Изготовление бетонной плиты под фундамент. Как залить плиту под фундамент

Фундамент в виде монолитной плиты является одной из наиболее распространенных разновидностей бетонных оснований. Стоимость услуг компаний, специализирующих ся на устройстве фундаментов, может вас неприятно удивить. Однако ничто не мешает вам ознакомиться с инструкцией по заливке монолитного основания и выполнить всю работу своими руками.

Перед началом работы вам рекомендуется ознакомиться с основными особенностями рассматриваемых конструкций.Плитные фундаменты бывают заглубленными (изделие может иметь толщину 150 см и больше) и мелкозаглубленны ми (в среднем плита имеет 40-50-сантиметро вую толщину).

В случае самостоятельного строительства более предпочтительным вариантом является мелкозаглубленны й фундамент. Однако если у вас есть возможность привлечь к рытью котлована специальную технику, можете делать и капительное заглубленное основание.

Среди основных преимуществ «плиты» можно выделить тот факт, что она прекрасно подходит для дальнейшего строительства домов из любых существующих материалов. При этом дом может иметь 2, 3 или даже больше этажей.

В случае с монолитным фундаментом движение грунта приведет к смещению всей плиты в целом, а не каких-то ее отдельных участков. Благодаря такой «изюминке» существенно уменьшается риск появления трещин и прочих повреждений в конструкции фундамента и стенах дома. Достичь подобного эффекта с другими основаниями нельзя.

Таким образом, монолитную плиту можно залить своими руками. Себестоимость рассматриваемого фундамента несколько выше, если сравнивать с большинством других распространенных вариантов. Но эксплуатационные характеристики, высокая надежность и долговечность в полной мере компенсируют затраты на устройство плиты.

Подготовка к работе

Подготовку к заливке плиты следует начинать со сбора необходимых приспособлений.

Набор для строительства монолитного фундамента

Порядок монтажа основания

Первый этап. Подготовьте строительную площадку. Разметьте будущее основание, снимите требуемый слой грунта и выровняйте площадку. Заливка фундамента должна быть выполнена на одном уровне, помните об этом.

При выборе необходимой глубины котлована учитывайте, будете ли вы делать мелкозаглубленну ю либо заглубленную конструкцию. В случае с заглубленной плитой нужно будет рыть на большую глубину и очень качественно уплотнять грунт, что приведет к увеличению объема земляных работ. Зато на залубленном фундаменте можно строить любые здания. В случае же с мелкозаглубленны м фундаментом в среднем снимают 40-60 см грунта.

Размеры ямы подбирайте такие, чтобы по каждой своей стороне котлован примерно на 2-3 м превышал ширину будущего фундамента. В случае с монолитным фундаментом нет необходимости рыть яму ниже точки промерзания почвы.

Второй этап. Установите опалубку. Для ее изготовления подойдут обыкновенные крепкие доски. При желании можете купить современные материалы для опалубки. Разницы никакой, зато первый вариант поможет вам существенно сэкономить. Главное, чтобы доски выдержали давление бетона.

Третий этап. Установите дренажную систему. Выройте на дне основной ямы несколько поперечных траншей и укройте их дно геотекстилем. Сверху геотекстиля проложите пластиковые трубы. Засыпьте трубы щебенкой и уложите сверху щебня второй слой геотекстиля.

Четвертый этап. Засыпьте дно котлована песчано-гравийно й смесью. Вместо гравия отлично подойдет и щебенка. Благодаря такой предварительной засыпке будет обеспечено равномерное распределение нагрузок, создаваемых плитой и стоящим на ней зданием. Щебенка же защитит песок от вымывания.

Пятый этап. Равномерно распределите засыпку из предыдущего шага по поверхности котлована и качественно утрамбуйте.Трамбовка поспособствует увеличению надежности и срока службы засыпки.

Шестой этап. Залейте засыпку примерно 5-сантиметровым слоем цементно-песчано й стяжки. На высохшую стяжку уложите рубероид или другой гидроизоляционны й материал, к примеру, подходящую мастику. Поверх гидроизоляции залейте еще один 5-сантиметровый слой стяжки. В результате влагоизоляция будет надежно защищена от любого рода повреждений.

Из чего делать каркас?

Подготовьте арматуру для сборки каркаса. Подойдут исключительно ребристые прутки. Благодаря ребрам будет обеспечено максимально качественное сцепление бетона с материалом каркаса. Если вы используете гладкую арматуру, фундамент может треснуть при первой же просадке почвы.

Ребра на плоскости арматуры будут способствовать уменьшению интенсивности растяжения фундаментной плиты. Не экономьте на каркасе. От этого элемента конструкции напрямую зависит надежность и долговечность фундамента и в целом всего дома.

Первый шаг. Соберите арматурный каркас. Для этого вам понадобятся непосредственно стальные прутки и стальная вязальная проволока. Арматуру рекомендуется укладывать с шагом не более 300 мм. Большее расстояние приведет к снижению прочностных характеристик основания.

Второй шаг. Уложите трубы в местах прохождения будущих коммуникаций. Лучше уложить их именно до заливки бетона, т.к. в дальнейшем от создания каких-либо отверстий в заливке рекомендуется воздерживаться. Предварительно засыпьте в трубы песок и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Залейте бетон. Для устройства монолитного фундамента подходит раствор марки от М200. Можете купить готовый раствор и сэкономить время. Также бетон можно приготовить самостоятельно из части цемента марки М500, трех частей просеянного песка, 4-5 частей щебенки и воды. Бетон заливается постепенно, равномерными горизонтальными слоями. Вертикальные слои недопустимы, т.к. места их соединения очень быстро треснут.

Постарайтесь залить плиту так, чтобы она не имела отклонений от горизонта. Для уменьшения таких отклонений на нижней плоскости плиты создаются ребра жесткости. Упомянутые элементы представляют собой полосы трапециевидной формы. Изготавливаются из бетона. Полосы выступают из «подошвы» плиты и углубляются в грунт. Расход бетона на изготовления ребер жесткости небольшой, зато их устройство позволяет существенно увеличить качество готовой плиты.

Поработайте над дополнительным увеличением прочности фундамента и обеспечением его защиты от деформаций и трещин. Даже при самом тщательном и ответственном подходе к работе получить на 100% устойчивую ко всем нагрузкам плиту вы не сможете, т.к. это попросту невозможно. Однако вы можете уменьшить риск появления неблагоприятных ситуаций.

Для увеличения прочности плиты обустройстве по периметру дома укрепляющий пояс из бетона. Он будет обхватывать стены здания и препятствовать их расхождению в стороны. Бетонный пояс обязательно армируется. Концы арматуры должны выйти из пояса и внедриться непосредственно в стены дома.

Не забудьте обустроить качественную теплоизоляцию фундаментной плиты. Правильно уложенный утеплитель защитит бетон и поспособствует дополнительному утеплению дома. Для утепления достаточно попросту зафиксировать пенополистирольн ые плиты на торцах основания.

На этом устройство монолитного плитного фундамента своими руками закончено. Ничего сложного в рассмотренной работе нет. Следуйте инструкции, помните о полученных рекомендациях, и вы сможете сделать отличный фундамент, ни в чем не уступающий по своим характеристикам основаниям, которые заливают профессионалы.

Удачной работы!

Видео – Монолитная плита фундамент своими руками

Теперь самое интересное - заливка бетоном. Чтобы не устраивать лишний геморрой себе и окружающим решено воспользоваться гениальным изобретением человечества - бетононасосом. Стоимость его аренды 16 тысяч рублей за смену. Бетон заказываем на заводе в Наро-Фоминске в объеме 20 кубометров (математически плита 20 см в этих габаритах даёт 18 кубометров, плюс на перепад уровня земли в основании и перебор с толщиной, итого стандартный запас в 10% на недолив, остатки в миксере и т. д.). Вообще, можно смело лить бетон марки М200, но я решил брать М350 (В25) с подвижностью П4 (для бетононасоса) и водонепроницаемостью W10 (это очень хороший показатель) на гравийном щебне. Стоимость 1 кубометра с доставкой - 4250 рублей. Итого 3 машины объемом 6+7+7 кубометров стоили 85 тысяч рублей.

Никогда раньше этим не занимался, поэтому пришлось осваиваться уже в процессе. Бетононасос подаёт смесь под очень хорошим давлением (ноги лучше не подставлять), скорость подачи огромная, ходить по верхнему слою арматуры можно, но она будет сильно выгибаться (обратите внимание с какой силой её прибивает бетон), поэтому нужно постоянно переходить наступая нужно на нижний слой арматуры. Одновременно прижимая нижний ряд арматуры своим весом, чтобы эта нелепая конструкция подставка-опора не разваливалась на части.

Что касается вибрирования бетона. Для плиты толщиной 20 сантиметров это делать не обязательно. В том числе это подтверждают все специализированные издания. Для монолитных конструкций толщиной менее 250 мм применяются исключительно поверхностные вибраторы, работу которого мы заменили специально сделанной гладилкой. Глубинным вибратором нечего вибрировать при толщине плиты в 20 сантиметров! И не забываем про то, что бетон у нас имеет подвижность П4.

В день перед заливкой я решил дополнительно усилить опалубку, поставив по диагонали три доски с каждой стороны. Как оказалось, не зря - после заливки они ощутимо нагрузились. Машины подавали одну за другой, поэтому времени не отдых не было. Сначала я залил первый слой по всей площади.

Позвал друзей помогать. Я ещё заливаю бетон, а они уже начали разглаживать верхний слой. Помощники при заливке нужны обязательно, а при отсутствии бетононасоса работы для всех было бы на порядок больше (лопатами разгонять бетон из лотка).

Специально сделанной гладилкой разравниваю верхний слой бетона. Работать ей тяжело - после нескольких движений она становится практически неподъемной. Главное двигать её под определенным углом (строго по касательной к поверхности).

Вот видео о том, как это происходило. Оно ускорено в 60 раз. Всего на заливку плюс подготовительные и завершающие работы потребовалось порядка 4 часов.

Дальше очень важный этап, к которому нужно отнестись максимально серьёзно. Во-первых, сразу же после разглаживания нужно накрыть бетон плёнкой (особенно в жару), чтобы предотвратить преждевременное высыхание верхнего слоя бетона (он не наберёт необходимой прочности и потрескается от жары). Если нет плёнки, поливать нужно каждые 5-6 часов, при наличии плёнки - достаточно проливать 1 раз в день.

В течение 5 дней после заливки каждый день приезжаем и проливаем бетон водой. Затем снова накрываем плёнкой.

Плитный фундамент, то есть основание в виде монолитной железобетонной плиты является довольно дорогим решением при создании фундаментной опоры, но, тем не менее, он рекомендуется для использования многими проектировщиками.

Такой фундамент будет идеально себя чувствовать на непрочных плавающих грунтах. Массивная плита потребует от вас больших затрат на бетонный раствор, однако сам процесс строительства фундамента в виде массивной монолитной плиты выглядит довольно просто и доступен даже для владельцев с небольшими технологическими навыками.

Из чего состоит фундамент в виде монолитной плиты

Плитный фундамент представляет собой монолитное железобетонное основание, которое располагается под всей площадью будущего строения. Таким образом общий вес строения равномерно распределяется на достаточно большую площадь, чем достигается снижение давления на грунт. Такой фундамент также спокойно относится к сезонным изменениям объема грунта, так как он поднимается или опускается целиком. Вместе с этой монолитной платформой будет равномерно опускаться и подниматься вместе со всем строением, исключая его повреждение при сезонных изменениях грунтов.

При строительстве фундамента в виде монолитной железобетонной плиты в обязательном порядке предусматривается устройство гидроизоляции и подушки из утрамбованного песка, который будет также компенсировать изменения объема грунта на вашем участке.

Определение толщины монолитной плиты

Толщина монолитной железобетонной плиты, которая будет являться фундаментом вашего будущего здания определяется исходя из характеристики грунта вашего участка. Разные грунты могут выдерживать различную максимальную нагрузку.

Суммарная нагрузка на грунт, таким образом, определяется от следующих исходных данных:

• Веса самой фундаментной железобетонной плиты,
• Веса всех строительных материалов, которые будут использованы для возведения вашего сооружения
• Полезной нагрузки, которая будет утяжелять ваше строение. В такую нагрузку входит мебели и различная инфраструктура.
• Временные сезонные и климатические нагрузки. Необходимо учитывать вес возможного снежного покрова и возможное давление ветрового потока.

Практика показывает, что для легких хозяйственных и бытовых построек, например, для гаражей или сараев, достаточно создание фундаментной плиты толщиной в 10 сантиметров. Для построения жилых зданий толщину фундаментного основания увеличивают вплоть до 25 сантиметров. Такая толщина позволяет проводить уже полноценное многослойное армирование.

Проведение гидроизоляции плитного фундамента

Для того, чтобы исключить влияние грунтовых вод на плоское монолитное бетонное основание его необходимо надежно гидроизолировать. Для этого проводятся следующие работы:

1. Нижний слой железобетонной плиты изолируется с применением рулонных материалов, которые размещаются на песчаной или песчано-щебеночной подушке на этапе строительства фундаментной опалубки. Листы рулонной гидроизоляции стелятся внахлест с припуском между листами. Также листы гидроизоляции должны выходить за пределы будущего фундаментного основания, для последующей изоляции боковых торцов.
2. Также боковые поверхности железобетонного плитного фундамента могут изолироваться путем нанесения битумных мастик.
3. Проводятся работы и по изоляции верхней части железобетонной плиты. Для этого может использоваться как битумная мастика, так и закрепляемая поверх нее рулонная гидроизоляция.

Помимо гидроизоляции для создания комфортной атмосферы в обитаемых помещения производится и теплоизоляция. Ее слой укладывается поверх плиты, под слой выравнивающей стяжки.

Также рекомендуется обратная засыпка плитного фундамента. Эти работы необходимо проводить в том случае, если грунт на вашем участке имеет высокую пучинистость и при замерзании может воздействовать на боковую поверхность фундамента.

Для предотвращения воздействия на плитный железобетонный фундамент дождевых и талых вод вокруг него устраивается бетонная отмостка, которая будет отводить потоки воды прочь от фундамента.

Создаем монолитный плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент может быть создан двумя основными способами:

Вы можете собрать фундамент из нескольких железобетонных плит. При этом могут использоваться плиты различных типов, например, дорожные или аэродромные. Такой подход предполагает быстроту строительства. Плиты просто укладываются на подготовленную и выровненную площадку вплотную друг к другу. Под плиты укладываются песчаная подушка и слой гидроизоляции.

Песчаная подушка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Это справедливо также и для монолитного фундамента в виде плиты.

Также плитный фундамент можно создать в виде бетонного монолита.

Создаем опалубку монолитного плитного фундамента

На предварительно очищенном от плодородного слоя и выровненном участке местности производится разметка. Отмеряются стороны будущей монолитной плиты, ее угловые реперные точки. Также измеряются диагонали, равенство которых подтверждает правильность построения прямоугольника.

По периметру будущей плиты создается опалубка и толстых деревянных досок, толщиной не менее 2 сантиметров.

Доски опалубки закрепляются откосами и опорными столбами.

Внутри опалубки проводятся необходимые инженерные коммуникации, например, водопровод и канализация. Их расположение нужно рассчитать особенно тщательно, ведь долбить монолитную бетонную плиту после ее застывания – удовольствие не из приятных.

Создаем армирующий пояс монолитного плитного фундамента

Внутри опалубки, для предотвращения разрушения монолитной плиты из-за нагрузок на изгиб создается армирующий металлический пояс. Для этого используется металлический пруток толщиной около 12 миллиметров. Для более толстых плит используется более толстая арматура. На местах пересечения прутки арматуры перевязываются вязальной проволокой или другими способами, например, пластиковыми строительными хомутами или точечной сваркой.

При создании армирующего пояса шаг между арматурой создается с дистанцией в 20-30 сантиметров. Металлическая сетка размещается обычно в два слоя и между собой соединяется вертикальными соединяющими перемычками.

Отмечаем, что армирующая сетка не должна касаться краев бетонной отливки. Для этого под ее нижнюю поверхность размещаться прокладки.

Подбираем бетон для плитного фундамента

Для заливки бетонной монолитной плиты под фундаментное основание рекомендуется использовать бетон с маркой прочностью с показателем не менее «300», то есть способным выдерживать нагрузку не менее 300 килограмм на квадратный сантиметр. Морозостойкость бетона должна составлять не менее «200» (то есть он должен выдерживать не менее двухсот циклов заморозки-разморозки), водостойкость – около «4», а текучесть (подвижность) также около «4».

Заливать бетонный раствор в опалубку лучше в один прием. В крайнем случае заливку можно производить послойно.

После заливки бетонного раствора он обрабатывается глубинными вибраторами для предотвращения возникновения воздушных полостей.

В процессе созревания бетонную отливку фундамента необходимо предохранять от пересыхания. Для этого он проливается водой и может накрываться рулонным изолирующим материалом.

Видео — плитный фундамент своими руками

Строительство дома или здания долгий и утомительный процесс, однако, ещё сложнее может оказаться подготовка к строительству, поскольку именно на стадии подготовки решаются некоторые очень важные аспекты. К таким аспектам можно отнести создание монолитного фундамента своими руками, который должен быть достаточно крепким для того, чтобы построить надежный дом.

Практически все строительные компании, да и простые люди, предпочитают использовать именно монолитный фундамент по нескольким причинам, основной из которых является то, что эта единая монолитная плита, которую вряд ли поломает, поведет. При правильном создании даже через сто лет он будет в целостности и сохранности.

Для того чтобы создать монолитный железобетонный фундамент своими руками даже не обязательно имеет специальные навыки, процесс не является очень сложным и разобраться в нем может каждый. Если у Вас остались сомнения насчет того готовы ли Вы приступить к созданию монолитного фундамента плиты своими руками, рекомендуем для наглядности посмотреть фото и видео в статье, которые смогут помочь Вам быстрее разобраться в прочитанном.

Подготовка участка

Итак, когда с причиной популярности монолитного фундамента плиты мы разобрались пора приступить к его созданию. Перед тем как начинать создавать монолитный фундамент своими руками необходимо заранее подготовить участок, выровнять землю, после чего точно рассчитать необходимую площадь будущего фундамента.

Для обозначения краев можно воспользоваться леской (или капроновой нитью) и несколькими столбиками или чем-то похожим. После того как подготовительный процесс завершен следует произвести разметку будущего фундамента и выкопать яму глубиной примерно в 0,5-0,7 метра.

Рытье котлована под плитный фундамент

Примечание: Запомните, что рыть яму под фундамент необходимо с запасом, она должна быть немного шире, чем требуется, чтобы потом было легче производить строительные работы. Дно созданной ямы под строительство плитного фундамента должно быть ровным, убедиться в этом можно с помощью обычного строительного уровня (допустимы небольшие неровности).

Дальше необходимо подготовить дно ямы. Для этого используем песок, который засыпается на дно ямы. Таким образом, создается песчаная подушка. Слой песка должен составлять от 20 до 30 см, разница зависит от тяжести будущего сооружения и толщины фундамента. Затем песчаная подушка трамбуется вибромашиной.

После этого на песок кладется геотекстиль. Следующим слоем идет щебень. Слой щебня должен быть около 20 см. Его также утрамбовывают вибромашиной. Также кладется поверх геоткань. Она нужна для того, чтобы бетонное молочко не просочилось через щебень.

Опалубка и армирование

Теперь создаем опалубку монолитного фундамента и приступаем к установке арматуры.

Арматура должна быть установлена в виде решетки или сетки. Толщина прутов зависит от тяжести будущего дома. Для обычного частного дома в среднем используются пруты диаметром равным 12 мм. Расстояние между прутьями должно быть примерно 10 см.

После этого наша монолитная плита фундамент почти готова и осталось только одно, заливка бетона.

Бетонирование монолитного фундамента

Бетон необходимо заливать равномерно не оставляя при этом никаких пустых мест (в дальнейшем такие недоработки могут стать причиной быстрого разрушения фундамента). Для уплотнения бетона используют вибромашину.

Процесс достаточно простой и ничем особенным не отличается. После того как бетон был залит его необходимо оставить на один день, после чего увлажнить его (чтобы не трескался и не разрушался).

Плитный фундамент, также известный под названием монолитная плита, – это очень крепкая и надежная опора при строительстве дома. Конструкция годится практически для всех типов построек, начиная от легких деревянных домов и заканчивая тяжелыми блочными или кирпичными сооружениями в два этажа.

Плитный фундамент настолько прост в исполнении, что его можно легко сделать своими руками, не имея большого опыта. Пошаговая инструкция позволит вам ознакомиться со всеми этапами работ, необходимых, чтобы заложить плитный фундамент без привлечения специалистов.

Особенности разметки

Разметка будущего фундамента, выполненная своими руками, не сложный, но очень ответственный этап в строительстве домов. Без нее дальнейшая работа станет мучением и повальным исправлением как самого фундамента, так и стен строения. Для разметки применяются общие правила, но есть и некоторые отличия:

1. Плитный фундамент размечается легче, чем другие виды, достаточно провести разметку только по периметру планируемого дома. Расположение внутренних стен и перестенков можно будет разметить на уже готовом фундаменте.
2. Для его разметки необходимо от каждой стороны дома сделать метровый отступ по всему периметру. Это нужно для осуществления работы дренажа и отмостка.
3. Обычно планировка дома предполагает балкон, крыльцо или террасу и пристройку – их тоже следует разметить.

Подготовка котлована

Глубина, на которую необходимо заложить плитный фундамент, зависит от вида грунта на вашем участке.

1. Если грунт состоит из плотных пород, то по разметке следует выкопать котлован глубиной до 50 см.
2. Когда на участке доминируют слабые породы грунта или торф, их необходимо снять. На таком участке глубина котлована должна составлять метр и более.
3. Дно готового котлована выравнивается по горизонтальной плоскости.
4. Для рытья котлована желательно использовать спецтехнику, так как копать его своим руками намного дольше и тяжелее. Вручную подравниваются стены, дно фундамента и те изъяны, которые останутся после экскаватора.
5. Если спецтехника на некоторых участках выкопает глубже, чем предполагалось, не следует засыпать в ямы тот же самый грунт, лучше засыпать песок, так как он не дает усадку.
6. Дренажная система и отвод воды должны быть спланированы и выкопаны заблаговременно с учетом возможных перепадов высоты.

Для нормального функционирования дренажа нужно сделать небольшой перепад в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для фундамента

После полной готовности котлована необходимо переходить к следующему этапу по заложению фундамента – изготовление песчано-гравийной подушки:

1. Котлован заполняется песком без примесей (глины, мела, извести), так как в дальнейшем они могут дать усадку. Песок нужно засыпать так, чтобы до поверхности грунта оставался промежуток в 20 см. Он необходим для еще одного слоя. Предназначение песчаной подушки – это равномерно распределяемая нагрузка строения на грунт и избегание пучинистого грунта, разрушительно действующего на фундамент.
2. Песок следует утрамбовать. В случае когда котлован глубокий, засыпать и трамбовать песок нужно в несколько слоев.
3. На этом этапе работы важно, чтобы все коммуникации были подготовлены. Если газ и электричество можно провести после строительства дома, то водопроводные и сливные трубы должны быть размещены заранее.
4. Сверху на песок стелется геотекстиль или схожий по своим функциям материал.
5. На геотекстиль засыпается слой из щебня толщиной до 20 см, чтобы лишняя влага, которая образовывается по всевозможным причинам под плитой, не застаивалась, а быстро уходила, равномерно распределяясь по грунту. Также щебневая подушка позволяет одинаково распределять общую массу строения на фундамент и грунт.
6. Распределять гравий по песку следует равномерно, при этом нужно следить, чтобы его слой не был выше уровня грунта и соответствовал горизонтальной плоскости. Проконтролировать горизонтальность слоя можно, воспользовавшись нивелиром или гидроуровнем. После этого щебень тщательно утрамбовывается. Если это сделать некачественно, то после строительства дома есть вероятность, что произойдет неравномерная усадка, которая приведет к повреждению фундамента.

Опалубка и гидроизоляция фундамента

В приготовлении опалубки и гидроизоляции нет ничего сложного. Далее представлена пошаговая инструкция того, как это сделать своими руками:

1. Опалубка устанавливается по периметру всего дома, из досок, толщиной в пределах 50 мм. Здесь важно не запутаться. Котлован выкапывается на метр больше относительно сторон, а опалубка выставляется строго по периметру дома. Оставшееся пространство нужно для отмостки и дренажа.
2. Выставлять опалубку следует на высоту плитного фундамента. Используя шнуры и уровень, нужно выровнять ее горизонтальную проекцию. Это необходимо для того, чтобы после заливки бетона не возвращаться к повторному выравниванию. Если нет нужного количества шнуров, то на опалубке следует делать метки на определенном промежутке. Толщина плиты рассчитывается исходя из веса будущего дома. В среднем ее толщина будет в пределах 30 см.
3. После выставления и жесткого закрепления опалубки нужно уложить слой гидроизоляции. Обычно для гидроизоляции применяются рулонные материалы на основе битума.
4. Полосы гидроизоляции укладывают с напуском на опалубку по всему периметру и сваривают между собой. Это не допускает проникновения воды из грунта к плите. Напуск необходим для усиления гидроизоляции и позволяет более легко разобрать опалубку после застывания бетона.

Армирование и заливка

Армировать плитный фундамент следует металлическими прутьями, диаметр которых обычно составляет 10 мм. Далее необходимо поступить так:

1. Каркас из арматуры вяжется в два ряда. Нижний ряд ложится на спецфиксаторы, чтобы расстояние между гидроизоляцией и арматурой было до 7 см. Из обычной проволоки вяжется сетка с шагом в 20 см.
2. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки арматура скрылась под бетоном на 5 см. Оба ряда нужно связать стойками из той же арматуры.
3. После подготовки каркаса можно приступать к заливке бетона. Самая распространенная марка для изготовления фундамента – это М300. Чтобы получить качественный фундамент, бетон следует заливать за один день, желательно, чтобы промежутки времени между заливками были как можно меньше.
4. Залитый бетон следует выровнять. Чем ровнее она будет изначально, тем проще строить стены потом. Выравнивается фундамент обычно доской или рейкой.
5. После заливки бетону нужно дать отстояться на протяжении 30 суток. За этот период он окончательно затвердеет.

Для более полного представления об изготовлении фундамента своими руками можно посмотреть видео.