С января уход за садом для дачника и садовода не заканчивается. Именно в январе все растения находятся в глубокой фазе покоя. По этой причине целесообразно в середине зимнего сезона осуществлять пересадку крупноразмерных деревьев вместе с замерзшим комом земли. Правда, такие манипуляции требуются нечасто. В то же время с января начинается много повседневных и регулярных процедур в саду.
Для начала дачнику стоит внимательно осмотреть каждый уголок своего участка. Особенно важно проверить рокарии и альпинарии. Абсолютно все посаженные здесь растения должны располагаться под снежным покровом. В малоснежные зимы нередко остаются открытые участки на цветниках и клумбах. Их необходимо дополнительно присыпать снегом. Вариантом может служить и укрытие в виде елового лапника. Если оставить такое свободное пространство без внимания, то растения на нем просто вымерзнут.
Стоит отметить и то, что не для всех растений во время зимовки необходим снежный покров. Плодовые культуры прекрасно обходятся и без него, ведь слишком тяжелые осадки вызовут повреждение веток и изменение формы у кроны.
Естественно, это не сулит самому растению ничего хорошего. Избежать таких негативных проявлений просто: нужно стряхнуть с ветвей снег. Наиболее важно это для декоративных лиственных и хвойных деревьев. Возле штамбов снег требуется дополнительно уплотнить. Тогда грызуны и зайцы не смогут проникнуть к древесной коре. Следует подвергнуть уплотнению и посадки многолетников по той же причине.
Нередко именно зимой садоводы наблюдают ожоги коры. Во избежание данной проблемы требуется побелить ствол и основания «скелетных» веток. В современном мире очень часто дачники располагают на своем участке искусственно созданные пруды и водоемы. Иногда туда запускаются промысловые рыбы. Зимой им следует помочь. Для этого требуется произвести отверстия во льду, чтобы в воду попадал воздух и кислород.
В феврале дел на участке не уменьшается. В этот момент также можно высаживать крупноразмерные деревья и кустарники. Затем важно следить за тем, чтобы отверстия, прорубленные на льду в прудах, не замерзали вновь. Побелку веток и стволов у деревьев можно тоже выполнять в феврале.
В марте уже чувствуется приближение весны, но снег еще, как правило, лежит и не собирается таять. Крупноразмерные деревья можно сажать и в этом месяце. Кстати, считается, что именно мартовские посадки быстрее и качественнее адаптируются при новом месте высадки. Уходу в этом месяце подвергаются газон и декоративные культуры.
Розы в марте еще находятся под специальным укрытием. Как только появятся первые солнечные дни с потеплениями, можно начать открывать укрытие на дневное время суток, чтобы предотвратить выпревание цветков. С другими культурами нужно соблюдать осторожность, так как ночью еще существует риск сильных заморозков. На ночь оставлять растения открытыми можно только в том случае, если температура днем поднималась выше отметки в минус пять градусов.
В марте требуется начать вносить удобрения. Азотные средства понадобятся и для цветников, и для газонов. Их рассыпают согласно указанной дозировке, даже если снег еще не растаял. При оттаявшем снеге азотные препараты рассыпают прямо по почве, но после подкормки эти зоны нужно тщательно полить водой.
Почти в конце марта следует начинать процедуры обрезки садовых плодовых деревьев. Внимание уделяется в данном случае суточным температурным показателям, ведь риск заморозков может сохраниться еще долгое время. Стричь деревья можно только при отсутствии такой опасности. При осуществлении весенней обрезки необходимо уничтожать усохшие, больные и сломанные ветки.
Срезы же нужно покрывать специальным садовым варом. Время обрезки подбирается в зависимости от возраста растений. Слишком позднее осуществление обрезки может привести к дополнительным проблемам. Например, здесь задерживается развитие побегов. То же относится и к корневой системе. Но это имеет значение только для молодых саженцев, поскольку для взрослых деревьев обрезку можно провести и позже.
Для обрезки совсем не подходят такие периоды, как конец осеннего сезона и теплые зимы. В этом случае растения подвергнутся угрозе появления заболеваний. Весной такие культуры начнут медленнее расти, и в итоге принесут меньший урожай.
30.01.2018
Пришла зима, и пока она не кончится, садоводы не могут быть спокойны за своих «питомцев. От сильных холодов часто страдают ягодные кустарники и плодовые деревья, появляются морозобоины на стволах и скелетных сучьях. Чтобы растения легче пережили суровое время года и меньше повреждались, позаботьтесь о них сейчас.
Зимние травмы
Солнечные ожоги штамбов и оснований скелетных ветвей являются наиболее частыми и опасными повреждениями. Проявляются ожоги в виде мертвых и сухих пятен с южной и юго-западных сторон дерева. Отмершая кора начинает отставать, и древесина оголяется. Особенно часто это происходит в конце зимы, когда температура воздуха в дневное время повышается, а в ночное — резко понижается. Если уменьшить нагрев коры, то можно защитить плодовые деревья от ожогов. Для этого штамбы и развилки ветвей белят известью или обвязывают каким-либо светлым материалом. Побелку проводят поздно осенью и в конце зимы при положительных температурах.
Можно белить и зимой, воспользовавшись оттепелью. На 10-литровое ведро берут 2 — 3 кг свежегашеной извести или мела, 50 - 100 г казеинового клея, 400 — 500 г медного купороса. Раствор разбавляют водой до густоты сметаны. В продаже есть готовые смеси «Побелка», «Садовник», «Солнцещит». Еще лучше, чем побелка, которая смывается дождями и требует повторения, покрытие штамба и оснований скелетных ветвей водоэмульсионной краской ЭВС-551. Штамбы и ветви можно обвязать белой пергаментной бумагой или бинтом садовым универсальным.
Повреждения у корневой шейки
В годы с ранним наступлением зимы и снегопадом при незамерзшей почве наблюдается кольцевое выпревание коры около корневой шейки. Особенно этому подвержены косточковые культуры, уссурийская груша, а также саженцы яблони, растущие в питомнике. Если зимой бывают продолжительные оттепели, в низине всегда скапливается талая вода. Длительный застой воды приводит к повреждению коры и камбия в различных участках ствола молодых деревьев. И тогда они восстанавливаются только в тех случаях, когда кольцевое выпревание коры бывает выше места прививки, растения весной срезают на «обратный рост». Повреждения у корневой шейки наблюдаются у молодых растений яблони, груши, косточковых культур, если их окучивали осенью, особенно в теплую, дождливую погоду.
Подмерзание плодовых почек
Плодовые почки косточковых культур повреждаются почти ежегодно, а в суровые зимы, особенно когда температура воздуха резко колеблется, гибель их составляет от 10 до 100%.
Вымерзание цветковых почек — главная причина нерегулярного плодоношения косточковых культур. Сильно поврежденные плодовые почки весной не раскрываются. Если они пострадали от морозов незначительно, то раскрываются медленно, иногда не полностью, а затем засыхают. При повреждении пестика бутон развивается внешне нормально, поэтому гибель пестика остается часто незамеченной и является основной причиной снижения урожайности.
У груши, как и у яблони, плодовые почки обычно не подмерзают, но зато гибнут несущие их обрастающие веточки, а потом и сами почки. Наиболее часто почки повреждаются в конце зимы — начале весны, когда после завершения периода глубокого покоя даже кратковременные потепления могут вызвать рост, а последующие возвратные заморозки убивают пробудившиеся почки.
Мороз достанет и под землей
Корневая система менее устойчива к низким температурам, чем надземная часть. Даже у самых зимостойких сортов яблони, крона которых выдерживает сорокаградусные морозы, корни могут пострадать уже при минус 12 – 14 гр. С. Повреждения корней наиболее вероятны в «черные» зимы, когда при отсутствии снега температура 4 почвы опускается ниже критического уровня. Таким, было, начало прошлой зимы.
Объявляем войну грызунам
Деревья, особенно молодые (до 12-15-летнего возраста), обязательно нужно защищать от грызунов.
Большой вред зимой и ранней весной садам наносят мыши и полевки. Зимой они передвигаются прямо под снегом и нередко обгладывают кору штамбов по кругу на высоте 20 — 50 см.
Для защиты от грызунов осенью штамбы обвязывают ветвями ели, сосны, можжевельника. Можно также использовать стебли подсолнечника, полыни, камыша. При применении толя или рубероида под них сначала подкладывают плотную бумагу, мешковину или рогожу. Любое укрытие снизу присыпают землей. Некоторые садоводы наряду с обвязкой раскладывают около деревьев пучки сухой мяты, чернокорня, отпугивающих грызунов своим запахом.
Более надежная защита штамбов от грызунов — металлическая сетка с мелкой ячейкой.
Её немного заглубляют в почву и устанавливают так, чтобы она не препятствовала утолщению штамба. Перед установкой сетку лучше покрасить, это продлит срок ее использования. После каждого большого снегопада снег около деревьев как следует, отаптывают. Лучше это делать в оттепель.
Значительные повреждения садам наносят зайцы. Они обгрызают кору штамба, скелетных и более мелких сучьев, буквально «стригут» молодые веточки. При этом в большей мере страдают низкорослые деревья на карликовых подвоях. Участки от зайцев ограждают металлической сеткой, а также применяют отпугивающие средства. Штамбы и скелетные ветви можно обмазать смесью из глины, гашеной извести и коровяка (1:1:1 или 1:2:1), добавив на 20 кг смеси 100 — 300 г медного купороса и 100 г креолина или 1 столовую ложку карболовой кислоты. Отпугивают грызунов пропитанные 10%-ным креолином торфокрошка и опилки, которые рассыпают по приствольным кругам поздно осенью. Эти меры помогут спасти плодовые деревья от незваных гостей.
Уход за садом зимой
За садом нужно ухаживать круглый год. Даже зимой саду приходится уделять много внимания.
Осенью, еще до наступления холода, штамбы и скелетные сучья взрослых деревьев очищают от отмершей коры. Делают это деревянными скребками или металлическими щетками. Всю кору собирают на подстилаемое вокруг штамба полотно, а затем сжигают. Штамбы и основные сучья, особенно в континентальных районах, желательно побелить с осени. Это предохраняет дерево от ожогов и выполняет некоторую роль дезинфекции. Побелку проводят мелом, гашенной известью, к которой добавляют до 1 / 3 - 1 / 2 глины. Чтобы побелка быстро не смывалась, к ней примешивают немного коровьего помета. С этой же целью на ведро извести кладут 300 г поваренной соли.
Побелка - медленный процесс, особенно в слаборослых садах с большим количеством деревьев. Его можно ускорить путем применения шланговых опрыскивателей. В этом случае раствор готовят жидкий, чтобы он хорошо проходил через распылители. Весенняя побелка дает меньше пользы, чем осенняя, и носит скорее декоративный характер. В южных районах такую работу вообще можно не проводить. 
Много неприятностей в зимнюю пору приносят мыши и зайцы, которые могут в один год погубить весь сад. Чтобы избежать повреждения деревьев мышами, нужно систематически уничтожать сорную растительность, не накапливать кучи соломы, сорняков, листьев в саду и поблизости от него, где могут укрыться мыши. Прилегающие к саду участки должны быть очищены от остатков сельскохозяйственных культур и рано вспаханы под зябь.
Если в летний или раннеосенний периоды до наступления морозов в саду будут обнаружены мыши, следует разложить отравленные приманки. В теплое время хорошо действует мышиный тиф. Культура его готовится баклабораториями и должна быть свежей. С наступлением холодов применяют различные яды.
Даже небольшое количество мышей может принести значительный вред саду, поэтому применяют методы индивидуальной защиты деревьев путем обвязки. Таким же путем защищают деревья от зайцев. С этой целью деревья еще с осени обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, ивовыми прутьями, бумагой для мульчирования, толем, ветками хвойных пород, стружкой и другим материалом. Все, что привлекает мышей (солома, сорняки), нельзя использовать для защиты деревьев от грызунов. Не следует 
также употреблять стебли кукурузы, которые они быстро прогрызают. Их можно использовать только в том случае, когда сверху обмазывают каким-либо пахучим веществом: отработанными маслами, гексахлораном, нафталином. Обвязывать штамбики надо тщательно, так чтобы не было отверстий, куда могут пролезть мыши.
Работа по защите садов от грызунов путем обвязки деревьев надежна, но очень трудоемка. Ее надо начинать заблаговременно, когда еще стоит теплая осенняя погода, что способствует большей выработке каждым рабочим. Учитывая это, в совхозе «Красный сад» Ростовской области обвязку плодовых деревьев начинают еще в сентябре и к наступлению холодной погоды все сады бывают защищены. Для этой цели используют камыш, который растет вблизи хозяйства.
Зимой в сад надо заглядывать систематически, особенно после сильных ветров, когда может соскочить обвязка. В этом случае опасность повреждения деревьев повышается. Контроль и поправка обвязки необходимы.
В связи с недостатком рабочей силы в некоторых хозяйствах пытаются найти более дешевые и менее трудоемкие способы защиты деревьев. За последнее время на местах разработано много рецептов, которые дают возможность путем обмазки штамбов и скелетных сучьев предохранить деревья от повреждений грызунами. Но многие из этих 
приёмов оказались малоэффективными или требовали возобновления в зимний период, иногда же наблюдались случаи больших повреждений плодовых деревьев. Отрицательные последствия дали рыбий жир, свежая кровь животных, автол и многие другие вещества. Поэтому, прежде чем применять какие-либо составы для защиты деревьев от грызунов, их надо тщательно проверить на небольшом количестве растений.
В США для защиты от мышей применяют металлическую сетку, которую надевают на штамбы плодовых деревьев. Она служит несколько лет. В Ростове, как наблюдал автор, для защиты от зайцев и мышей используют плотную пластмассовую пленку с небольшими отверстиями. Ею спирально обвивают штамбы. По сообщению С.Н. Степанова, в Англии плодовые деревья защищают от зайцев путем обвязки штамбов и скелетных сучьев плотной и широкой хлорвиниловой лентой. Эта лента служит несколько лет и по мере утолщения штамба свободно растягивается.
Большие повреждения садам приносят бесснежные зимы. Особенно от них страдают деревья на слаборослых подвоях. Это обусловлено тем, что корневая система подвоев из южных районов недостаточно зимостойка и размещена в поверхностных горизонтах почвы. 
Подмерзание корней наблюдается не только в средней полосе, но и в более южных районах. Например в суровую бесснежную зиму очень сильно пострадали корни слаборослых подвоев в ряде областей Украины и на Северном Кавказе.
Чтобы предупредить такие повреждения, надо систематически следить за температурой почвы в саду. Для этого следует установить почвенные термометры на глубине 10 и 20 см, то есть в зоне корневой системы, наиболее подверженной действию низких температур. Для широко распространенных слаборослых подвоев южной зоны критической является температура -10, -11 0 С, а для айвы и того меньше -8, -9 0 С. Но до этих пределов допускать снижение температуры нельзя. Поэтому, когда температура почвы снижается до -6 0 С для айвы и до -7, -8 0 С для большинства слаборослых подвоев яблони, нужно применять решительные меры к защите корневой системы.
Исследования автора показали, что лучшим материалом для этой цели служит полуперепревший навоз. На площадках, где искусственно создавалось бесснежье, при падении температуры воздуха до -34 0 С на глубине 20 см было -19,8 0 С (почва - 
деградированный чернозем, супесчаная по механическому составу с насыщением влагой до 80 % полевой влагоемкости). На площадке, замульчированной перегнившим навозом слоем 12 см, на глубине 20 см минимальная температура не падала ниже -6,3 0 С. Такие условия вполне обеспечивают хорошую перезимовку деревьев на слаборослых подвоях.
После мульчирования слоем навоза 8 см температура в самый холодный период на глубине 20 см опустилась до -10,6 0 С, то есть до критических пределов. Следовательно, очень тонкий слой навоза (8 см) при падении температуры до -35 0 С в бесснежную зиму не гарантирует сохранения корневой системы слаборослых подвоев от вымерзания. Слой же навоза в 12 см надежно защищает корни от низких температур.
Помимо навоза, можно успешно использовать и другие материалы: торф, мох, камыш, опавшие листья, ботву, опилки и прочие отбросы сельскохозяйственного производства. Важно, чтобы материал для мульчирования не привлек мышей или против них были приняты меры.
Там, где вероятность повторения бесснежных зим велика, мульчирование приствольных 
кругов лучше проводить не перед наступлением критических температур, а с осени. Если даже будет малоснежная или теплая зима и мульчматериал не даст должного эффекта при защите корней от подмерзания, его всегда можно использовать как органическое удобрение.
Если навоза и других органических материалов не хватает или хозяйство испытывает трудности с мульчированием в связи с недостатком рабочих, можно проводить посев покровных культур, которые на зиму не запахивают. С этой целью мы испытывали большой набор культур. Лучшие результаты в средней зоне показала горчица. Она растет быстро и хорошо выдерживает понижение температуры до - 4 0 С. С наступлением более сильных морозов стебли ее падают и создается своеобразный мульчирующий слой, утепляющий корневую систему. Наблюдения показали, что, в то время как под покровом горчицы почва была талой, на свободных приствольных кругах она промерзала 4-5 см. Когда температура воздуха в течение нескольких дней стояла на уровне около -10 0 С, в почве на глубине 10 см было -5,2 0 С на открытых участках и -3 0 С там, где росла горчица.
Сильные порывистые ветры часто выдувают снег из садов. Но на участках с покровными 
культурами он хорошо задерживается, что положительно влияет на тепловой режим почвы. Так, если в почве на глубине 10 см на открытых участках температура упала до -8,8 0 С, то на той же глубине, где была горчица и накопился снег, отмечено только -2,5 0 С. Эти результаты говорят о необходимости более широкой постановки опытов с покровными культурами. Нельзя игнорировать положительного их влияния на тепловой режим почвы. Видимо, в районах, где часто бывает и существует опасность подмерзания корневой системы плодовых пород, будет целесообразно высевать покровные культуры и запахивать их весной.
Необходимо учесть, что оставленные на зиму покровные культуры могут привлечь большое количество мышей, поэтому следует своевременно принять против них меры. В связи с необходимостью запахивать покровные культуры весной следовало бы изучить их влияние на водный режим почвы, микробиологические процессы и динамику питательных веществ. Сейчас ясно, что покровные культуры можно рекомендовать для защиты корневой системы от вымерзания только там, где во вторую половину лета выпадает достаточно осадков или применяется орошение.
В зимний период там, где выпадает снег, надо применять меры к его накоплению. С этой целью, запахивая сидераты, иногда оставляют часть их в виде полос между деревьями. Для накопления снега успешно применяют уплотнение его в междурядьях сада. Снег - это не только вода для сада, но и прекрасная защита корневой системы от действия низких температур. Под хорошим снеговым покровом земля не промерзает глубоко и поглощает много воды при снеготаянии, создавая хорошие запасы ее к периоду вегетации. Возле штамбов снег надо отаптывать. Лучше эту работу проводить в оттепели, когда снег хорошо уплотняется, а потом смерзается. После этого мыши, которые обычно перемещаются под снегом, не могут подходить к деревьям. За зиму отаптывание снега проводят несколько раз.
Опасны и снежные заносы. Вблизи защитных насаждений иногда накапливается так много снега, что деревья стоят полностью засыпанными. Во время оседания снега наблюдается поломка скелетных сучьев. Иногда повреждения бывают столь велики, что остается один штамб без сучьев. Часто деревья разламываются. Чтобы избежать массовой поломки, необходимо раскапывать такие деревья и скреплять основные сучья. Если вблизи защитных насаждений снег накапливается ежегодно, это означает, что они слишком загущены и их надо несколько проредить. Прежде всего необходимо прореживать кустарники, чтобы создать ажурный тип садозащитной полосы.
В южных районах, где почти не бывает снега, а зимой выпадает много осадков в виде дождя, необходимо устраивать водоотводные канавы и следить, чтобы эрозионный процесс был сведен до минимума.
Большие повреждения саду могут нанести хлопья падающего мокрого снега. Он налипает большой массой на сучья, которые под его тяжестью сгибаются, а затем обламываются. Такое явление чаще наблюдается в южных районах. Чтобы не допустить массового повреждения садов, необходимо снег с деревьев отряхивать. Проводить эту работу надо прежде всего на сортах, наиболее подверженных разлому.
Много неприятностей плодоводам может принести гололедица. В период изморози зимой на деревьях иногда образуется лед, что часто приводит к разломам. Особенно много льда нарастает на деревьях, защищенных от грызунов путем обвязки материалом, который сильно увеличивает общую поверхность. На всех деревьях, где есть угроза повреждений, лед надо обивать. Иногда бывает достаточно слегка потрясти деревья, чтобы осыпалась часть льда и уменьшилась степень повреждения.
В более теплые дни зимнего периода необходимо снять с деревьев гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей, а также оставшиеся мумифицированные плоды. Эту работу удобнее проводить на карликовых деревьях. Для съема вредителей с полукарликовых и среднерослых деревьев на шесть монтируют воздушный секатор или специальное приспособление в виде широких плоскогубцев с пружиной, которая закрывает их створки. Иногда просто в верхнюю часть шеста вбивают три гвоздя без шляпок и этой тройчаткой поддевают гнездо вредителя, слегка поворачивают с снимают его. Все собранные гнезда вредителей и сгнившие плоды необходимо сжечь.
В зимнюю пору мы часто забываем о наших друзьях-птицах. Они уничтожают громадное количество вредителей. Птиц надо привлекать в сад. Для этого зимой необходимо подкармливать их, а ближе к весне развешивать гнездовья с расчетом на различных птиц.
В весенний период надо стремиться к возможно большему накоплению в саду талых вод. Для этого еще с осени в период вспашки зяби делают прерывистые борозды, в которых задерживается много воды. Во время снеготаяния посыпают полосы каким-либо черным порошком: мелкоизмельченной торфяной крошкой, золой, угольной пылью. Здесь раньше, чем в других местах, образуются проталины, которые в большем количестве впитывают воду, чем участки, покрытые снегом. Талая или неглубоко промерзшая почва впитывает воды больше по сравнению с глубокопромерзшими участками, поэтому мульчирование и посев покровных культур будут способствовать большему накоплению влаги.
В засушливых южных районах, где сильных морозов зимой почти не бывает и земля не замерзает, можно проводить влагозарядковые поливы и в зимнее время. Это очень важно, так как в зимний период воду не берут для других сельскохозяйственных культур, а она имеется в достаточном количестве. Хороший влагозарядковый полив может промочить на большую глубину почвогрунты и создать запас влаги для вегетационного периода. Такие поливы по количеству воды, впитываемой почвой, могут быть приравнены к двум-трем вегетационным. В хозяйстве «Победа» (степная часть Крыма), где летом часто воды не хватает, зимние влагозарядковые поливы сыграли существенную роль в подъеме урожайности садов.
В южных районах в зимний период полным ходом идет обрезка. В конце зимы начинают ее и в средней полосе. В это время у плодоводов возникают и другие заботы. Следует вывозить навоз, укладывая его в штабеля. Весной его используют на участках, где не успели внести с осени. Зимой готовят инвентарь, всевозможные материалы, закупают минеральные удобрения, ядохимикаты и т.д.
Зима - период агроучебы. Надо хорошо подготовить людей к весенним, летним и осенним работам, когда создается большое трудовое напряжение и заниматься повышением квалификации рабочих бывает трудно.
Предисловие
Первые весенние лучи солнышка согревают замерзшую землю. Медленно и неторопливо природа, стряхивая с себя зимнее покрывало, пробуждается ото сна. Садоводы внимательно осматривают свои владения. Одним осмотром уход за садом весной не заканчивается – пора браться за дело.
Необходимые инструменты и материалы
СкребокОрганизовываем уход за зимним садом
Результат весной во многом зависит от того, как был организован уход за садом зимой. С поздней осени жизнь в саду замирает, растения впадают в зимнюю спячку. Однако это не повод для безделья. До наступления заморозков необходимо подготовить грунт вокруг деревьев к холодам, тщательно перекапывая его. Это позволит защитить насаждения от множества вредителей.
Среди бед, которые могут постигнуть ваших «подопечных», – солнечные ожоги, подмерзание коры, корневой системы и плодовых почек, грызуны разного калибра.
Для защиты от вредителей, которые не прочь перезимовать в коре деревьев, стволы (штамбы) красят садовой краской или гашеной известью. Последнюю можно приготовить самостоятельно, если развести на 10 л воды 0,5 кг медного купороса, 1 кг глины и 2,5 кг известняка. Перед побелкой штамбы и основные ветки очищают металлическими скребками ото мха, лишайников и отмершей коры, полученные отходы сжигают, чтобы избежать заражения растений вредителями.
Особую опасность представляют ранние снегопады. Обильно выпавшие зимой осадки ломают хрупкие ветки, поэтому во избежание таких «травм» необходимо своевременно стряхивать налипающую снежную корку с деревьев.
Корни и кора – защищаем от неприятностей
В суровые бесснежные зимы необходимо защитить корни насаждений от перемерзания. Для этого желательно околоствольные площади прикрыть слоем перегноя, торфа, соломы или хвои, что повысит температуру грунта на 5–7 °С. Снегопады, чередующиеся с оттепелями, приводят к переизбытку влаги у прикорневой части ствола и вызывают гнилостные процессы. Мульчирование и окучивание почвы осенью позволит избежать таких проблем.
Кора молодых деревьев является излюбленным лакомством для грызунов и зайцев. Окутывание стволов рогожей, ветками хвойных деревьев, толем или сеткой-рабицей, спасет молодую поросль от гибели. Хорошими отпугивающими средствами от мышей будут мята и чернокорень, а от зайцев – опилки, пропитанные раствором креолина. Во время оттепелей с деревьев необходимо снять и сжечь мумифицированные плоды – они часто являются гнездами вредителей.
Уход за садом весной – новые заботы
С наступлением весны работы в саду активизируются. Уход за садом ранней весной предполагает осмотр стволов зеленых насаждений на предмет образования трещин и вздутий, обрезку пораженных участков деревьев и кустарников, обработку многолетних растений и цветников. Промерзшую кору легко определить, надавив на потемневший участок штамба. Она отслаивается и издает специфический запах спиртового брожения. При «сползании» или вздутии кору плотно приматывают к стволу для срастания. Вылечить трещины помогает перевязка полиэтиленовой пленкой, которую повторяют еще раз в летний период.
Непрошеные гости в саду – грибы и бактерии
Наиболее вредоносными болезнями плодовых культур являются бактериальный рак коры (ожог) и черный рак.
Первый повреждает только кору деревьев, разрушая камбий и луб. Второй является грибковым заболеванием и потому поражает все.
Причем листья могут заболевать сразу же после распускания почек (что приводит к их преждевременному опадению), а на плодах эта напасть проявляется перед созреванием в виде черной гнили.
Черным раком чаще всего поражаются взрослые плодоносящие деревья. Очень восприимчивы к этому заболеванию яблони, растущие на тяжелых суглинистых почвах. Сильно ослабляет иммунитет яблонь поражение ее листьев, тлей.
Часто вспышка болезни наблюдается после года обильного плодоношения. Наиболее благоприятной для заражения растений является температура от 22° до 28°.
В этих условиях споры прорастают через 6 ч, тогда как при 10° они прорастают через 24 ч., а при 5 градусах – через 48 ч. На поверхности неповрежденной коры дерева споры могут сохраняться в течение двух лет. Низкая агротехника в садах, периодические засухи и вследствие этого слабое развитие деревьев тоже являются основной предпосылкой к возникновению этого заболевания.
Споры бактерий и мицелий гриба проникают в трещины коры, которые возникли из-за мороза, солнечных ожогов или механических повреждений. Первый признак того, что в ваш сад забрался рак, кора начинает отслаиваться от древесины и чернеть, как будто ее опалило огнем. Если болезнь охватила кольцом ветвь, то вся вышележащая ее часть отмирает, а когда в «окружение» попадает штамб, это приводит к гибели всего дерева.
Переносчиками бактериального и черного рака являются ветер, цветоеды, плодожорки, муравьи, а при обрезках и прививках деревьев – человек. Если с этими болезнями не бороться в течение 2-3 лет, ими заразятся все деревья в саду. Химические препараты против рака еще не разработаны. Остается единственный способ борьбы с ним – профилактика, позволяющая предупредить повреждение коры плодовых деревьев.
Генеральная уборка сада
Эту работу необходимо начинать с осени. Сильно пораженные деревья нужно спилить, слабо пораженные – подготовить к зимовке. Затем надо провести очистку штамбов и ветвей скребком от старой коры, мхов и лишайников, заранее расстелив поддеревом подстилку.
Пораженную кору зачистить до здоровой и потом промыть ее 3-процентным медным или железным купоросом.
Если есть дупло, то внутри тоже следует все зачистить до здоровой ткани, продезинфицировать, а потом зацементировать его или заполнить строительной пеной, удалив после ее высыхания излишки. Необходимо также избавиться от всех пораженных и сухих веток, а также поврежденных плодов: все это, вместе с другими полученными очистками, следует обязательно сжечь.
О побелке сада
По-моему мнению, осенние себя не оправдывают. Известковая краска часто смывается дождями, и потому ее отражательная способность сходит на нет. Но самое главное то, что даже влагостойкая побелка не защищает штамбы и ветви от морозов и мышей. Поэтому осенью, до наступления заморозков, необходимо провести не побелку, а утепляющую обвязку штамбов и прилегающих оснований скелетных ветвей любым материалом, кроме пленки. Ткань плотно обматывают, не допуская затеков, заглубляя ее у корней в землю (или присыпая).
При осенней посадке саженцев их можно утеплить резиновым шлангом, желательно черным. Я нарезаю шланг на куски, соответствующие высоте штамба плюс 5-10 см, распускаю по всей длине и надеваю с северной стороны на саженец после подвязки его к колу. По мере роста саженец сам сбросит резину на втором или третьем году.
Весна – обрезка, опрыскивание и побелка садовых деревьев
Теперь хочу рассказать о том, что надо будет обязательно сделать в саду весной, сразу же после зимовки. Обрезку кроны необходимо закончить до распускания почек, тщательно обрабатывая при этом срезы садовым варом или краской на натуральной олифе.
Это правило нужно неукоснительно соблюдать и при последующих прививках деревьев, не забывая о дезинфекции садовых инструментов раствором медного или железного купороса (3%).
Обвязку я обычно снимаю в апреле, когда для коры деревьев минует опасность получения солнечных ожогов. Следом провожу побелку штамбов и основных скелетных ветвей смесью свежегашеной извести (3 кг) и медного купороса (200 г), разведя ее до состояния жидкой сметаны.
При этом погибают перезимовавшие под обвязкой вредители, остатки мхов и лишайников. Весенняя побелка сохраняется длительное время, что препятствует заражению коры болезнями, которые летом могут быть занесены ветром или вредителями с зараженной местности. Она также предохраняет деревья с высокими штамбами и оголенными основаниями скелетных ветвей от летних тепловых ожогов коры.
Для борьбы с переносчиками болезней внутри сада (например, цветоедом) я опрыскиваю деревья (при набухании почек) любым инсектицидным препаратом широкого спектра действия. Этим же средством я обрабатываю их снова через 7-10 дней после появления бабочек плодожорки (сигналом, что пришло время, служат наполненные этими насекомыми приманки с квасом или компотом). А через 2-3 недели я повторяю эту процедуру.
Знаете, любым химическим средствам борьбы с вредителями можно противопоставить народные рецепты. Например, для отпугивания жуков-долгоносиков и тех же бабочек плодожорки – ленты из ткани, замоченные в водном растворе дегтя и развешенные по 2-3 штуки в кронах деревьев.
Ранней весной при температуре 10° тепла и ниже жуки-цветоеды малоподвижны и слабо держатся на деревьях, что позволяет их легко стряхнуть на брезент, а затем уничтожить.
Два рецепта раствора для опрыскивания деревьев в саду против вредителей
Можно использовать настои и отвары фитонцидных растений: чеснока, перца, лука, полыни горькой, ромашки аптечной, тысячелистника.
Вот два самых простых рецепта (о других растворах для опрыскивания ).
800 г горькой полыни надо настоять в 10 л холодной воды, затем прокипятить в течение 30 мин., процедить. Полученный настой помогает избавиться от цветоеда.
И второй рецепт: 1 кг сухих листьев и цветков ромашки аптечной замочить в 10 л холодной воды, настоять 12 ч., процедить, разбавить водой в пропорции 1:3 и добавить 40 г мыла. Это средство успешно справляется с плодожоркой.
А вот муравьиные кучи советую обработать известковым молоком (2 л) или двумя пригоршнями аммиачной селитры (только перед этим муравейник надо хорошенько взрыхлить).
В общем, бороться в своем саду с вредителями и болезнями можно и нужно, Вот только пользы почти не будет, если игнорировать самый важный момент:
В ощутимый эффект все профилактические меры принесут только тогда, когда эта работы проводят одновременно на всех соседних участках и садах.
