Плита под дом из бетона. Строим самостоятельно плитный фундамент — обзор технологии

Сегодня для строительства зданий в один-два этажа используют несколько видов основания. Наибольшей популярностью пользуется винтовое основание, мелкозаглубленный и свайный фундамент. Однако при возведении жилища на сложных и пучинистых грунтах экономия на самой главной части дома – основании, может привести к еще большим финансовым растратам впоследствии его эксплуатации.

Таким образом, в последнее время все чаще закладывают в фундамент помещения цельную монолитную плиту. Удовольствие не из дешевых, но вариант сэкономить все-таки существует. Для этого можно возвести монолитную основу самостоятельно, а о том, как правильно сделать плитный фундамент своими руками, вы узнаете из нашей пошаговой инструкции.

Аспекты «за»

Наверное, одно из самых главных преимуществ монолитной конструкции состоит в том, что даже на рыхлых и пучинистых почвах здание, возведенное на данном виде фундамента, не будет подвергаться деформации и различным повреждениям, связанным с проседанием грунта. Так, хорошо показывают себя незаглубленные и малозаглубленные монолитные основания, возведенные на подушке из непучинистых материалов.

Наиболее подвержены деформациям здания из следующих стройматериалов:

• Ячеистый бетон;
• Керамзитобетон;
• Шлакоблок и кирпич.

Монолитная армированная плита потребует от вас немалых финансовых вложений, но окупится в дальнейшем, т.к. при правильном ее возведении у вас исчезнет необходимость в ремонтных работах на протяжении всей ее эксплуатации. Ко всему вышесказанному ее изготовление не вызывает особых трудностей и вам вполне будет достаточно данной инструкции. Если у вас останутся еще вопросы – вы сможете посмотреть видео, где шаг за шагом показан процесс возведения плавающего фундамента (в силу своей конструкции данный вид основания «плавает» на верхних слоях почвы, что является еще одним несомненным плюсом).

Аспекты «против»

Как мы уже неоднократно повторяли, самым главным минусом монолитной основы является ее себестоимость. Но, подчеркнем, экономить на опоре всего сооружения – дело не благородное, ведь существует огромный риск разориться на ремонтных работах в будущем.

Вторым аспектом «против» выступает невозможность перевезти дом в другое место с фундаментом. Для таких целей лучше всего подходит свайный фундамент, который в любой подобной ситуации можно просто выкрутить, перевезти, вкрутить и поставить на него каркасный дом снова.

Определяемся с толщиной плиты

В зависимости от свойств почвы, на которой вы собираетесь возводить монолитное основание, определяется толщина бетонной плиты будущего фундамента. От индивидуальных особенностей грунтов зависит максимальная нагрузка, которую те в свою очередь могут выдерживать.

Чтобы определить, какое давление на почву будет создавать сооружение, нужно обладать следующими данными:

• Масса железобетонного основания (цельной плиты);
• Масса материала для возведения сооружения на фундаменте;
• Масса полезной нагрузки в доме;
• Вес осадков в разные времена года.

Учитывая практику всего времени существования данного вида основания, для малогабаритных сооружений (летняя кухня, гараж, сарай) вполне хватит монолитной плиты толщиной в 100 мм. При возведении жилого помещения толщину плавающего фундамента увеличивают в 2.5 раза, что позволяет проводить армирование в несколько слоев.

Защищаем фундамент от грунтовых вод

Если вы хотите, чтобы основание вашего дома прослужило лет сто, а то и больше, нужно как можно лучше защитить его от подземных вод, которые пагубно влияют на структуру и целостность фундамента. Следующие работы позволят основательно оградить фундамент от влаги и воды под землей:

• Подушку фундамента ограждают от грунтовых вод рулонным материалом. Их необходимо выкладывать сверху непучинистой подушки из песка и щебня. Кладут гидроизоляционные рулоны внахлест, при этом края должны выходить за границы будущего основания, что позволит впоследствии организовать изоляцию торцов сбоку;
• Битумная обмазка послужит хорошим изолятором от воды боковых поверхностей монолитного основания;
• Сверху плавающий фундамент защищают все той же мастикой из битума или рулонным материалом.

Наряду с гидроизоляцией, обеспечить жилое помещение комфортной атмосферой поможет теплоизоляция, которая монтируется сверху плавающего фундамента перед укладкой выравнивающей стяжки.

Обратная засыпка гарантирует сохранность монолитного основания при его возведении на пучинистых грунтах, а бетонная отмостка станет барьером между дождевой и талой водой и основанием.

Приступаем к работе

Существует два разных способа строительства плитного фундамента:

1. Первый способ заключается в сборке монолитного фундамента из нескольких независимых железобетонных плит. Тип плиты в данном случае не имеет значение, поэтому могут быть использованы как дорожные, так и аэродромные плиты. Данный метод возведения фундамента отличается быстротой, т.к. подготовленные материалы кладут друг возле друга максимально плотно на предварительно выравненную и утрамбованную площадку под основу. Площадка в свою очередь представляет собой углубление, внутрь которого уложили подушку из песка и щебня (во время процесса укладки подушки ее поливают водой и утрамбовывают) и накрыли слоем гидроизоляции для надежной защиты фундамента от грунтовых вод.
2. Второй способ – возведение плитного фундамента вручную в виде монолита из бетонной смеси.

Подготовительные и земельные работы

Предварительные работы включают в себя, прежде всего, взятие проб грунта. Далее следует очистка пятна застройки от верхнего слоя почвы и перенесение плана застройки на очищенную территорию. После этого по разметке готовят углубление для заливки в него бетона. В силу не внушительной толщины монолитного основания, вырыть котлован для фундамента будет не трудной задачей (можно справиться обычной лопатой и сэкономить на привлечении спецтехники).

Устанавливаем опалубку

Для сооружения опалубки подойдут различные материалы, однако лучшим вариантом была и остается струганая доска толщиной около 20 мм. Закрепляем предварительно сколоченные щитки по периметру постройки и надежно закрепляем откосами и столбиками.

Внутри самой опалубки до начала последующих работ прокладывают трубы водопровода и коммуникационной системы и выводят их за пределы деревянного каркаса. Данная процедура не потерпит спешки, ведь в случае неверных расчетов вам придется долбить литую бетонную основу.

«Металлический скелет»

Предотвратить разрушение монолитного основания и придать конструкции прочность способен металлический пояс из арматуры. Укладывают его внутрь опалубки. На диаметр арматуры влияет множество факторов, но в среднем он равняется 12 мм. Прутья на местах пересечения связывают вязальной проволокой. В качестве альтернативы часто применяют строительные пластмассовые хомуты. Кроме этого есть вариант скрепить прутья точечной сваркой, тут уж на любителя.

Пересекаясь, арматурные прутья будут создавать некие ячейки, ширина и длина которых должна лежать в пределах 30-40 см. Каркас из арматуры состоит из двух таких сеток, которые соединены меду собой вертикальными прутьями. Их длина напрямую зависит от толщины монолитной основы. Укладывать готовый каркас необходимо таким образом, чтобы между ним и краями фундамента было расстояние не менее 5 см. Добить этого можно путем подлаживания под дно деревянных брусков одинаковой высоты.

Определяемся с бетоном

Чтобы монолитный фундамент обладал характеристиками, которые будут соответствовать всем высоким требованиям, следует для его изготовления применять бетон марки 300 (с прочностью 3 центнера на 1 кв. см). Устойчивость к морозу должна равняться как минимум 200, влагостойкость и подвижность – по 4.

Процесс заливания должен проходить в одни присест. Заливать бетон в несколько заходов кране не рекомендуется. После полного заполнения углубления и выхода бетонной смеси на необходимый уровень высоты, его обрабатывают строительными вибраторами. Данное мероприятие нацелено на устранение воздушных полостей в растворе.

В ходе засыхания нужно периодически смачивать бетонную отливку фундамента, потому что есть риск появление трещин вследствие пересыхания. Также его можно накрыть изолирующим материалом после предварительного смачивания водой. На этом возведение монолитной основы можно считать оконченным.

Видео по монтажу фундамента «от и до»:

Первое, на что стоит обратить внимание во время проектирования постройки, — это фундамент, будущее основание, от которого зависит прочность здания и длительность его службы. Основу дома можно выбрать менее дорогую в виде ленточного фундамента, но большинство специалистов рекомендуют все-таки остановить свой выбор на плитном типе, руководствуясь его простотой в исполнении своими руками и надежностью.

Плитный фундамент

Плитная основа под постройку дома или другого здания — монолитная плита, что возводится с помощью железобетона и размещается под всем основанием будущего дома. Такой фундамент считается мелкозаглубленным, но это не мешает ему оставаться самым надежным. Благодаря своей площади фундамент выдерживает более тяжелые конструкции, вес которых равномерно распределяется по всему периметру. Какие-либо изменения в почве (движения по причине подводных вод или временного оседания) не грозят будущей постройке нарушением целостности, так как движение плиты происходит одним пластом.

Заливка монолитного основания под жилое здание чаще всего производится в случаях, когда:

• строительство происходит на проблемном из-за подвижности почвы участке;
• под зданием не предусматриваются гараж, подвал или другие строения;
• строительство здания должно произойти в ближайшие сроки (монолитное устройство позволяет в будущем сократить сроки на изготовлении пола).

Сплошная плита в виде фундамента может иметь толщину в пределах 10-40 см в зависимости от веса будущего строения. Для тех, кто желает построить прочный дом своими руками и выбрал за основание целостную основу, стоит провести расчет необходимой толщины. Для этого стоит учитывать:

• качество грунта под постройкой;
• ориентировочный вес дома (можно посчитать вес стройматериалов, что укажет на окончательный результат);
• приблизительный вес будущих нагрузок, таких как мебель, хозяйственная утварь;
• учитываются и погодные условия: порывы ветров, снегопады и количество дождей, которые влияют на особенность грунта.

Для примера: при легких постройках, таких как однокомнатная летняя кухня или гараж, можно обойтись толщиной плиты в 10 см. Более тяжелые строения нуждаются уже в 20-25 см толщины своего основания.

Поэтапная инструкция выполнения плиточного фундамента

Плиточную основу для будущей постройки можно создать двумя методами. Первый более быстрый и не требует излишних усилий. Наиболее подходит, когда строительство должно закончиться в кратчайшие сроки. Фундамент собирается частями из любых железобетонных плит, которые укладываются с помощью крана на подготовленную площадь. Своими руками потребуется только подготовить местность, создать песчаную подушку и уложить слой гидроизоляции.

Устройство сплошного фундаментаВторой метод заключается в том, что заливка бетоном будет происходить равномерно по всему периметру, а монолитная плита получится целостная, без стыков. Чтобы осуществить правильный расчет нужных материалов, а строительство не остановилось на полпути, лучше обратиться за помощью к знающим людям.

1. Сделать разметку участка под фундамент. Такое устройство, как теодолит (или нивелир), поможет проверить точность пересечения центральных точек. Во время того, как будет проводиться расчет площади, нельзя забывать с каждой стороны оставлять по 1-1,5 метра, которые понадобятся для удобства проведения дальнейших строительных работ.
2. Подготовка котлована под фундамент. Выкопанный котлован проверяется водяным уровнем на точность горизонтальной площадки. Какие-либо погрешности (бугорки или ямки) могут привести в дальнейшем к нарушениям целостности фундамента.
3. Песчаное основание. Чтобы в дальнейшем песок не уходил в почву, вследствие чего могут происходить повреждения фундамента, перед его засыпанием лучше устелить всю площадь котлована гидроизоляционными материалами, которые будут выполнять функцию подушки. Расчет толщины песчаной подушки определяется по характеристикам почвы. Например, для песчаных почв подойдет подушка в 15 см толщиной, а для пучинистого грунта — до 30 см.

Важно: Если в почве присутствует избыток влаги (такое встречается часто на болотистых местностях), в песок стоит добавить .

1. Установка нужных отводов под домашние коммуникации. При необходимости также производится монтаж дренажных систем.
2. Бетонная стяжка. Выполнение бетонной стяжки производят из цементного раствора М100. Цемент после высыхания обрабатывается битумной грунтовкой, что состоит из 40% битума и 60% соляры.
3. Покрытие гидроизоляции выстилается по всему периметру с учетом, что 50-70 см этого материала будут выступать за края. Эти лишние сантиметры в дальнейшем послужат защитой боковых сторон фундамента при поднятии их вверх. Все швы соединяются при помощи паяльной лампы.

Важно: Те, кто в дальнейшем предусматривает сделать теплоизоляцию дома, на этом этапе могут слой гидроизоляции покрыть слоем теплоизоляции. Для этой цели неплохо подойдет экструдированный пенополистирол.

1. Воспроизводится опалубок по всему периметру будущего дома.
2. Арматурный каркас для прочности плиты фундамента изготавливается из арматуры, толщина которой 12-16 мм. Прутья будет лучше связывать между собой руками, потому как сварка образовывает на металле повреждения, вследствие чего он начинает браться коррозией. Каркас можно приобрести частями или соорудить своими силами (своими руками обойдется намного дешевле, но проводить работу лучше на месте).
3. После изготовления каркаса заливается бетон, который можно заказать уже готовым или приготовить своими руками. Чтобы фундамент в будущем не лопался, его заливка происходит по всему периметру, соблюдая равномерность. Заливание частями приведет к потрескиванию.
4. Для более прочного фундамента опалубок снимается после полного высыхания бетона.
5. Чтобы защитить основу будущего дома от капиллярной влаги, ее накрывают гидроизоляцией. Сделать это можно с помощью полиэтиленового покрытия.

Если сделать правильный расчет, то монолитная плита прослужит долгие годы, не разрушая стены. Основание под постройку жилого здания довольно прочное и простое в изготовлении своими руками. Недостатком можно считать только сумму, которую придется выложить на такое устройство. Но такой расход вполне оправдан.

Монолитная плита фундамента своими руками обновлено: Октябрь 2, 2017 автором: zoomfund

Читайте по теме

Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.

Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20-30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.13330.2011:

1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150-200 кг/м 2), вес установленного оборудования или транспорта.
2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220-230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Устройство и подготовка котлована

Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70-100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию .

Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50-70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м 2 , препятствующим продавливание насыпи в грунт. Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50-70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.

Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15-25, верхний — фракцией 5-20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

Монтаж опалубки

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80-100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

Дренаж, гидроизоляция и утепление

Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.

Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.

В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25-30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.

Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20-25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20-25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Заливка и уплотнение бетона

Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы , при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.

Фундамент является важнейшей частью любого строения. Это основа, которая несет на себе основную нагрузку, вес всего здания. Именно поэтому к закладке фундамента необходимо подходить со всей ответственностью и не пытаться на чем-то экономить.

Помните: от этого зависит дальнейшая судьба всей конструкции и Ваша собственная безопасность.

Существует множество видов и типов фундамента. В данной статье мы рассмотрим монолитный плитный фундамент. Что это такое, и как его правильно сделать. В завершение поговорим о его цене и можно ли его построить своими силами.

Как устроен плитный фундамент

Данный фид фундамента представляет из себя монолитную железобетонную плиту немного заглубленную в грунт. Она лежит на подушке из песка, щебня, которая, в свою очередь, лежит на грунте.

В некоторых случаях он собирается из нескольких, уже готовых железобетонных плит, а потом заливается обыкновенной цементной стяжкой.

Глубина залегания такого фундамента не превышает 20-50 см. Толщина и устройство самой плиты зависит от веса будущей конструкции, но на практике она должна быть не тоньше 20 см. Чаще всего бывает не больше 40 см для обычных не многоэтажных строений.

Такой фундамент применяется на сложных грунтах , в местах с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистых и слабонесущих грунтах.

Его плюсы заключаются в том, что за счет своей площади и монолитной конструкции, он лучше противостоит силам пучения и обладает хорошей устойчивостью на сложных, неоднородных грунтах.

Фундамент движется целиком, он как бы "плавает". И вместе с ним движется весь дом. Это предохраняет постройку от перекосов, а значит, от разрушения. Такой тип фундамента используется для строений без подвалов и зачастую сама плита служит основанием для пола строения.

Как же сделать плиту фундамента своими руками?

Принцип такой: вырывается котлован, дно выравнивается, засыпается подушка из песка и щебня, все это трамбуется, ставится опалубка, вяжется арматура, заливается бетон, после застывания опалубка снимается - все, фундамент готов. Теперь подробнее:


Иногда, на нижней стороне плиты делают ребра жесткости. Они делают плиту более прочной и препятствуют ее сдвигам по горизонтали.

Также существуют так называемые шведские плиты . Это утепленная плита, обладающая энергосберегающими свойствами. При ее заливке используются новейшие материалы и инновационные технологии.

Принцип в том, что в плиту, в процессе монтажа, встраиваются все коммуникации и системы теплых полов.

Она обходится дороже в производстве, но окупается потом в процессе эксплуатации дома. В России популярность такой технологии растет, но еще очень мало строительных компаний, обладающих достаточным опытом в этой сфере.

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

• толщина плиты;
• площадь плиты;
• глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта . На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

При расчете количества бетона для фундамента нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется .

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Для того чтобы этого избежать необходимо производить расчет следующим образом. Вам понадобятся: лист бумаги, карандаш, нитка (размером с фундамент), два гвоздя, молоток и рулетка. На листе бумаге рисуем очертания будущего фундамента. Разлиновываем его на квадраты таким образом, чтобы каждый квадрат соответствовал 1м2 фундамента. Начинаем замер.

Отступаем от края опалубки 1м и вбиваем в нее сбоку (не сверху) гвоздь. Привязываем к нему нитку (веревку) и идем с ней на противоположный конец фундамента, где также отступив от края метр вбиваем сбоку гвоздь и натягиваем нитку. Эта нитка показывает уровень пола на протяжении всей заливки фундамента. Показывает абсолютно точно. Нитку необходимо натянуть как можно сильней, чтобы не было никаких прогибов.

Затем необходимо замерить рулеткой расстояние между ниткой и дном фундамента. Это и будет настоящая его толщина. Замерьте каждый метр. При подозрении на частые неровности дна, можете чаще. Полученные результаты заносите в соответствующие квадраты на вашем плане. В итоге у вас получится разбитый на квадраты план с точной толщиной каждого участка. Затем сложив эти данные можно вычислить реальный объем бетона, который нужен для вашего фундамента

Рытье котлована и установка опалубки

В принципе, в рытье котлована нет ничего сложного. Необходимо вынуть грунт на определенную глубину. Главное, при этом не допустить заглубления в какой-либо части котлована.

Если это вдруг произошло, то не нужно ни в коем случае подсыпать грунт или песок. В этом случае надо углубить котлован на эту величину. Дно выравнивается.

Опалубку делают из прочных строительных досок. Из нее сбивают каркас. Углы укрепляют. Изнутри ее закрывают пленкой или рубероидом и зачастую утепляют пенополистиролом.

Бока укрепляют распорками через каждые 50-70 см. С одной стороны их упирают в опалубку, с другой - в дно или стену котлована. Также необходимо оставить рабочий зазор между стеной котлована и опалубкой.

Опалубка должна быть собрана ровно, без зазоров. В ней не должно быть перепадов. Иначе может быть перерасход бетона при заливке фундамента. Об этом говорилось выше.

Выбор арматуры

При возведении монолитного фундамента очень важно выполнять армирование фундамента качественными материалами. На арматуру будет передаваться огромное давление. Армирование фундамента происходит в два слоя .

Первый слой представляет собой сетку ячейкой 20х20 или 25х25 см. Толщина стержней сетки обычно 12-14-16 мм . Далее, куски этой сетки укладывают в 5 см от нижнего слоя (гидроизоляции или теплоизоляции) на горизонтальные или вертикальные направляющие внахлест. Затем связываются проволокой между собой и привязываются к вертикальным направляющим. Высота их зависит от толщины плиты.

Точно так же кладется второй слой арматурной сетки. Он крепится к вертикальным направляющим в 3-5 см ниже верхнего края заливки плиты проволокой вручную или с использованием специального инструмента.

В углах и с торцов плиты могут использоваться более толстые арматурные стержни.

Прокладку коммуникаций (воды, канализации, электричества) можно осуществить вплоть до этого этапа. Разводка коммуникаций изолируется, утепляется и выводится наружу. Дальше следует заливка бетона.

Заливка плиты фундамента

Для бетонирования фундамента необходимо использовать бетон наивысшего качества. Как говорилось в начале: экономить здесь не следует. Может выйти боком. Обычно используют либо бетон B15, известный еще под маркой М200 , но лучше использовать высокопрочный бетон класса B 22.5 ,известный как М300 и выше . Он гарантированно обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Заливка фундамента происходит несколькими способами. Все зависит от доступности площадки для строительного миксера, в простонародье "бетономешалки".

Самый простой способ подачи бетона - это заливать напрямую из бетономешалки через лоток либо через специальный рукав прямо в опалубку.

Это в том случае, если есть возможность близко подъехать к строительной площадке. Если такой возможности нет, то бетон подают по длинному желобу из досок, проталкивая лопатой, через каждый метр пока смесь не достигнет опалубки.

После выгрузки бетон необходимо утрамбовать , чтобы он равномерно заполнил все полости. Для этого используют вибратор, погружая его в бетон через каждый метр. В принципе, при отсутствии вибратора, уплотнять бетон можно и лопатой.

Далее, плиту выравнивают. Уровень выставляют специальными маячками еще на этапе укладки арматуры. Если верхним краем является край опалубки, то процесс упрощается. В противном случае можно использовать натянутую веревку или куски арматуры. Для выравнивания используют длинный отрезок доски либо алюминиевую линейку, начиная от одного края и плавно ведя к противоположному концу по маякам.

После заливки, уплотнения и выравнивания бетону нужно созреть . При этом необходимо соблюсти некоторые правила:

• бетон не должен высохнуть. В первые дни его необходимо смачивать водой. Также это необходимо делать в летнюю жару.
• бетон не должен замерзнуть. Если работы проходят в зимнее время, плиту необходимо прогревать либо из тепловой пушки, либо погруженными в бетон электрическими тэнами. Притемпературе выше +5° достаточно будет накрыть его пленкой или рубероидом.
• бетон не должен подвергаться атмосферным осадкам в период схватывания.

Уже через несколько дней опалубку можно будет снять. Строить можно начинать после того, как бетон приобретет хотя бы 70% своих свойств. Это происходит после трех недель созревания.

При покупке бетона необходимо серьезно подойти к выбору поставщика. Существует риск, что вместо заказанной и оплаченной вами марки бетона, вам привезут более низкую, а значит, более дешевую марку. Отличить это непрофессионалу практически невозможно.

Не рекомендуется связываться с посредниками. Лучше всего заказывать бетон на больших заводах ЖБИ , которые поставляют бетон для строительства монолитных многоэтажек. В этом случае риск нарваться на недобросовестного поставщика значительно ниже или,вообще, отсутствует. Цены там могут быть чуть выше средних, но зато у вас будут какие-то гарантии качества.

Из чего складывается цена монолитного плитного фундамента

Теперь обсудим стоимость бетона и стоимость работ по заливке фундамента.

Цена бетона будет от 2500 до 3800 рублей за куб без доставки. За доставку нужно брать еще 300-500 рублей за куб, но не меньше 3500 рублей за выезд машины.

На дом размером фундамент 10х10 м и толщиной плиты в 20 см нам понадобится,грубо говоря,20 кубов плюс доставка. Отсюда выходит (в среднем): 20*3000=60000 рублей за бетон и 400*20=8000 рублей. Заливка 100 м2 фундамента обойдется нам в 68000 рублей если мы будем делать все сами.

Строительные компании предлагают следующие цены: заливка 100 м2 фундамента "под ключ" в центральных городах обойдется в среднем 4000 рублей за 1 м2 . Итого 400000 рублей за ваш фундамент. Да, сюда входит арматура, щебень, песок, изоляция и работа. Но даже если цена всех этих материалов будет стоить столько же, гораздо выгоднее и дешевле все делать самому.

Из всего этого можно сделать вывод, что монолитный плитный фундамент - оптимальный вариант для возведения зданий на сложных грунтах и в труднодоступных местах.

Также его вполне по силам залить самому, без большого опыта. Для этого не требуется спецтехники, кроме разве что бетономешалки. Грунт вполне можно снять лопатами. Это выйдет намного дешевле, чем обращаться в строительную фирму. Можно сэкономить на рабочей силе, наценке и рисках быть обманутым недобросовестными строителями. (если вам вдруг попадутся именно такие). Для этого необходимо лишь изучить необходимую информацию, найти помощников и за работу.

Предлагаем наглядно ознакомиться со всеми этапами работ по заливке монолитной плиты фундамента, просмотрев следующий видео материал:

Плитный фундамент имеет вид монолитной бетонной плиты, заглубленной в землю на определенное расстояние. Эти фундаменты бывают мелкозаглубленными (толщина плиты – 40-60 см) и глубокими (толщина может быть до 1,5 м). Чтобы построить плитный фундамент своими руками, более подходящим будет первый вариант, поскольку рытье котлована, глубина которого 1 м и больше, потребует присутствие тяжелой спецтехники. Теперь подробнее о мелкозаглубленных конструкциях.

Плитный фундамент можно устанавливать даже на пучинистых почвах.

Основным преимуществом «плиты» является то, что поверхность можно загружать деревом, стенами из кирпича, из бетона и т.д. Помимо этого, плитный фундамент прекрасно выдерживает не только любой материал, но также и многоэтажный дом. «Изюминка» состоит в том, что при смещениях грунта сдвигается не отдельный сегмент фундамента, а полностью вся плита. И это очень минимизирует возникновение трещин и сколов на стенах будущего дома.

В случае если на сложных грунтах строят здание на каком-то ином фундаменте, аналогичного эффекта достигнуть будет труднее. Получается, что за счет этого фактора завышенная цена плитного фундамента уже оправдана. Потому как если рассчитать, в какую сумму обойдется ремонт зачастую трескающихся стен, то сбережение средств на фундаменте не получится. Притом плитный фундамент является гарантией действительно долговременной эксплуатации, при условии что все сделано правильно. А чтобы сделать плитный фундамент и построить дом правильно, необходимо хоть приблизительно ориентироваться в оптимальном порядке работ и знать некоторые немаловажные нюансы.

Список инструментов

• техника для рытья котлованов;
• молоток;
• деревянные рейки, чтобы выравнивать бетон.

Монтаж основания

Гидроизоляция фундамента: фундамент, канавки.

Теперь подробнее об этом процессе. Вначале необходимо вырыть котлован, внутри которого будут делать плитный фундамент своими руками. Предположим, что это сделано и глубина пространства стандартная, около 50 см. Что касается ширины, то правильнее сделать дополнительное смещение по всему периметру котлована. Одного метра будет вполне достаточно. Это необходимо, чтобы была свобода действий и не было ограничений площади и еще для обустройства дополнительного утепления будущей конструкции и монтажа дренажной системы.

Зачастую о необходимости дренажа абсолютно забывают. Поэтому, даже если дом и сделали на плитном фундаменте, но по прошествии времени он все равно деформируется, удивляться такой ситуации не приходится.

Делать монтаж дренажной системы необходимо еще до устройства основного фундамента.

Происходит процесс обычно так. На дне котлована роют некоторое количество поперечных траншей, в которые укладывается геотекстиль. Потом сверху материала прокладывают пластиковые трубы с отверстиями для воды, засыпают щебнем, затем снова накрывают геотекстилем – он выполняет некоторое подобие фильтра, через который проходит вода, а частички песка и глины – нет.

Когда готова дренажная система, можно приступить к монтажу опалубки. Ее можно изготовить из обычных крепких досок – мегасовременные опалубки использовать необязательно. Важно, чтобы бортики конструкции выдерживали давление во время заливки и застывания бетонной массы.

Строение плитного фундамента: песок, щебень, пенокомплекс, гидроизоляция, арматура, бетон.

Последующей стадией является устройство на дне котлована песчаной подушки. Она необходима для того, чтобы мощность, которая исходит от дома и плиты, равномерно передавалась на поверхность наряду с морозными пучениями грунта. Чтобы песок не размывало во время осадков, поверх него необходимо засыпать слой щебня. Тогда получается дополнительный дренаж.

Физика процесса заключается в том, что мощность напора влаги существенно уменьшается, в то время как вода проходит через слой щебня, а песчаная подушка подвержена небольшим деформационным процессам и остается неповрежденной в течение многих десятков лет.

Песок и щебень просто засыпать недостаточно. Его необходимо максимально равномерно распределить по поверхности и потом утрамбовать. В данной ситуации этот слой будет полноценно и долговременно выполнять свои функции.

Сверху полученного слоя необходимо залить цементно-песчаную стяжку, толщина которой должна быть около 5 см. Это нужно для устройства слоя гидроизоляции, который делают из качественного рубероида и мастики. Когда гидроизоляция высохнет, понадобится еще один пласт цементно-песчаного раствора, приблизительно такой же толщины. Этот подход дает возможность, чтобы гидроизоляция была максимально защищена от механических повреждений в течение дальнейшей вязки арматурного каркаса.

Устройство каркаса

Строение фундаментной плиты: арматура, бетон, размер ячеек.

Делают его обязательно из ребристой арматуры для обеспечения максимально качественного сцепления стали и бетона. Если игнорировать это правило, то неблагоприятные последствия не заставят долго ждать. К примеру, во время просадки грунта у фундаментной плиты может возникнуть трещина, потому как расширение внутреннего состава бетона не будет ограничиваться.

А наличие ребер на плоскости арматурных прутьев может эффективно уменьшить уровень растяжения плиты. Поэтому нельзя экономить на устройстве каркаса, поскольку от его качества зависит нормальное использование фундамента и полностью весь дом.

Заливка раствором

Установка особой сложности не представляет, и все возможно сделать своими руками. Каркас представляет собой связанную стальной проволокой клетку из арматуры. Хоть каждый объект довольно индивидуальный, то дистанция между арматурой должна быть не больше 30 см. В случае если секции сделать больше, то очень уменьшатся прочностные характеристики фундамента. А это очень чревато последствиями.

Следует соблюдать порядок возведения плитного фундамента.

Когда каркас готов, делается заливка бетоном. Заливка проводится типовым способом, то есть никогда нельзя использовать цемент ниже М-200. Еще нужно следить за тем, чтобы, когда бетонную массу заливают постепенно, а не всю сразу, закладку раствора производили только горизонтальными пластами. Запрещено заливать отдельные сегменты площади и соединять их вертикально. В такой ситуации все похожие соединения, по всей вероятности, элементарно треснут.

На этом работы окончены. Сделать плитный фундамент вполне реально, поскольку никаких тяжелых моментов в технологии не содержится.

Самое важное – не забыть спланировать коммуникации, поскольку монолитная плита не является свайным или ленточным фундаментом. Потом подобраться к какому-нибудь внутреннему сегменту будет достаточно проблематично либо невозможно.

Полезной заметкой будет то, что уровень отклонения плиты по горизонтали возможно значительно уменьшить, если сделать «ребра жесткости» на нижней поверхности фундамента. Это обычные трапециевидные полосы из бетона, выступающие из нижней части плиты и углубляющиеся в грунт. Обходится это недорого, но окончательное качество будет намного выше.

Еще желательно дополнительно защитить от трещин как плиту, так и дом полностью. Насколько бы качественно ни был сделан фундамент, на 100% сделать прогноз силы и схему перемещения грунта невозможно. В некоторых ситуациях плита может запросто изогнуться, поэтому существует риск появления трещин в стенах.

Чтобы как можно сильнее перестраховаться от таких ситуаций, необходимо по периметру всего дома сделать бетонный , который обхватит стены и не позволит им разойтись. Здесь главное – выпустить из него арматуру наружу и внедрить концы в глубину самих стен. Единственным моментом является то, что этот пояс не нужно делать из ячеистых бетонов, поскольку у них совершенно не та прочность. Располагают пояс на уровне верхнего контура оконных проемов, и, когда это будет необходимо, на него возможно нагрузить перекрытия.

Утепление конструкции

Такое действие в любой ситуации станет актуальным, поскольку появится возможность не только вспомогательно утеплить дом, но и достаточно уменьшить затраты для его обогрева. Сделать это очень легко – необходимо зафиксировать на торцах плит листы пенополистирола.

Сложного особо ничего нет, а дом станет теплее, а поэтому и уютнее.