластинами, то придётся вынуть стеклопакеты. Острый сапожный нож вставляем между рамой и штапиком (посреди окна) и производим аккуратное надавливание. Первым делом выщёлкиваются длинные штапики, а затем короткие. Рекомендуем их подписать: «какой — откуда».
Сверлом по металлу (в фальцах изнутри профилей) делаем отверстия для прохода анкеров. От внутреннего угла коробки следует отступить 150-180 мм и по 120-150 мм в каждую сторону от импоста (вертикальной переборки окна). В большинстве случаев необходимо будет сверлить и под промежуточные крепежи, так как расстояние между точками фиксации для белых окон не должно превышать 700 мм, а для цветных – 600 мм.
Если крепление осуществляется пластинами, то их с теми же интервалами защёлкивают с торца рамы и прикручивают оцинкованными саморезами (спецификация – в перечне материалов).
Снизу к окну пристёгивается подставочный профиль и через тело фиксируется саморезами. Так же монтируются и расширители. Между данными изделиями и основными профилями окна прокладывается ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Также рекомендуем запенить их полости (используйте удлинитель на пистолет, или насверлите несколько отверстий в труднодоступных местах), так как, часто, будучи однокамерными изделиями, они ухудшают теплоизоляционные свойства оконной системы.
Пока окно не установлено, прикрутите на раму снаружи карманы для москитной сетки.
Производим демонтажные работы. Тут всё более-менее просто: снимаем створки, сбиваем откосы, удаляем подоконник, перепиливаем боковую стойку рамы, монтировкой складываем коробку и выдёргиваем её. Далее следует полностью освободить проём до несущих конструкций. Очень важно, перед установкой окна устранить все сквозные щели – воспользуйтесь полиуретановой пеной. Осмотрите плоскость четверти, если имеются раковины глубиной свыше сантиметра, заделайте их ремонтным составом.
По плоскости четверти проклеивается ПСУЛ (некоторые мастера прикрепляют её на раму).
Выставляем окно в проектное положение
Оконный блок обязательно должен быть установлен на полимерных подкладочных колодках которые будут передавать нагрузку на основание. Они располагаются под углами рамы и под импостом (если он есть).
Прижимаем окно к четверти, ПСУЛ должна сжаться примерно на 25%. Используя деревянные клинья в зоне углов, окно временно фиксируется в проёме. Наша задача выставить его по уровню во всех плоскостях. Качественно «поймать» вертикаль можно только с помощью отвеса (опускайте его вдоль боковых стоек рамы и производите замеры рулеткой от шнура). Горизонтальность верхнего и нижнего профиля контролируйте по меткам, полученным водяным уровнем. Реечный уровень удобен лишь для предварительного выставления.
По всем известным ГОСТам допустимое отклонение не должно превышать 1,0 мм на метре, но не более трёх миллиметров на всей длине изделия. Рекомендуем, применяя рулетку, сравнить диагонали раскреплённого окна – разница не должна превышать 7 мм.
Теперь через раму сверлят отверстия для анкеров (они минимум на 10 мм должны быть глубже, чем длина крепежа). Анкеры вставляем и НЕМНОГО распираем, ещё раз проверяем уровни и поочерёдно затягиваем все винты. Действуйте аккуратно, чтобы не перетянуть и не выгнуть профили.
Если пластиковые окна устанавливаются на анкерные планки, то пластины слегка выгибаются и прибуриваются к откосам. Каждая из них крепится не менее чем двумя дюбелями.
Вырежьте по размеру отлив, прикрутите его к установочному профилю.
Заполнение монтажных швов
Предварительно следует установить не место стеклопакеты (не забывайте расставить полимерные прокладки). Штапики собираем в обратном порядке, защёлкиваем их на место, используя резиновый молоток. Возвращаем в исходное положение створку. Стоит проверить её работоспособность, при необходимости произведите регулировку петель с помощью подходящего шестигранника.
Удалите все клинья, кроме нижних подставочных.
Умеренно увлажните монтажные швы распылением.
Заполните пеной пространство под отливом и закройте окно.
Постепенно заполняйте зазоры между рамой и стеной пеной, на вертикальных швах действуйте сверху вниз. Не пытайтесь запенивать пространство за один раз – сделайте два прохода. Пена будет расширяться, но не должна сильно выходить за раму. Учтите, что обрезать её запрещается, так как при этом повреждается плотный верхний слой пены, и она становится слишком уязвимой для увлажнения. Перед началом работы на небольшом участке проверьте, насколько сильно расширяется пена, которую вы приобрели. Не пользуйтесь любительскими пенами, так как без пистолета очень сложно контролировать выход материала.
Заключительные операции
На следующий день после установки окна, можно приступить к монтажу откосов и подоконника. Эти элементы рекомендуем также устанавливать с применением монтажной пены. Из каких бы материалов ни были изготовлены эти элементы, заполнение монтажных швов окна ПВХ следует защитить от увлажнения водяными парами, движущимися в сторону улицы изнутри помещения. Для этого пена, нанесённая накануне, обклеивается полосами пароизоляционных мембран или покрывается специальными мастиками.
Специальными составами — «жидким пластиком» или силиконом (только в глубине, так как он может загрязняться) герметизируются примыкание подоконной доски и панелей откоса к профилям окна.
Наружный откос заделываем цементным составом (с небольшим количеством полимерных добавок), окраску производить только «дышащими» фасадными красками, чтобы влага из шва могла выходить наружу. Удачным вариантом отделки этого узла можно считать применение различных нащельников.
И последнее, не оставляйте на рамах (ни снаружи, ни в комнате) защитную плёнку. Если будет необходимость – лучше проклейте по периметру малярную ленту.
- Дата: 01-03-2015
- Просмотров: 253
- Комментариев:
- Рейтинг: 43
Многие люди часто спрашивают: можно ли осуществить монтаж пластиковых окон самостоятельно? Чтобы это осуществить, необходимо знать правила, которые помогут это сделать. Ниже приведена пошаговая самому. Чтобы это сделать потребуются лишь навыки владения инструментом, внимание и неукоснительное выполнение рекомендаций, приведенных ниже.
Порядок выполнения работы: как установить пластиковое окно самостоятельно.
Пластиковые окна можно установить своими руками, следуя пошаговой инструкции.
Монтажные работы проводятся в таком порядке:
- если проводится замена, то вначале снимаются старые окна;
- приобретенный стеклопакет подготавливается для последующей работы;
- производят установку и выравнивают подставочные профили.
- монтируют элементы закрепления на окне;
- в этих местах делают пазы в стенах;
- укрепляют окно и выправляют его при помощи отвеса и строительного уровня,
- с помощью установленного крепежа закрепляют окна в проеме;
- заполняют монтажной пеной все щели, которые образовались проемом и окном
- производится установка и тщательное выравнивание подоконника;
- на следующем этапе монтируют откосы;
- регулируют фурнитуру изделия;
- производится монтаж отлива с внешней стороны окна.
Последнюю операцию выполняют после окончания установки окон, если строится частный коттедж или дом. Если установку производят в городской квартире, то отливы монтируют на окна без стеклопакета. Для этого отвертку вкладывают между уплотнительной резиной (прокладкой) и держащим стекло штырьком, и легкими ударами достают его из паза. Вынимают стеклопакет и через образовавшийся в окне проем производят выравнивание и монтаж отлива. Эта небольшая хитрость значительно облегчает производство подобных работ.
Вначале надо произвести замеры проема. Можно позвать специалиста, который занимается установкой пластмассовых окон или сделать это самому, но при ошибке купленные вами окна могут не влезть проем.
Демонтаж старого изделия
Рисунок 1. Для снятия старой оконной коробки применяют строительный ломик, поддевая им оконную раму.
В тот день, когда планируется установить новые окна, надо снять старые. Если рамы не нужны, то производится их демонтаж. Створки старой конструкции снимают или вырывают вместе с держащими их шурупами. Оконную коробку и раму подпиливают в 2-3 местах и, поддевая их гвоздодером или небольшим ломиком, снимают по частям (рис. 1). Если известно местонахождение удерживающих конструкцию строительных гвоздей, то надо их предварительно достать из тела рамы.
Под конструкцией обычно находится утеплитель с уплотнителем – их тоже следует демонтировать.
Откосы снимают с помощью перфоратора. Затем убирают с подоконника цементную подложку. Весь мусор надо собрать в пакеты и вынести на предназначенное для него место.
Сам оконный проем очищают от пыли и грязи, вздутые места выравнивают, а все поверхности грунтуют.
Когда планируется смена окон в деревянном доме, то надо проложить слой новой гидроизоляции вдоль проема так, чтобы устранить проникновение конденсата в монтажную пену. Возможно, потребуется усиление самой конструкции проема. Это делают с помощью коробки из дерева.
Вернуться к оглавлению
Как установить пластиковое окно самостоятельно: пошаговый монтаж
Вначале надо смонтировать подставочный профиль: его кладут в отведенном месте, выравнивают уровнем в горизонтальной плоскости и заливают пеной. Перед этим надо поставить окно на устанавливаемый профиль, убедиться в том, что оно нормально вставляется в оставшийся проем. Если в верхней части большие щели, то под профиль укладывают маленькие бруски древесины. Если на самом окне имеется паз (в нижней его части), то для упрощения монтажа надо в него закрепить подставочный профиль. Но иногда это не входит комплектацию, тогда нужно использовать небольшие бруски, которые подкладывают под окно на высоту будущего подоконника, который затем будет установлен в нижний паз.
Смонтировав подставочный профиль, на него надо установить само окно самостоятельно. Защитную пленку с изделия лучше не снимать до полного окончания работы.
Прикрепляют к окну находящиеся в его комплекте крепежные элементы. Обычно используются плоские анкерные пластины. Их вставляют перпендикулярно плоскости изделия. От углов самой оконной рамы они должны быть удалены на 10-15 см от краев.
Их крепление к раме производят саморезами длиной в 10 см в таком порядке:
- 1 шуруп вкручивают в раму с внешней стороны с помощью дюбеля;
- 2-ой – на другом конце этой же плоскости закрепляют в стену таким же пластмассовым дюбелем.
При установке окна с пустыми рамами (без стекла) саморезы закручивают с внутренней части рамы при помощи пластиковых дюбелей. Их надо завести до упора, но так, чтобы не испортить пластиковые части изделия. Для упрощения этой задачи электрической дрелью можно просверлить отверстия в раме и стене. Диаметр сверла должен быть меньше калибра шурупа.
После укрепления анкерных пластин окно вставляют в проем и затем выравнивают. В местах крепления к стене пробивают пазы под всю крепежную пластину. Все крепления затем будут замазаны раствором, а стена выровнена для монтажа откосов.
Рисунок 2. Водоотлив крепится к раме по внешнему краю стеклопакета при помощи шурупов и жидких гвоздей.
Не старайтесь сразу полностью закрутить саморезы. Вначале надо проверить правильность установки изделия. Это делают при помощи уровня и отвеса. Для выравнивания изделия в проеме понадобится помощник – он нужен, чтобы подкладывать деревянные бруски в соответствующих местах.
Следующая операция – заполнение пеной щелей между проемом и окном. При промежутке между ними более 20 мм пену наносят 2 раза, с интервалом в 2 часа. Она будет сохнуть не менее 1 дня.
Если установка изделия происходит при температуре меньше 5°С, то для этой операции надо применить монтажную пену для холодного периода.
После этого ее покрывают клеем от плитки или защитной пленкой. Это делается для устранения действия солнечных лучей на пену.
После этого вставляют стеклопакеты в раму и укрепляют их при помощи верхних штырьков (штапиков), затем устанавливают нижние и в последнюю очередь – боковые. Их загоняют до упора при помощи легкого резинового молотка. После полной сборки окно проверяется на плавность хода: на позициях раскрытия 90° и 45° створки не должны сами открываться или закрываться. По внешнему краю окна проходит специальный паз для установки водоотлива. Его крепят к конструкции рамы шурупами в 3-х местах (рис. 2).
Вернуться к оглавлению
Рисунок 3. Для того, чтобы между окном и подоконником не образовывался конденсат, с помощью уровня создают уклон в 2-3°.
Для выполнения этой работы надо вначале произвести обрезку его по размерам проема. Это делают лобзиком или болгаркой, а если их нет, то подойдет и простая ножовка.
После этого придвигают подоконник к подставочному профилю и выравнивают. Если после этого выявился большой зазор между ними и проемом, надо заполнить это пространство раствором. Если все нормально, то небольшие щели устраняют заливкой пены. На выносе подоконник должен заходить на стены на 5-10 см. К раме окна он крепится с помощью шурупов 4х70 мм, которые вкручиваются с ее внутренней стороны в середине и по краям.
На подоконник надевают заглушки, которые надо приклеить к нему синтетическим клеем. Выравнивают его и проверяют на проседание в нескольких точках. Если все в порядке, то на подоконник ставят тяжелые предметы и заполняют пустоты пеной. После ее высыхания на другой день излишки удаляют ножом.
Для устранения просачивания конденсата между окном и подоконником, последнюю деталь надо установить с небольшим уклоном, не более 3° (рис. 3).
Монтаж пластиковых окон своими руками не настолько сложен, каким кажется на первый взгляд. Тем не менее, чтобы правильно установить пластиковое окно, нужно знать некоторые вещи, без которых не обойтись. Приводим вашему вниманию инструкцию по самостоятельной установке пластиковых окон.
Технология и порядок установки пластиковых окон своими руками
Последовательность установки пластикового окна:
- Демонтаж старых окон (если производится замена).
- Подготовка нового пластикового окна.
- Установка и выравнивание подставочного профиля под будущее окно.
- Крепление крепежных элементов к оконной раме.
- Создание углублений в стене в местах крепления крепежей.
- Вставка и выставление пластикового окна по горизонтальному и вертикальному уровню.
- Фиксация окна в проеме с помощью крепежных элементов в местах отверстий для них.
- Запенивание (заполнение монтажной пеной) щелей между пластиковым окном и оконным проемом.
- Установка и выравнивание подоконника.
- Монтаж откосов.
- Регулировка оконной фурнитуры.
- Установка отлива с наружной части окна.
Последний пункт можно выполнять в конце всех работ, если вы строите частный дом, коттедж. Если же вы живете в квартире, то монтаж отлива нужно производить после вставки окон без стеклопакетов. Для этого перед монтажом окна снимаются штапики (отвертка подсовывается между штапиком и резиновой прокладкой, и легкими ударами выбивает штапик из паза), а затем вынимаются стеклопакеты. Таким образом, через окно легко выравнивать и устанавливать отлив.
Перед установкой окна монтируется подставочный профиль. Это проще простого: укладываете профиль в нужном месте, выравниваете по горизонтали и запениваете. Но перед запениванием лучше поставить на профиль окно и посмотреть, нормально ли оно влезает в оставшееся пространство. Если вверху остается слишком много свободного места, то под профиль следует что-нибудь подложить.
Лучше вставить подставочный профиль сразу в нижний паз окна. Если профиль в комплектации не предусмотрен, то под окно нужно подложить брусочки на высоту подоконника, чтобы крепить подоконник под нижний паз окна.
Когда монтаж подставочного профиля завершен, устанавливаем окна. Рекомендуется не снимать защитную ленту до окончания абсолютно всех работ.
Совет: для увеличения теплоизоляционных свойств окна пространство в подставочном профиле можно запенить с помощью удлиняющей насадки на монтажный пистолет.
Для начала к окну нужно прикрепить крепежные элементы, на которых оно будет держаться. Лучше всего использовать плоские анкерные пластины. Они должны быть расположены перпендикулярно плоскости окна на расстоянии 10-20 см от углов рамы с каждой стороны. Крепление к окну производится саморезом по металлу длиной около 10 см (1 саморез вкручивается в дюбель на конце анкерной пластины в раму с наружной стороны, второй на другом конце пластины в стену и тоже в дюбель).
Если вы вставляете пластиковое окно без стеклопакетов (с пустыми рамами), то крепежные саморезы вкручиваются изнутри рамы в стену с помощью дюбелей, но не до конца, чтобы не повредить конструкцию рамы. Для дюбеля сначала нужно просверлить отверстие.
Когда анкеры зафиксированы в окне, вставляем его в оконный проем и выравниваем. После этого в будущих местах крепления анкерных крепежей к стене пробиваем углубления под всю пластину крепежа, чтобы потом замазать раствором все крепление и выровнять стену для установки откосов. После крепления пластикового окна в проеме еще раз проверьте его вертикаль и горизонталь. Поэтому не следует сразу закручивать саморезы в проем полностью.
Работы по выравниванию лучше делать вдвоем, чтобы один человек держал окно, а второй подкладывал бруски для выравнивания.
Переходим к заполнению пространства между оконным проемом и пластиковым окном монтажной пеной. Главное, чтобы запенивание было стопроцентным. Если пространство между окном и проемом больше 2 см, то можно запенивать в 2 этапа с промежутком в 2 часа.
Важно! Всегда перед запениванием смачивайте поверхность водой (с помощью пшикалки, например). Только так пена максимально схватится со структурой стен.
Если вы устанавливаете окно при температуре ниже 5 градусов, то используйте всесезонную или зимнюю монтажную пену. Если температура выше 5 градусов, подойдет любая пена.
Пена должна высыхать не менее половины дня. После этого ее нужно закрыть от губительного воздействия лучей солнца. Это делается либо обычным раствором, либо клеем для плитки, либо защитной непроницаемой пленкой.
Установка подоконника для пластиковых окон своими руками
Монтаж подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, поскольку он идет с запасом по размерам. Для этих целей отлично подойдет лобзик или болгарка. Затем следует придвинуть подоконник к подставочному профилю (если он есть) и выровнять. Если после выравнивания возникает большой зазор между подоконником и проемом, то лучше заделать его раствором, предварительно сняв подоконник. Если все нормально, то достаточно простого запенивания
Не забудьте надеть на подоконник заглушки. Желательно обрезать подоконник так, чтобы он входил в проем четко вместе с заглушками. К подоконнику заглушки приклеиваются лучше всего супер-клеем.
После выравнивания подоконника его нужно проверить на проседания, надавив рукой в нескольких местах. Если все отлично, то можно приступать к запениванию, предварительно придавив подоконник тяжелыми предметами (например, несколько бутылок с водой) во избежание выпирания наверх от монтажной пены. На следующий день излишки пены под подоконником можно удалить обычным ножом.
Кстати, можно устанавливать подоконник с очень малым уклоном от окна (буквально 2-3 градуса), чтобы возможный конденсат не просачивался между окном и подоконником.
Установка откосов на пластиковые окна своими руками
Перед монтажом откосов нужно ножом удалить излишки пены по периметру рамы (это следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить материал окна). Для установки откосов берутся ПВХ-панели и отрезаются на нужную длину (две – на высоту проема, третья – на ширину проема). После вертикального выравнивания крепление производится на монтажную пену.
А чтобы пена не выталкивала панели от стены, их нужно приклеить к стенам малярным скотчем (желательно в трех местах).
После схватывания пены нужно сделать окончательное обрамление на концах панелей. Для этого существует профиль F-образной формы (благодаря такой конструкции он вставляется между стеной и планкой).
Установка отливов на пластиковые окна своими руками
Отлив монтируется очень просто: сначала он вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к подставочному профилю и запенивается.
Пластиковые окна, несмотря на весьма несправедливые утверждения некоторых об их неэкологичности, сегодня бьют все рекорды популярности. Что, в принципе, неудивительно. Разве можно сравнить красивое, удобное в эксплуатации, защищающее от шума и холода окно из ПВХ с рассохшимся старым деревянным аналогом! Естественно, дешевым это удовольствие не назовешь, так как платить приходится не только за само изделие. Установка пластиковых окон (цена такой процедуры составляет обычно от сорока до шестидесяти долларов) также имеет свою, отдельную стоимость. А представьте, если вам нужно заменить их во всей квартире? Получится довольно солидная сумма. Но можно и попробовать немного сэкономить. Каким образом? Да элементарно! Так как устанавливать пластиковые окна не так уж и сложно, то почему бы не попробовать сделать это собственноручно? При условии, конечно, что вы можете отличить гвоздь от шурупа и умеете обращаться с дрелью. И все непременно получится! А потому наш обзор на тему: «Установка пластиковых окон своими руками» предназначен для экономных и умелых хозяев. Впрочем, домашних мастеров-новичков тоже приглашаем приобщиться. И вместе с нами подробно изучить такую процедуру, как установка пластикового окна. Инструкция же, предлагаемая в обзоре (довольно подробная и понятная), - вам в помощь!
Небольшое отступление
Прежде чем рассказывать о том, как устанавливать пластиковые окна, целесообразно немного подробнее поговорить о самом изделии. Дело в том, что его ведь придется заказывать у фирмы-производителя. Или же вызывать замерщиков на дом, или же снимать размеры самостоятельно и ехать на фирму. И если в первом случае все гораздо проще, так как можно прямо на дому от прибывшего специалиста получить грамотную консультацию, то во втором все же нужно обладать хотя бы зачаточными знаниями относительно того, какими бывают окна ПВХ. Потому как, сделав неправильный выбор, вы просто выбросите деньги в трубу, ибо останетесь недовольны купленной продукцией, что чревато (при самом худшем раскладе) повторной заменой окон. И тогда ни о какой экономии и речи быть не может. Даже установка пластиковых окон своими руками вряд ли поможет залатать пробитую в бюджете брешь.
Виды окон
Приняв решение заменить в доме или квартире окна, нужно четко определить с тем, что же вы хотите получить на выходе. Дело в том, что изделия эти весьма разнообразны. Начиная от самых простых и заканчивая, так сказать, «навороченными». А в зависимости от этого варьируется и их стоимость. Так, окна ПВХ бывают и одностворчатыми, и двух-, и трех-, и даже четырехстворчатыми. Все зависит от ширины проема. Кроме того, подразделяются они и по способу открывания. Пластиковое окно (его еще в народе часто именую просто стеклопакетом) может быть вообще глухим, открываться по типу обычного окна (внутрь помещения) или по типу фрамуги (откидываться). Сегодня чаще всего комбинируют два последних варианта, что чрезвычайно удобно. Также нужно для себя решить, какое количество камер в окне для вас предпочтительнее. Чем их больше, тем, естественно, выше и стоимость изделия, одновременно, правда, тем же и теплее и спокойнее в квартире. Поэтому, если помещение теплое, да еще и выходит окнами в тихий двор, то вполне можно обойтись двухкамерным стеклопакетом. А так как устанавливать пластиковые окна вы собрались самостоятельно, то и стоимость ремонта будет заметно меньше. Все это очень важно. А потому подобные нюансы непременно нужно учитывать при заказе окон ПВХ. А теперь переходим от слов к делу.
Снимаем размеры
Все достаточно просто. Единственное, что нужно учесть, так это то, что замеры необходимо проводить с наружной стороны. Для чего распахиваем створки старого окна, а затем измеряем ширину проема и его высоту (от верхней перемычки до непосредственно отлива). После чего к полученным параметрам добавляем по два или даже три сантиметра с каждой стороны. Это и будет наш исходный размер. Все. Можно отправляться на фирму либо же вызывать ее представителя на дом. Последнее не всегда желательно, потому как довольно часто, оформляя договор, замерщики не ставят клиента в известность, сколько стоит установка пластиковых окон, а сразу же проставляют в нем общую сумму, включающую и стоимость изделия, и его монтаж. А так как вы собрались осуществить этот процесс самостоятельно, то данный вариант - не для вас. Поэтому либо надо сразу же оговаривать эти моменты с производителем, либо заказывать стеклопакеты непосредственно на фирме.
Комплектующие
Так как устанавливать пластиковые окна решено самостоятельно, нужно позаботься и о заказе или же покупке на строительном рынке (что выйдет дешевле) комплектующих. Вам понадобится приобрести (из расчета на один стеклопакет) подоконник, две заглушки к нему, отлив, специальный стартовый, предназначенный именно для стеклопакета, профиль (в количестве трех штук), профиль подставочный. Если планируется ставить окно в комнате, имеющей выход на лоджию, то отлив не понадобится, зато нужно будет приобрести два подоконника и четыре заглушки. Кроме того, придется делать еще и откосы, так что надо озаботиться покупкой специальных пластиковых панелей. Все основные комплектующие нужно приобретать, опираясь на исходную ширину внутреннего проема, отлива и подоконника.
Материалы
Понадобится приобрести и некоторые строительные материалы. Это монтажная пена (рассчитываем так: на двухстворчатое окно покупаем три баллона, на трехстворчатое - четыре), мешок штукатурки (можно брать отечественную, «Люкс», весом в пятнадцать кг), несколько листов пенопласта шириной в пять сантиметров, тюбик жидкого пластика, один литр водоэмульсионной краски, а также специальные ленты для гидро-и пароизоляции. Еще понадобится купить рейки, которые пригодятся при монтаже откосов (в количестве трех штук).
Кроме того, требуется приобрести и крепежные элементы. Это анкерные пластины (взять пять штук), дюбеля длиной по сорок и шестьдесят миллиметров, саморезы (и по дереву, и по металлу).
Инструменты
Вполне понятно, что установка пластикового окна невозможна без наличия соответствующих инструментов. Поэтому проводим ревизию в своем рабочем шкафу (чего не хватает, то докупаем) и запасаемся:
- шуруповертом;
- уровнем;
- пистолетом для монтажной пены;
- перфоратором;
- пистолетом для силикона;
- комплектом шестигранников;
- лобзиком;
- канцелярским ножом;
- карандашом;
- рулеткой.
Последовательность работ
Установка стеклопакета включает довольно много этапов, основные из которых заключаются в:
Демонтаж
Поскольку технология установки пластиковых окон предусматривает наличие свободного проема, первым делом избавляемся от старого окна. Для чего удаляем сначала все снимающиеся створки, а из глухих достаем стекла. Теперь нужно извлечь раму. Вот здесь, особенно если речь идет о старых окнах, придется попотеть. Потому как, хоть сами створки уже давно рассохлись и приобрели, мягко скажем, не совсем презентабельный вид, то рама, как правило (и как ни странно), изготавливалась из отличного дерева, которое и по прошествии многих лет не по зубам даже самой острой пиле. Поэтому для демонтажа лучше всего воспользоваться болгаркой, причем поставить на нее круг по металлу. Делаем глубокие пропилы в раме в нескольких местах и со всех сторон, после чего каким-либо подручным инструментом (скажем, ломиком) осторожно извлекаем ее по кускам. Затем избавляемся таким же образом и от старого подоконника. Убираем за собой, очищая проем от всевозможного мусора (которого будет ох как много) и пыли.
Подготавливаем стеклопакет
Здесь все просто, достаточно только проверить, хорошо ли закрыты створки. Это чрезвычайно важно, так как если они будут приоткрыты, то в последующем, после запенивания проемов, монтажная пена может вызвать деформацию профиля. Так что помните: по завершении процесса стеклопакет должен быть плотно закрыт в течение не менее двенадцати часов. Что касается защитной пленки на профиле, то её рекомендуется не снимать, дабы не поцарапать при монтаже пластик.
ГОСТ
Как и при любом другом строительном процессе, в данном случае также надо следовать всем требованиям этого строгого стандарта. Установка пластиковых окон по ГОСТу должна производиться не только профессионалами, но и домашними мастерами. Что обеспечит долгую жизнь новому окну и гарантирует выполнение им своего прямого предназначения - защиты от шума и холода.
В принципе, конечно, не суть важно, на каком расстоянии от верха или низа оконного проема вы будете крепить те же анкерные пластины. Погрешность в сантиметр-другой особой роли не сыграет. Важно другое. Установка пластиковых окон по ГОСТу требует неукоснительного соблюдения двух самых важных правил: монтаж должен производиться обязательно с использованием специально изготовленных для этого лент - паро- и гидроизоляционной. Ими нужно оклеить новую раму по всему периметру. Причем первую ленту наклеивают именно с внешней стороны, а вторую - с внутренней. Между прочим, многие профессиональные установщики особо не озадачиваются этим, из-за чего потом и возникают множественные претензии клиентов: окна запотевают изнутри, на стеклах появляется плесень и пр. Другими словами, вряд ли порадуют своих владельцев такие пластиковые окна. Установка (отзывы разъяренных клиентов на многочисленных форумах - тому яркое подтверждение) стеклопакета подобным образом может привести к тому, что в помещении появится сырость, вплоть до того, что в комнате почернеют углы и потолок. А потому, не уподобляясь нерадивым мастерам, первым делом оклеиваем раму загодя приобретенными лентами.
Разметка
Сразу нужно оговориться. Установка пластиковых окон в одиночку - занятие трудоемкое и неблагодарное. А потому нужно обязательно обзавестись помощником, хотя бы на первоначальных этапах монтажа. Стеклопакет достаточно тяжелый, выставить его под уровень, да даже просто поднять, чтобы поместить в проем - это не так просто. Что ж, будем считать, что помощник у нас имеется, а потому продолжим. Важно! Стеклопакет ни в коем случае нельзя устанавливать непосредственно на бетон. Поэтому снизу нужно разместить небольшие брусочки, на которые потом и монтировать окно.
Первым делом на оконную раму наносим разметку. Крепежные элементы нужно располагать на расстоянии в семьдесят сантиметров друг от друга. Можно и несколько реже, но показатель в один метр превышать не рекомендуется. Что касается угловых крепежей, то их нужно размещать на расстоянии в пять - пятнадцать сантиметров от угла оконной рамы. Итак, разметка сделана, по ней прикрепляем саморезами по металлу анкерные пластины. Вставляем стеклопакет в проем, отмечаем место крепления, достаем окно, а в кирпиче или бетоне выдалбливаем углубления для анкеров. В принципе, если планируется установка пластиковых откосов на окна, то можно монтировать пластины и поверху, так как пластик замаскирует их. В случае же если откос будет выполнен из штукатурки, то зазоры эти все же желательно сделать. Потом просто не нужно будет накладывать лишние слои раствора с целью их скрыть.
Установка
Когда все работы выполнены, возвращаем стеклопакет в проем и выставляем его в соответствии с показателями уровня. Вот здесь и пригодятся нижние брусочки-колодки, которыми и можно регулировать положение окна (то есть какие-то из них могут быть толще, какие-то тоньше). Как только вы убедились, что окно стоит действительно ровно, можно крепить саморезами по бетону анкерные пластины к проему. Теперь нужно отрегулировать фурнитуру стеклопакета. Здесь все просто. Надо проверить, чтобы створки свободно открывались, плотно закрывались, хорошо держали заданное положение, ни за что не цеплялись. Имеющиеся недостатки нужно исправлять путем подкручивания саморезов непосредственно на самой фурнитуре. Можно запенивать. Если все же что-то в замерах было неправильно, и щели между проемом и самим стеклопакетом получились довольно широкими, можно частично заполнить их пенопластом, а уже потом и монтажной пеной. В принципе, можно и не возиться, так как цель у данного процесса одна - сэкономить баллончик достаточно дорогой пены.
Подоконник
Теперь переходим к такой процедуре, как установка подоконников пластиковых окон. Так как они обычно бывают стандартными, то нужно взять болгарку или лобзик, а затем обрезать лишние сантиметры. Подоконник монтируется в специальный установочный профиль, имеющийся снизу оконной рамы. Затем нужно взять строительный уровень и отрегулировать его положение. Чтобы это сделать, в тех местах, где это нужно, можно подложить под подоконник кусочки картона, дерева или, скажем, ламината. После чего запениваем под ним все щели, а сверху равномерно распределяем груз. В качестве последнего можно использовать что угодно, вплоть до обычных полиэтиленовых бутылок, наполненных водой.
Отливы
Установка отливов на пластиковые окна завершает процесс монтажа. Крепятся они к оконной раме с помощью саморезов по металлу, естественно, с наружной стороны. Как уже говорилось выше, если устанавливается окно, выходящее на лоджию, то вместо отлива монтируется подоконник.
Несколько слов об откосах
Стоит заметить, что монтаж откосов - это тема отдельного, причем довольного серьезного разговора. Однако чтобы вы все же имели понятие о дальнейшем алгоритме своих действий, кратко коснемся этой темы. Что касается наружных откосов, то здесь приемлем только один вариант. Их штукатурят, а затем красят эмульсионной краской. С внутренними же все несколько по-иному. Их также можно оштукатурить, а затем покрасить, сделать из гипсокартона или из пластика. Каждый вариант имеет право на существование, однако стоит заметить, что в последнее время более всего популярны специально изготавливаемые для стеклопакетов пластиковые сэндвич-панели. Они эстетичны, имеют ту же фактуру, что и само окно, гигиеничны, просты в монтаже и несут на себе дополнительную нагрузку - способствуют теплоизоляции. Что, согласитесь, немаловажно.
Частный дом
Довольно часто у многих домашних мастеров возникает вопрос о том, как устанавливать пластиковые окна в деревянном доме. Да, действительно, сегодня стеклопакеты украшают фасады не только многоэтажек, но и едва ли не большинства частных домов. В принципе, особых отличий в монтаже нет, за исключением некоторых нюансов. Как известно, одноэтажные строения, да еще и деревянные, подвержены усадке. Поэтому, дабы в процессе эксплуатации стеклопакет не деформировался, его, прежде чем установить в сам оконный проем, заключают в специальный каркас. Порой некоторые домовладельцы не хотят демонтировать оконную коробку, пытаясь всеми правдами и неправдами затолкать стеклопакет в нее. Делать это настоятельно не рекомендуется как с точки зрения технологии, так и эстетики. Красивее от этого фасад вряд ли станет, да и добиться герметичности вряд ли удастся, потому как все щели, имеющиеся в старой оконной коробке, как были, так и останутся. Так что, пожалуй, подобная овчинка ну никак не стоит выделки.
Во всем же остальном монтаж стеклопакета ничем не отличается от такового, производимого в многоэтажках. Так что, если у вас в планах замена окон, не суть важно, в доме, на даче, в квартире, вооружайтесь знаниями и инструментами. Пригодятся!
