Плитный фундамент цена. Что представляет собой плитное основание дома? Обзор технологии

В статье рассказывается об особенностях сплошных плитных фундаментов. Очень подробно рассматриваются сферы их применения, эксплуатационные и конструктивные отличия. На первый план выведены прикладные вопросы, касающиеся технологи строительства фундаментных плит.

Это продолжение цикла статей о фундаментах, и много интересного материала мы уже успели опубликовать. Поэтому рекомендуем:

Ленточный фундамент. Часть 1: типы, грунты, проектирование, стоимость
Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура
Ленточный фундамент. Часть 3: бетонирование, заключительные операции
Ленточный фундамент. Часть 4: сборка конструкций из бетонных блоков

Плитный фундамент, он же «сплошной», он же «плавающий», он же «шведская, скандинавская плита» — это цельная плита, располагающаяся под всей площадью строения, заглублённая в грунт, или заложенная на нём. Есть несколько конструктивных вариантов плит — коробчатые, плоские, ребристые, сборные из дорожных ЖБ изделий, монолитные, с расширениями на углах, с армированием или без, утеплённые и холодные… Все они имеют свои отличительные особенности и конкретную сферу применения. Для частного загородного строительства по экономическим и функциональным характеристикам наилучшим образом зарекомендовали себя плоские монолитные плиты из железобетона толщиной от 20 до 40 см с утеплением. О них мы далее и поведём разговор.

Почему выбирают плитный фундамент

В малоэтажном строительстве, что нас, собственно, и интересует, данный тип фундамента по многим причинам будет предпочтительнее своих конкурентов (и ленточных, и свайных конструкций). Объясняется это преимуществами, как сугубо технического, так и околостроительного характера.

Сильные стороны сплошных фундаментов

Универсальность по геологии оснований. Плавающая конструкция может быть корректно применена на всех типах грунтов, в том числе слабонесущих, пучинистых, горизонтально-подвижных, с высоким уровнем грунтовых вод, вечномёрзлых…

Есть некоторые ограничения по рельефу — трудно строить такой фундамент на склоне, скорее всего, сваи будут предпочтительнее. Однако есть проверенные американцами технологии возведения плит на пригорках, которые в своей конструкции (в нижней части площадки) имеют элементы высоких монолитных лент. Ещё один подходящий для таких мест «кентавр» — свайный фундамент с низким ростверком в виде монолитной плиты.

Хорошая несущая способность. Это качество обусловлено специфической механикой взаимодействия «дом/плита/грунт». В следующей главе мы подробно рассмотрим данный момент. Коротко — плита имеет большую площадь опоры, поэтому давление на грунт основания очень низкое (от 0,1 кгс/см 2). Следовательно, каменный дом в два этажа на плите можно возводить смело. Говорят, лифтовая шахта Останкинской башни стоит на монолитной плите.

Высокая пространственная жёсткость. Обусловлена она отсутствием швов и соединений, применением жёсткого армирования, массивностью конструкции и большой материалоёмкостью. Плитный фундамент отлично подходит для домов с «неэластичными» стенами, которые очень боятся даже самых малых (1-3 мм) подвижек несущей конструкции — кирпичные, газобетонные, шлакоблочные, из ракушечника и других минеральных материалов.

При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов.

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Хорошие изоляционные характеристики. При грамотном исполнении не пропускает воду, препятствует теплопотерям через пол.

Несложная технология возведения, строится быстро. Просто размечается, минимум земляных работ, упрощённая конструкция опалубки, легко армировать и бетонировать. Может изготавливаться строителями с низкой квалификацией.

Условные недостатки плитного фундамента

Технически очень тяжело совместить в конструкции сплошную плиту и подвал.

Заливать плиту можно только при благоприятной погоде (немного проигрывает сборным и свайным забивным фундаментам).

Высокая стоимость. Повышенная материалоёмкость (бетон, арматура), конечно, накладывает свой отпечаток. Но если взглянуть на проблему в комплексе, то картина меняется кардинально — на других материалах, стадиях строительства, производственных операциях мы солидно экономим:

плита становится черновым полом первого этажа — не нужно делать перекрытие;
в массе плиты можно проложить водяной Тёплый пол, а не заливать для него отдельную стяжку;
для изготовления и раскрепления щитов опалубки необходимо меньше доски или листовых материалов (как минимум вдвое, по сравнению с ленточными конструкциями);
не нужно платить за вывоз/планирование большого объёма выбранного грунта;
уменьшается высота наружных стен, так как можно получить более низкий цоколь (а это недешёвые материалы отделки фасада, трудовые затраты…);
грузоподъёмная техника, бетононасосы, экскаваторы, забивные копры, буровые машины — не нужны, всё ограничивается автомобилями-миксерами;
можно возвести своими силами и не нанимать высокооплачиваемых профессиональных строителей, меньше риска финансово пострадать от «человеческого фактора» (проще технология).

Получается, что основной недостаток плитных фундаментов — это малая информированность отечественного застройщика об их преимуществах. А вот в северной части США и странах Скандинавии монолитные плиты стали фундаментом №1.

Принцип работы плитного фундамента

Ситуация

Плотность застройки растёт, людям всё чаще приходится строить на «плохих» грунтах (слабые, постоянно влажные, пучинистые, мёрзлые…).

Современные проекты загородных домов стали намного сложнее в смысле архитектурно-планировочных решений: различные части здания строятся в разную высоту (варианты в полтора этажа, пристроенные гаражи, особые решения для лестничных маршей и площадок…), неравномерное распределение несущих стен по площади застройки. Дома теперь больше, выше, тяжелее.

Проблема

Сверху на фундамент и на естественное основание оказываются неравномерные воздействия от дома. Снизу сложные грунты либо стремятся образовать местные провалы под строением, либо силами морозного пучения выталкивают здание, а потом, оттаивая, просаживаются. Возникает опасность появления деформаций и разрушения несущих конструкций.

Решение

Увеличить опорную площадь фундамента, снизив нагрузку от дома на естественное основание.
Максимально усилить пространственную жёсткость фундамента, равномерно перераспределить давление «сверху вниз».
Теплоизолятором разделить отапливаемые помещения от грунта под домом — таким образом, устранить неравномерность промерзания под строением (зимой под плитой грунт не оттаивает).

Все эти методы борьбы с «неравномерностями» заложены в принципе действия утеплённой монолитной плиты. Это своеобразная единая платформа под домом, которая не подвержена локальным изгибам (при грамотном проектировании), и без деформаций способна двигаться фактически вместе с грунтом — «плавать».

Особенности проектирования плитного фундамента

Проектирование плит существенно отличается от методов разработки других видов фундаментов. Здесь инженеры также учитывают все основные параметры грунта и все нагрузки (массу конструкций, эксплуатационный вес, снеговое давление). СП 20.13330.2011 никто не отменял.

Однако плитный фундамент необходимо рассматривать как единую, совместно работающую конструкцию «плита-надфундаментная часть». Поэтому в данном случае отдельное внимание уделяется детальному изучению конкретных узлов здания и несущей конструкции в целом, создаются и просчитываются чертежи дома с указанием эпюр распределения нагрузок, их направления.

Вся проблема заключается в сложности грамотного моделирования изгибающих нагрузок, возможных кренов, которые плита испытывает, и, соответственно, рассчитать её толщину, конфигурацию, потребность в армировании, в том числе и локальном. Наиболее эффективно конструирование фундаментных плит выполняется с применением специальных вычислительных комплексов, которые выдают очень подробные рабочие чертежи. Именно поэтому мы рекомендуем заказать расчёт фундаментной плиты в профильной организации, стоимость такой работы будет составлять от 5 до 10 тысяч рублей.

Наибольшее распространение получили плиты толщиной от 20 до 40 см, при этом очень интересна одна деталь: большинство расчётов показывает, что для одного и того же дома можно использовать различную толщину плиты, если правильно манипулировать процентом армирования.

Например, сплошной фундамент для какого-то абстрактного здания. При 20 сантиметрах — необходимо производить локальное «доармирование» особо нагруженных зон и не ошибиться в расчётах, при 25 сантиметрах — каркас можно вязать равномерно, особо не рискуя. А вот 30-сантиметровая плита, если сравнивать с конструкцией в 25 см, сэкономить на арматуре не позволит, зато бетона на неё пойдёт намного больше.

Исключительно грамотный расчёт позволяет лить плиты даже толщиной 15-18 см.

Заметим, что значительно усилить сопротивляемость плиты продавливанию, при этом снизить её общую толщину (читай материалоемкость) можно, делая локальные утолщения фундамента в зоне углов, стыка несущих стен, по всему периметру, под колонами. Такие усиленные плиты часто называют «американскими», в сечении они выглядят, как призма.

Плитный фундамент по площади не может быть меньше дома, должны учитываться все консольные участки. Например, если здание будет облицовываться кирпичом или другими тяжёлыми материалами, то плиту необходимо закладывать больших размеров, чтобы обеспечить опорную площадь для облицовки.

Технология строительства плитного фундамента

Так как плитные фундаменты часто используются в очень сложных геологических условиях, то к планированию и строительству плавающих конструкций предъявляются самые жёсткие требования, которые оговариваются многими нормативными документами, например, СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» или СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». Естественно, для возведения фундаментных плит должны использоваться исключительно качественные материалы.

Строительство всех сплошных фундаментов производится примерно по одной и той же схеме:

Проектирование.
Разметка (в натуру выносят только контуры здания).
Удаление дёрна, выборка грунта (если необходима подушка/дренаж).
Прокладка заглублённых коммуникаций (вода, канализация).
Устройство подушки, дренажа.
Монтаж гидро- и теплоизоляции.
Сборка «тёплого пола».
Вязка и укладка арматурного каркаса.
Сборка и раскрепление опалубки.
Бетонирование.
Распалубка.

Давайте рассмотрим эти операции подробнее.

С проектированием мы более-менее разобрались. Строите что-то серьёзное — лучше закажите разработку проекта фундамента инженерам, однозначно сохраните нервы и деньги.

Вопросы проведения подготовительных работ, выноса разметки в натуру мы уже обсудили в статье «Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура» .

Что касается земляных работ. Если замена грунта (массивные подушки) и утепление не требуется, то достаточно снять только верхний плодородный слой, в противном случае, грунт естественного основания изымается в нужном объёме. Иногда, перед выемкой есть смысл выровнять зону застройки — сделать подсыпку. Тогда добавочный материал очень тщательно уплотняется виброплитой.

Самое главное условие — насыпной грунт под плитным фундаментом ни по каким характеристикам не должен уступать материковому (естественному).

Подушка является искусственным основанием, она предназначена для замены «плохих» грунтов. В качестве материала для подушки чаще всего выступает смесь песка и щебня, которые имеют хорошие дренирующие свойства, мало сжимаются, не пучинятся. Песчано-гравийная подушка укладывается слоями по 100 мм, и каждый корж тщательно трамбуется виброплощадкой. Если применяется чистый песок, то его нужно проливать водой.

Необходимо периодически контролировать горизонтальность каждого слоя подушек.

На участках с неблагоприятным водным балансом, под плитой (подушкой) рекомендуют заложить несколько дрен для отвода воды.

Большинство технологических карт по изготовлению сплошных фундаментов предлагают под подушку расстилать геотекстиль, который не даёт песку и гравию заиливаться (читай терять важные для нас свойства).

Чтобы гидро- и теплоизоляция хорошо легла и не была деформирована массой бетона, верхняя часть подушки должна иметь максимально ровную плоскость. Некоторые производители плавающих фундаментов предпочитают даже сделать стяжку-подготовку из пескобетона.

Подушка накрывается плотной полиэтиленовой плёнкой, или другими гидроизоляционными материалами, которые при бетонировании предотвратят утечки цементного молока. Листы кладутся с нахлёстом и проклеиваются/спаиваются.

На гидроизоляцию укладывается слой утеплителя толщиной до 100 мм. Раньше применяли пенопласт, сейчас все перешли на экструдированный пенополистирол. Некоторые строители считают, что утеплитель — не является обязательным слоем, но он снижает теплопотери через плиту, не позволяет грунту под плитой неконтролируемо, неравномерно оттаивать даже под отапливаемыми помещениями. Если вы хотите применить тёплый пол — то не будете обогревать землю, а всё тепло пустите в дом. В технологических картах иностранных компаний утеплитель (и подушку) рекомендуют прокладывать за пределы плиты.

Трубы тёплого пола посредством специальной сетки раскладываются прямо на листы ЭППС, естественно, они никакими материалами не утепляются, чтобы лучше отдавать тепло. В этом слое могут также проходить некоторые трассы отопления — вот они ведутся в рукавах и теплоизоляторах. Все концы выводятся из приямка для коммуникаций, система кольцуется, опрессовывается. Под давлением закачанный в трубы воздух предотвращает деформирование их при заливке бетона.

Армирование — пожалуй, самая сложная операция при строительстве плавающих фундаментов. Здесь допускается больше всего ошибок, как технологических, так и конструкторских.

Начнём с главного. Согласно СП 52-103-2007 минимальный процент армирования железобетонной плиты составляет 0,3%. Считают его следующим образом: берут поперечный срез плиты и высчитывают его площадь, высчитывают суммарную площадь среза всех арматурных стержней, сравнивают эти показатели. Если металлоёмкость бетона недостаточна, то увеличивают диаметр арматуры или количество стержней (уменьшают шаг). Для толстых плит применяют третий ярус металла, расположеный в толще плиты. Практика показывает, что чаще всего достаточно уложить два слоя арматуры диаметром 12-14 мм, и шагом в 150-250 мм.

Не забывайте, что в нагруженных зонах (колоны, несущая стена внутри здания…) может понадобиться дополнительное армирование, осуществляемое прокладкой вспомогательных продольных стержней в пределах призм продавливания.

В зависимости от конструкции здания под несущие стены и колоны иногда есть смысл делать вертикальные выпуски арматуры (СП 52-103-2007), которые обеспечат дополнительную жёсткость системы «плита-надфундаментная часть».

Наличие защитного слоя бетона — обязательное условие качественного армирования. Сетки арматурного каркаса выставляются на специальных полимерных подставках-грибках. Грибки нижнего яруса — небольшие, около 4-5 см. Грибки промежуточные (между двумя сетками) имеют высоту, зависящую от толщины плиты, так чтобы над верхней арматурой оставалось ещё около 5 см бетона (защитный слой). Грибки располагают один над другим, их общее количество (шаг) должно обеспечить достаточную устойчивость каркаса к нагрузкам, возникающим при бетонировании.

Запрещено применять всевозможные подкладки из древесины, камня, металла.

Торцы каркаса, верхний и нижний ярус, рекомендуют (СП 63.13330.2012) связывать между собой П-образными элементами из арматуры. Арматурные стержни не должны контактировать с опалубкой, так как следует обеспечить защитный слой бетона толщиной не менее 40 мм.

Изготавливается каркас вязкой арматурных стержней проволокой. Допускается применение электродуговой сварки, но тогда необходимо использовать арматуру класса а500с, или аналогичную, с индексом «С».

Ввиду большого объёма работ по армированию, бывает целесообразно воспользоваться унифицированными сварными сетками заводского изготовления. Полученные после укладки стыки обязательно разводятся в «шахматном» порядке — стыки готовых сеток нижнего яруса армирования должны перекрываться целой сеткой верхнего яруса.

Опалубка плавающего фундамента собирается очень просто, необходимо только выровнять каждую сторону периметра. Обратите внимание, что бетона используется много, и давление на щиты будет довольно серьёзное — поэтому очень качественно разоприте их от грунта.

Опалубку следует изнутри обернуть полиэтиленом, чтобы не допустить утечек цементного молока через щели. Как вариант, можно возле опалубки проложить листы ЭППС, потом они надёжно «прилипнут» к бетону и обеспечат вертикальное утепление плиты.

Пенополистиролом также разделяют сопряжённые с домом постройки, для которых необходим свой фундамент (гараж, крыльцо, терраса…).

Отдельный маленький контур опалубки изготавливают для приямка под коммуникации.

Нюансы изготовление монолита можно найти в нашей публикации .

Бетонирование необходимо производить за одну рабочую смену. Наиболее рационально будет заказать привозку бетона миксером и прямо из лотка заливать фундамент. Для бетонирования отдалённых участков можно применить самодельный жёлоб.

Бетон должен быть в обязательном порядке уплотнён глубинным вибратором.

Для изготовления плитных фундаментов используется бетон с характеристиками, которые регламентируются СП 52-103-2007. Большинство строительных компаний, производящих плавающие фундаменты, предлагают заказывать бетон со следующими эксплуатационными свойствами:

класс прочности от В22,5 (марка не ниже М300);
коэффициент водостойкости от W8;
морозоустойчивость от F200;
подвижность П-3;
возможно, сульфатостойкий, если грунтовые воды высоко.

Учитывая отечественные реалии, частному застройщику лучше заказывать бетон, как минимум, на марку выше нормированной — будет больше шансов получить проектный класс прочности.

Далее следует производить манипуляции по уходу за бетоном. Когда плита наберёт 50-процентную прочность, опалубку можно снимать. Мы обстоятельно рассмотрели эти работы в статье «Ленточный фундамент. Часть 3: бетонирование, заключительные операции» , добавим, что на следующий день после заливки плавающего фундамента верхнюю плоскость плиты стоит затереть — это будет хорошая основа до монтажа любых напольных покрытий.

В Северной Европе и США плавающие фундаменты активно применяются уже более полувека, они временем доказали свою надёжность, функциональность и экономическую привлекательность. В нашей стране плиты тоже нашли своего застройщика. Из года в год сплошные фундаменты становятся всё популярнее, так как во многих случаях альтернативы им просто нет.

Турищев Антон, рмнт.ру

Плитный фундамент, он же «сплошной», он же «плавающий», он же «шведская, скандинавская плита» - это цельная плита, располагающаяся под всей площадью строения, заглублённая в грунт, или заложенная на нём. Есть несколько конструктивных вариантов плит - коробчатые, плоские, ребристые, сборные из дорожных ЖБ изделий, монолитные, с расширениями на углах, с армированием или без, утеплённые и холодные… Все они имеют свои отличительные особенности и конкретную сферу применения. Для частного загородного строительства по экономическим и функциональным характеристикам наилучшим образом зарекомендовали себя плоские монолитные плиты из железобетона толщиной от 20 до 40 см с утеплением. О них мы далее и поведём разговор.

Почему выбирают плитный фундамент

Сильные стороны сплошных фундаментов

Есть некоторые ограничения по рельефу - трудно строить такой фундамент на склоне, скорее всего, сваи будут предпочтительнее. Однако есть проверенные американцами технологии возведения плит на пригорках, которые в своей конструкции (в нижней части площадки) имеют элементы высоких монолитных лент. Ещё один подходящий для таких мест «кентавр» - свайный фундамент с низким ростверком в виде монолитной плиты.

Хорошая несущая способность. Это качество обусловлено специфической механикой взаимодействия «дом/плита/грунт». В следующей главе мы подробно рассмотрим данный момент. Коротко - плита имеет большую площадь опоры, поэтому давление на грунт основания очень низкое (от 0,1 кгс/см 2). Следовательно, каменный дом в два этажа на плите можно возводить смело. Говорят, лифтовая шахта Останкинской башни стоит на монолитной плите.

Высокая пространственная жёсткость. Обусловлена она отсутствием швов и соединений, применением жёсткого армирования, массивностью конструкции и большой материалоёмкостью. Плитный фундамент отлично подходит для домов с «неэластичными» стенами, которые очень боятся даже самых малых (1–3 мм) подвижек несущей конструкции - кирпичные, газобетонные, шлакоблочные, из ракушечника и других минеральных материалов.

СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Условные недостатки плитного фундамента

Технически очень тяжело совместить в конструкции сплошную плиту и подвал.

Высокая стоимость. Повышенная материалоёмкость (бетон, арматура), конечно, накладывает свой отпечаток. Но если взглянуть на проблему в комплексе, то картина меняется кардинально - на других материалах, стадиях строительства, производственных операциях мы солидно экономим:

плита становится черновым полом первого этажа - не нужно делать перекрытие;
в массе плиты можно проложить водяной Тёплый пол, а не заливать для него отдельную стяжку;
для изготовления и раскрепления щитов опалубки необходимо меньше доски или листовых материалов (как минимум вдвое, по сравнению с ленточными конструкциями);
не нужно платить за вывоз/планирование большого объёма выбранного грунта;
уменьшается высота наружных стен, так как можно получить более низкий цоколь (а это недешёвые материалы отделки фасада, трудовые затраты…);
грузоподъёмная техника, бетононасосы, экскаваторы, забивные копры, буровые машины - не нужны, всё ограничивается автомобилями-миксерами;
можно возвести своими силами и не нанимать высокооплачиваемых профессиональных строителей, меньше риска финансово пострадать от «человеческого фактора» (проще технология).

Получается, что основной недостаток плитных фундаментов - это малая информированность отечественного застройщика об их преимуществах. А вот в северной части США и странах Скандинавии монолитные плиты стали фундаментом №1.

Принцип работы плитного фундамента

Ситуация

Проблема

Решение

Увеличить опорную площадь фундамента, снизив нагрузку от дома на естественное основание.

Максимально усилить пространственную жёсткость фундамента, равномерно перераспределить давление «сверху вниз».

Теплоизолятором разделить отапливаемые помещения от грунта под домом - таким образом, устранить неравномерность промерзания под строением (зимой под плитой грунт не оттаивает).

Особенности проектирования плитного фундамента

Например, сплошной фундамент для какого-то абстрактного здания. При 20 сантиметрах - необходимо производить локальное «доармирование» особо нагруженных зон и не ошибиться в расчётах, при 25 сантиметрах - каркас можно вязать равномерно, особо не рискуя. А вот 30-сантиметровая плита, если сравнивать с конструкцией в 25 см, сэкономить на арматуре не позволит, зато бетона на неё пойдёт намного больше.

Исключительно грамотный расчёт позволяет лить плиты даже толщиной 15–18 см.

Технология строительства плитного фундамента

Так как плитные фундаменты часто используются в очень сложных геологических условиях, то к планированию и строительству плавающих конструкций предъявляются самые жёсткие требования, которые оговариваются многими нормативными документами, например,СНиП 3.03.01–87 «Несущие и ограждающие конструкции»или СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». Естественно, для возведения фундаментных плит должны использоваться исключительно качественные материалы.

Строительство всех сплошных фундаментов производится примерно по одной и той же схеме:

Проектирование.
Разметка (в натуру выносят только контуры здания).
Удаление дёрна, выборка грунта (если необходима подушка/дренаж).
Прокладка заглублённых коммуникаций (вода, канализация).
Устройство подушки, дренажа.
Монтаж гидро- и теплоизоляции.
Сборка «тёплого пола».
Вязка и укладка арматурного каркаса.
Сборка и раскрепление опалубки.
Бетонирование.
Распалубка.

Давайте рассмотрим эти операции подробнее.

С проектированием мы более-менее разобрались. Строите что-то серьёзное - лучше закажите разработку проекта фундамента инженерам, однозначно сохраните нервы и деньги.

Что касается земляных работ. Если замена грунта (массивные подушки) и утепление не требуется, то достаточно снять только верхний плодородный слой, в противном случае, грунт естественного основания изымается в нужном объёме. Иногда, перед выемкой есть смысл выровнять зону застройки - сделать подсыпку. Тогда добавочный материал очень тщательно уплотняется виброплитой.

Самое главное условие - насыпной грунт под плитным фундаментом ни по каким характеристикам не должен уступать материковому (естественному).

Не стоит переживать о том, что под плитой будет сложно обслуживать коммуникации. Всё делается, как обычно: там, где будет техническое помещение, в плите всегда изготавливают приямок для ввода коммуникаций (возле труб закладывается пенопласт, или делается контур из опалубки), чем меньше он будет, тем лучше для жёсткости фундамента. В любом случае трубы нельзя замоноличивать наглухо. Под плитой коммуникации проходят в траншее, засыпаются дренирующими материалами. О дренаже линий коммуникаций читайте в статье«Как сделать дренаж на участке».

Необходимо периодически контролировать горизонтальность каждого слоя подушек.

На гидроизоляцию укладывается слой утеплителя толщиной до 100 мм. Раньше применяли пенопласт, сейчас все перешли на экструдированный пенополистирол. Некоторые строители считают, что утеплитель - не является обязательным слоем, но он снижает теплопотери через плиту, не позволяет грунту под плитой неконтролируемо, неравномерно оттаивать даже под отапливаемыми помещениями. Если вы хотите применить тёплый пол - то не будете обогревать землю, а всё тепло пустите в дом. В технологических картах иностранных компаний утеплитель (и подушку) рекомендуют прокладывать за пределы плиты.

Трубы тёплого пола посредством специальной сетки раскладываются прямо на листы ЭППС, естественно, они никакими материалами не утепляются, чтобы лучше отдавать тепло. В этом слое могут также проходить некоторые трассы отопления - вот они ведутся в рукавах и теплоизоляторах. Все концы выводятся из приямка для коммуникаций, система кольцуется, опрессовывается. Под давлением закачанный в трубы воздух предотвращает деформирование их при заливке бетона.

Армирование - пожалуй, самая сложная операция при строительстве плавающих фундаментов. Здесь допускается больше всего ошибок, как технологических, так и конструкторских.

Начнём с главного. Согласно СП 52–103–2007 минимальный процент армирования железобетонной плиты составляет 0,3%. Считают его следующим образом: берут поперечный срез плиты и высчитывают его площадь, высчитывают суммарную площадь среза всех арматурных стержней, сравнивают эти показатели. Если металлоёмкость бетона недостаточна, то увеличивают диаметр арматуры или количество стержней (уменьшают шаг). Для толстых плит применяют третий ярус металла, расположеный в толще плиты. Практика показывает, что чаще всего достаточно уложить два слоя арматуры диаметром 12–14 мм, и шагом в 150–250 мм.

В зависимости от конструкции здания под несущие стены и колоны иногда есть смысл делать вертикальные выпуски арматуры (СП 52–103–2007), которые обеспечат дополнительную жёсткость системы «плита-надфундаментная часть».

Наличие защитного слоя бетона - обязательное условие качественного армирования. Сетки арматурного каркаса выставляются на специальных полимерных подставках-грибках. Грибки нижнего яруса - небольшие, около 4–5 см. Грибки промежуточные (между двумя сетками) имеют высоту, зависящую от толщины плиты, так чтобы над верхней арматурой оставалось ещё около 5 см бетона (защитный слой). Грибки располагают один над другим, их общее количество (шаг) должно обеспечить достаточную устойчивость каркаса к нагрузкам, возникающим при бетонировании.

Запрещено применять всевозможные подкладки из древесины, камня, металла.

Ввиду большого объёма работ по армированию, бывает целесообразно воспользоваться унифицированными сварными сетками заводского изготовления. Полученные после укладки стыки обязательно разводятся в «шахматном» порядке - стыки готовых сеток нижнего яруса армирования должны перекрываться целой сеткой верхнего яруса.

Опалубка плавающего фундамента собирается очень просто, необходимо только выровнять каждую сторону периметра. Обратите внимание, что бетона используется много, и давление на щиты будет довольно серьёзное - поэтому очень качественно разоприте их от грунта.

Отдельный маленький контур опалубки изготавливают для приямка под коммуникации.

Про опалубку и армирование можете почитать в статье«Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура».

Нюансы изготовление монолита можно найти в нашей публикации«Ленточный фундамент. Часть 3: бетонирование, заключительные операции».

Бетон должен быть в обязательном порядке уплотнён глубинным вибратором.

Для изготовления плитных фундаментов используется бетон с характеристиками, которые регламентируются СП 52–103–2007. Большинство строительных компаний, производящих плавающие фундаменты, предлагают заказывать бетон со следующими эксплуатационными свойствами:

класс прочности от В22,5 (марка не ниже М300);
коэффициент водостойкости от W8;
морозоустойчивость от F200;
подвижность П-3;
возможно, сульфатостойкий, если грунтовые воды высоко.

Учитывая отечественные реалии, частному застройщику лучше заказывать бетон, как минимум, на марку выше нормированной - будет больше шансов получить проектный класс прочности.

Далее следует производить манипуляции по уходу за бетоном. Когда плита наберёт 50-процентную прочность, опалубку можно снимать. Мы обстоятельно рассмотрели эти работы в статье«Ленточный фундамент. Часть 3: бетонирование, заключительные операции», добавим, что на следующий день после заливки плавающего фундамента верхнюю плоскость плиты стоит затереть - это будет хорошая основа до монтажа любых напольных покрытий.

Турищев Антон, рмнт.ру

http :// www . rmnt . ru / - сайт RMNT . ru

Обычно очень тщательно выбирают основание под будущий дом. На данный момент самым надежным считается монолитная плита в виде фундамента. Он пригоден для любого вида строений, но в основном подходит для тяжелых зданий. Стоит учесть, что стоимость его достаточно высока, поэтому не всегда правильно устанавливать именно плиту. В данной статье мы рассмотрим те характеристики, которые имеет фундаментная плита, а также случаи, когда она будет уместна при строительстве.

Плюсы использования железобетонных плит для фундамента

Фундаментная плита монолитного типа - это мелкозаглубленный или плавающий фундамент. Называется так, потому что после ее заливки образуется большая плита под всей площадью дома.

Обязательно перед заливкой плиты организовывается песчано-гравийная подушка, которая станет переходным элементом между фундаментом и грунтом, позволяя правильно распределить нагрузку от здания. Такой фундамент является незаменимым при строительстве на грунтах с большой глубиной промерзания, а также на почвах нестабильного типа. Кроме того, это лучший вариант под дом из газобетона в силу качественных характеристик.

Важно! Можно сэкономить время и средства, не заказывая тяжелую технику для доставки плит, а залить ее на месте самостоятельно.

Монолитную плиту без проблем можно обустроить своими руками, без привлечения к работе профессионалов. Заливка бетона может осуществляться прямо с бетономешалки. Если выполнять все работы по технологии, то можно сделать все самостоятельно.

Помимо простоты монтажа выделяются также еще несколько преимуществ фундаментной плиты:

Так как фундамент обустраивается высотой в промежутке между 15 и 40 см, уменьшаются работы по выкапыванию котлована.
Объем заливки также снижается на 1/3.
На обустройство фундамента понадобиться заметно меньше времени из-за простоты монтажа.

Приведенных выше характеристики относятся к мелкозаглубленному или незаглубленному плитному фундаменту, а вот монолитная плита для обустройства цоколя или подвала будет более затратной, чем известные технологии фундаментов. Если планируется вести строительство дома с цоколем на зыбком грунте, то без плитного фундамента не обойтись, он станет полом для нижнего этажа. Однако стоимость, которая может составить даже 50% от всего бюджета, быстро окупается высокими показателями надежности и прочности, а также длительной эксплуатацией при условии правильного монтажа.

Монолитный фундамент морозоустойчивого типа, который очень распространен в странах Скандинавии, используется в качестве основания на грунтах, которые имеют очень низкую точку промерзания. Теплоизоляционный эффект достигается путем утепления фундаментной плиты.

Виды фундаментных плит

Все плитные фундаменты можно подразделить на три типа:

Требования к материалам для монолитного фундамента

Для создания любого типа основания нужно использовать только самые качественные материалы. Главным в этом списке выступает бетон, который по стандарту должен соответствовать следующим показателям:

По коэффициенту водонепроницаемости быть не ниже W8
По классу прочности марка бетона должна быть не ниже М300
По коэффициенту подвижности достаточно будет материала с показателем П-3
По показателю морозостойкости от F-200.

Важно! Для участков с высоким уровнем грунтовых вод лучше всего использовать бетон, стойкий к сульфатам.

Также обязательно нужно обратить внимание на выбор арматуры для плитного фундамента. Если планируется традиционно производить армирование фундаментной плиты связыванием арматуры, то можно использовать любой ее тип. Если же она будет сварена с другими частями, то целесообразней выбрать класс арматурной стали А500С с диаметром не менее 12 мм. Такая сталь используется как раз для сваривания.

Для гидроизоляции чаще всего используются битумные материалы полимерного типа в рулонах. Можно также выбрать и какой-то другой материал, так как сейчас строительный рынок готов предложить покупателям массу разнообразных гидроизоляционных материалов с подходящими в каждом конкретном случае характеристиками. Они отличаются более выгодным составом, который позволяет материалу не замерзать в зимний период и не плавиться при летнем зное.

Также стоит упомянуть и утепляющие материалы, которые также могут быть использованы при монтаже фундаментной плиты. Ранее это был просто обыкновенный пенопласт, но сейчас разработан материал под названием пенопостирол, который обладает высоким качеством, прочностью, долговечностью и совершенно не подвержен гниению.

Применяется он для изготовления теплоизоляционной подушки под фундамент и для утепления наружных стен подвального и цокольного помещения при монтаже утепленной шведской плиты по технологии теплого пола.

Устройство фундаментной плиты своими руками

Перед работами нужно подготовить все материалы и инструменты, которые потребуются при работе, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на их поиски. В этот список входят бетонная смесь, арматура, рейки для выравнивания бетона, доски для создания опалубки, молоток, уровень, шнур для произведения разметки, лопаты совкового и штыкового типа, топор, ножовки, расходные материалы, проволока и вязальный крючок для арматуры.

Обязательно нужно озаботиться арендой тяжелой техники для выкапывания котлована, если устанавливается фундамент заглубленного типа.

Технология монтажа плитного фундамента

Первым и определяющим шагом при монтаже является точный расчет фундаментной плиты и несущей способности грунта, а также нагрузок на фундамент. На этом этапе обязательно высчитывают риск деформации, крена и усадки фундамента. Уже соответственно всем этим показателям и определяется, каким образом будет заложен фундамент. Данный этап лучше всего доверить профессионалам, ведь самостоятельное изучение и расчеты могут дать неверный результат.

Следующим этапом являются земляные работы по выкапыванию котлована и настилание на его дно геотекстильных материалов во избежание смешивания песчаной подушки с нижележащим грунтом.

После нужно засыпать гравийно-песчаную подушку послойно. Песок лучше всего для более плотного прилегания укладывать сразу влажный. Каждый слой материала в 10 см нужно обязательно обрабатывать виброплитой. Если устанавливается шведская утепленная плита, то на этом же этапе вводятся и инженерные коммуникации.

После всех произведенных действий заливается бетонный раствор. При обычном монолитном фундаменте перед этим шагом на песчаную подушку в опалубку укладывается армированная сетка.

Важно! Бетон должен быть залит за один раз и обработан вибратором глубинного типа, чтобы не было слоистости и пустот внутри.

Для установки шведской плиты нужно сделать подготовительный слой бетона поверх фундаментной подушки толщиной в 10 см. После застывания на основание настилают гидроизоляционный материал, который по площади больше будущего фундамента на 30 - 50 см и спаивается при помощи горелки на краях. Сверху укладывается экструдированный пенополистирол, сверху на него настилается полиэтиленовая пленка. Получившееся основание укладывают арматурной сеткой и устраивают по периметру опалубку, в которую и заливается бетон высокой марки. Таким образом получается технология теплого пола.

Готовый фундамент высыхает приблизительно через месяц. Время набора крепости зависит от того, при какой температуре воздуха будет сохнуть фундамент. Данная зависимость прослеживается в представленной ниже таблице.

Пока идет этот процесс, нужно смачивать его поверхность водой несколько раз день, особенно в жаркие дни. Также нужно прикрыть его полиэтиленом, чтобы на поверхность не попадали осадки и различного рода мусор.

Заключение

Фундаментные плиты в некоторых случаях являются наиболее удачным вариантом основания. Монолитные фундаменты есть нескольких типов, которые отличают друг от друга по качественным характеристикам и стоимости. Среди них можно найти именно тот, который подойдет под те или иные условия. Но выбор, как и строительство фундамента - дело непростое, поэтому тем, у кого нет совсем опыта в данном вопросе, лучше положиться на мнение специалистов.

Плитный фундамент представляет собой плиту, на которой дом как бы «плавает» под действием пучинистых сил грунта. Такое основание можно возводить на размытых, подвижных почвах. Если на участке высокие грунтовые воды, плитный фундамент также станет подходящим вариантом. Он подойдет для возведения небольших зданий.

Для изготовления такого фундамента используют одну цельную железобетонную плиту, армированную по всей несущей поверхности. Преимущества плитного фундамента следующие:

прочность и надежность;
возможность применения на любых слабопучинистых грунтах;
простота монтажа, не требующая специальной техники;
нагрузка на основание распределяется равномерно;
нет необходимости создавать котлован и сложную систему опалубки.

К недостаткам такого вида фундамента относят: значительные затраты арматуры и бетона, необходимость в конструкции чернового пола, отсутствие возможности сделать скрытые коммуникации.

Процесс возведения

Постройка плитного фундамента начинается со снятия плодородной почвы на участке толщиной до 0,5м. На дно котлована насыпают подушку из речного песка и мелкого гравия, трамбуют ее. Затем сооружают опалубку из прочных досок, по боковым сторонам прочно закрепляют, выравнивают по высоте. На подушку укладывают слой гидроизоляции и теплоизолирующего материала, например плотную полиэтиленовую пленку и слой рубероида.

Теперь нужно поставить арматурную сетку, обычно укладывают два слоя сетки, сплетенной из проволоки и металлических прутьев. Высота арматуры должна быть на несколько сантиметров ниже высоты предполагаемой плиты. Арматуру равномерно заливают бетоном и ровняют поверхность. Уплотнить бетонное основание можно с помощью специальных устройств.

После того, как бетонная смесь засохнет, она превращается в монолитную плиту. Верхняя часть ее становится полом цокольного этажа будущего дома.

По завершению строительных работ прокладывают коммуникации в плитном фундаменте для отвода и направления воды. Для этого делают специальные отверстия, в которые укладывают трубы. Они должны быть должным образом изолированы и загерметизированы.

Совет! Для одноэтажного кирпичного дома толщина фундаментной плиты должна быть 20-25 см. Для многоэтажных сооружений толщина должна составлять от 35 см и выше.

Плитное основание может быть мало - и глубокозаглубленным. Малозаглубленным считается фундамент, глубина которого меньше глубины промерзания почвы. Устройство глубоко заглубленного фундамента предусматривает рытье большого котлована, что потребует больших материальных затрат. Это актуально только при возведении массивных многоэтажных домов.

Виды арматуры

Арматура для плитного фундамента используется ребристая, она обеспечивает наилучшее сцепление с бетоном. Оптимальный ее диаметр должен составлять 12-16 мм. Арматуру лучше соединять проволокой, а не сваркой, так как места сварочного соединения довольно хрупкие. Каркас состоит из нижней и верхней сеток, соединенных прутьями. Металла на арматуру для плитного фундамента придется затратить больше, чем на другие типы оснований. Правильное армирование - залог надежного и долговечного фундамента.

Для сооружения основания под постройку одноэтажного дома иногда используют стеклопластиковую арматуру с диаметром 8-10 мм. В зависимости от наполнителя, она может быть углекомпозитной, стеклокомпозитной и комбинированной. Хотя стальная арматура гораздо крепче, стеклопластиковая имеет некоторые выгодные преимущества: низкий вес, удобство транспортировки, не проводит электрический ток, бесшовная, устойчива к воздействию коррозии.

Но стеклопластиковая арматура плитного фундамента характеризуется гибкостью и растяжением, в результате чего она не будет жестко держать бетонную плиту, и все воздействия сжатия будут приходиться на бетон. Поэтому область применения данной арматуры не слишком обширна. В любом случае, какая арматура под плитный фундамент подойдет лучше, решать вам.

Утепление плитного фундамента

Фундамент-плиту рекомендуется утеплить, чтобы увеличить его прочность и сохранить тепло внутри сооружения. Кроме того, теплоизоляция значительно снижает влияние морозного пучения на фундамент, предохраняет от появления конденсата внутри дома, защищает гидроизоляционный слой.

Утепление фундамента чаще делают после постройки цокольного этажа. Чтобы утеплить его понадобятся следующие инструменты: нож, перфоратор, молоток, уровень, гвоздодер, маховая кисть, пассатижи. Для теплоизоляции следует выбирать материалы, которые не поглощают влагу и не сжимаются под давлением грунта. Утепление плитного фундамента обычно происходит экструдированным пенополистиролом или пенопластом.

Первый материал аналог второго, но обладает большей плотностью и прочностью. Пенополистирол практически не впитывает влагу, поэтому отличается хорошей долговечностью. Утеплитель укладывают по всему периметру здания вокруг несущей конструкции. Также проводится теплоизоляция внутренней части цоколя. Слой утеплителя укладывают на пол и стены здания.

Совет! При устройстве теплоизоляции вертикальной части основания, следует покрывать ее плитами утеплителя только на глубину промерзания почвы.

Утепляют основание на стадии строительства дома, иначе после постройки, сделать это будет уже сложнее. Хорошо утепленный плитный фундамент дает зданию безопасность, надежность и комфорт.

Дополнительно утеплить фундамент можно с помощью насыпного керамзита. Это самый простой способ теплоизоляции. Чтобы его осуществить, необходимо снаружи основания выкопать траншею и засыпать ее слоем керамзита толщиной около 50-80 см.

Плитный фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой верхнюю часть фундаментного основания, целью которого является правильное распределение нагрузки на плитный фундамент. Таким образом, повышается устойчивость основания, так как конструкция с ростверком хорошо справляется с задачей укрепления. Это полностью исключает движение свай в случае осадки грунта.

Основание из монолитной плиты с ростверком по сути будет представлять собой комбинированный свайно-плитный фундамент.

Чаще всего ростверк сооружают из бетона, но иногда его делают из металла или дерева. Однако металлические конструкции очень дорогостоящие и, чтобы они не покрылись коррозией, их следует подвергать специальной антикоррозийной обработке. К тому же их сложно правильно установить. Древесный ростверк обычно устанавливают для возведения легких строений, например домика из дерева. Однако такая конструкция требует периодической обработки, чтобы предотвратить разрушение древесины от действия влаги, насекомых или грызунов.

По высоте в отношении поверхности почвы ростверк может располагаться по-разному, поэтому в зависимости от высоты он может быть следующих типов:

высокий — верхняя часть фундамента располагается на небольшой высоте над поверхностью земли;
повышенный — ростверк располагается на уровне грунта или на его поверхности;
заглубленный в землю.

Каждый из этих типов плитного фундамента с ростверком преимущества и недостатки имеет свои. Но все же наибольшей популярностью пользуются основания с высоким ростверком. Он наиболее прост в установке и наименьшим образом подвержен давлению почвы.

Выбирать оптимальный вид комбинации фундамента с ростверком следует очень внимательно. Здесь все зависит от требований, предъявляемых к основанию и типа почвы. Нужно проанализировать все особенности конструкции. Если вам нужно подвальное помещение, то его можно предусмотреть в условиях углубленного или среднего ростверка.

Плитный фундамент на насыпном грунте

Насыпной грунт применяется в случае, если возведение дома планируется на неровной местности: склон, овраг. Грунт насыпают, чтобы выровнять рельеф участка, на котором хотят вести строительство. В этом случае перед началом устройства фундаментной плиты, необходимо выполнить некоторые манипуляции, направленные на улучшение качеств грунта:

после насыпки можно подождать некоторое время, чтобы земля постояла и уплотнилась;
искусственным путем ускорить уплотнение при помощи специальных технических средств;
провести процедуру дренажа;
сделать подушки из гравия и песка.

Самый оптимальный вариант фундамента для насыпной почвы плитный, так как рыхлая земля требует широкую площадь основания. Такой фундамент в полной мере способен защитить здание от сил пучения подвижных грунтов.

Отечественное частное строительство нечасто использует плитный фундамент. Однако во всем мире он применяется весьма обширно для возведения самых разнообразных построек. Свойства такого фундамента делают его подходящим для самых разных климатических зон. Конечно, кроме существенных плюсов есть и некоторые минусы. Но обо всем поподробнее…

Под понятием плитного фундамента подразумевается плита из железобетона . Устанавливается она под всей площадью постройки. При этом может плита устанавливаться как на уровне поверхности земли, так и заглубляться в землю. Предназначение плитного фундамента состоит в распределении нагрузки на более объемную площадь, что предотвращает деформацию возведенных объектов при движениях грунта.

Толщина железобетонной плиты для плитного фундамента может варьироваться от 20 до 40 см. Укладка плит предполагает подготовку грунта и обустройство «подушки» из песка.

Преимущества и недостатки

Важнейшим преимуществом плитного фундамента является его большая площадь опоры, что существенно снижает давление, оказываемое на грунт. Как следствие, исключается неравномерная осадка постройки и деформация стен.

Среди прочих достоинств можно отметить следующие:

простота монтажа;
безопасность и долговременные гарантии прочности;
противостояние как наземным, так и грунтовым водам;
предотвращение движения грунта;
вероятность обустройства цокольного этажа;
применение плиты как основы пола первого этажа.

Существенный минус плитного фундамента заключается в его стоимости, более высокой в сравнении с другими вариантами. Однако они оправдываются за счет гарантированной надежности плитного фундамента перед негативными природными условиями.

Описание

Различается два типа плитного фундамента: классический и плавающий:

Фундамент классического типа располагается ниже обычного уровня промерзания почвы. Это позволяет дополнить постройку или подвальным помещением.
Плавающий тип плитного фундамента закладывается на глубину 70-90 см от поверхности земли, что исключает возможность постройки вглубь.

Также различают следующие виды плитного фундамента:

Обычный. Его укладка возможна при рытье обычного котлована, который затем утрамбовывается и выравнивается. При этом минимальная толщина «подушки» должна быть не меньше 15 см.
Сплошной (монолитный), или утепленный. Подобный фундамент чаще всего используется в холодных климатических зонах.
Фундамент из цельной решетчатой плиты. Применяется в основном для возведения крупных объектов.

Сфера применения

Применение плитного фундамента считается оптимальным вариантом при постройке домов из самых различных материалов, как легких, так и тяжелых. Его устройство допускается на любой разновидности почвы, от песчаной до торфяной. Плита превосходно выровняет вертикальные и горизонтальные смещения земли. Не боится такой фундамент и грунтовых вод, которые оказывают на него довольно большое воздействие.

За счет больших затрат бетона и металла плитные фундаменты редко применяются для возведения объектов с большой площадью застройки. Чаще всего их используют при строительстве небольших зданий. Эффективно применение плит в качестве фундамента на грунтах, подверженных излишней активности и пучению, а также в регионах с повышенной влажностью земли или высоким уровнем грунтовых вод.

В частном строительстве плитный фундамент может совмещаться с постройками из любых материалов. Это могут быть , или , кирпича или газобетона.

Технология укладки

На начальном этапе закладки плитного фундамента необходимо исследование грунта в месте предполагаемого возведения объекта. Эта процедура необходима для определения толщины «песчаной подушки». Лишь затем составляется окончательный проект.

Монтаж плитного фундамента происходит в следующем порядке:

Снимается верхний грунтовый слой, роется котлован. Глубина его должна превышать глубину промерзания почвы. Дно котлована выравнивается и трамбуется.
Укладывается песчаная «подушка», которая также выравнивается и утрамбовывается.
Монтируется гидроизоляция и дренажная система.
По всему периметру будущего здания .
Далее, также по периметру, устанавливается арматура (даже ), производится армирование.
Начинается заливка бетона. При этом бетонная масса заливается послойно, по 15 см. Если в качестве фундамента используются готовые плиты, то поверх их производится бетонная стяжка.
Осуществляется вибрирование застывшего бетона, что обеспечивает дополнительную прочность.

Виды плит для фундамента

Плитный фундамент различается и по видам применяемых плит:

для небольших построек используется монолитная плита, характеризующаяся простотой технологии заливки и небольшой глубиной закладки;
для промышленных и высотных зданий , собираемая из отдельных плит, прочно скрепленных между собой, либо применяется полностью монолитная конструкция;
для строительства сверхустойчивых сооружений, особенно в зонах с повышенной сейсмической активностью, применяется коробчатая конструкция, собираемая из сборных или монолитных бетонных коробов, жестко скрепляющихся друг с другом.

Параметры плитного фундамента выбираются исходя из технологии строительства. В основном толщина плиты составляет 30-40 см. несмотря на то, что часто применяются сборные плиты, более надежной считается монолитная плита, обеспечивающая большую жесткость и надежность готового фундамента.

Из готовых плит для плитного фундамента применяются следующие виды:

Плиты для фундамента мелкозаглубленного. Они устанавливаются по всей площади здания и наиболее равномерно распределяют нагрузку на грунт. Такие плиты рекомендуется использовать для домов из бревна, бруса и разнообразных стеновых блоков.
Финская плита не очень толстая, однако, очень прочная и обладает прекрасными тепловыми характеристиками. Применяется чаще всего для каркасных домов и для зданий с теплым полом.
Плавающие ребристые плиты прекрасно подходят для изменчивых грунтов. Они защищают здание от проседаний, разрушений и образования трещин. Единственным минусом таких плит является их более высокая цена.
, может устанавливаться на любом грунте, поскольку не позволяет почве пучиться, а теплоизоляционный слой предотвращает замерзание грунта. Подходит для использования в качестве пола первого этажа и для обустройства теплых полов.
Плиты перекрытия довольно часто применяются в строительстве для обустройства плитного фундамента, это позволяет повысить надежность готовой конструкции.
Дорожные плиты могут использоваться в качестве альтернативы бетонной заливке. При этом значительно сокращаются временные затраты, поскольку не требуется полностью заливать плиту, достаточно выполнить бетонную стяжку.

Состав

Состав плитного фундамента полностью зависит от характеристик будущей постройки. При ошибках выбора материала исправить их после заливки будет невозможно. выбирается в зависимости от предназначения постройки и погодных условий:

для одноэтажных вспомогательных зданий (гараж, летний домик, хозяйственные постройки) можно применять бетон марки М50, при условии последующей установки стяжки из более прочного бетона;
если зимой температура опускается до -20 градусов, то лучше применить морозостойкую марку бетона F-75;
для постоянно эксплуатируемых жилых зданий следует выбирать прочный бетон марки М200 с повышенной водонепроницаемостью (не менее 95 %).

Если весь объем бетона не удается залить в один день, то продолжать работу можно не позже чем через 12 часов. В противном случае необходимо подождать 1-2 недели до полного высыхания залитого слоя и лишь затем продолжить заливку, это предотвратит образование трещин за счет неравномерного высыхания бетона.

Описание слоев

Если описывать плитный фундамент послойно, то выглядит он следующим образом (снизу вверх):

Грунт. Перед укладкой фундамента копается котлован необходимой глубины, и дно его тщательно выравнивается и утрамбовывается.
Песчаная «подушка». На грунт насыпается песок. При этом каждые 10 см он проливается водой и уплотняется.
Геотекстиль. На него укладывается дренажная труба.
Щебень. Необходим для предотвращения забивания грунтом отверстий дренажной трубы.
Бетонная стяжка. Предотвращает повреждения гидроизоляции.
Гидроизоляция. Ее установка необходима, поскольку бетон прекрасно впитывает влагу и при промерзании его могут образоваться трещины.
Экструдированный пенополистирол, например . Требуется для дополнительного , особенно при холодном климате.
Защитный слой из п/э пленки.
Железобетонная плита.