Мягкая черепица монтаж своими руками. Монтаж гибкой черепицы – подробная инструкция

Технология укладки мягкой черепицы достаточно проста и не вызывает особых сложностей и, если соблюдать инструкцию, а также иметь некоторые навыки в строительстве, то вполне возможно произвести монтаж битумной черепицы своими руками. Правильно произведенная укладка такого покрытия – не только отличная защита жилища от неблагоприятных погодных условий, но и превосходный внешний вид самой крыши.

Погода

Согласно инструкции гибкую черепицу рекомендуется укладывать в теплое сухое время года, при температуре не мене +5ºС, но лучше всё-таки +10ºС. Это нужно для того, чтобы под действием тепла листы битумного гонта лучше склеивались между собой и с основанием, образуя практически монолитный слой покрытия. При низкой температуре листы становятся хрупкими, плохо сгибаются, поэтому зима не самое подходящее время для работы с таким видом покрытия, но если планируется укладка битумной черепицы именно зимой и температура воздуха менее +5ºС, то нужно обязательно выдержать материал при комнатной температуре сутки и использовать строительный фен для прогрева черепицы и битумную мастику для лучшей герметизации слоев. Зимой лучше производить частичный ремонт кровли, а не полноценный монтаж на всю поверхность крыши, тем более, если укладка гибкой черепицы своими руками производится впервые.

Уклон крыши

Монтаж гибкой черепицы целесообразно проводить на крышах с минимальным уклоном 12º-18º. Если уклон меньше или крыша плоская, то лучше выбрать другой вид покрытия, так как неизбежный застой воды приведет к быстрой порче кровли.

Основные этапы укладки мягкой черепицы

Основание, вентиляция

Любой вид монтажа кровли начинается с подготовки основания. В качестве основания для укладки «битумки» используется твердая сплошная основа. Она должна быть ровной и твердой, т. к. малейшие неровности неизбежно отразятся на внешнем виде крыши. Идеальным вариантом покрытия считается плита OSB -3.
Обязательным условием долгой службы мягкой кровли является правильная вентиляция по принципу «снизу вверх». Внизу ската делаются вентиляционные отверстия, через которые поступает воздух, а вытягивается он через, так называемые, коньковые продухи или аэраторы.

Особенности укладки подкладочного слоя

Монтаж мягкой черепицы проводится на специальный подкладочный ковер, желательно того же производителя, что и черепица. Если угол наклона крыши минимальный, т. е. 12º-18º, то подкладочный ковер нужно укладывать на всю поверхность кровли. Крепить подкладочный слой начинают с самой нижней точки крыши, параллельно карнизной линии. Слои накладываются друг на друга: верхний слой должен находить на нижний на 20 см, края промазываются клеем и прибиваются гвоздями с широкими шляпками. Следует обратить внимание на хорошее натяжение ковра! В случае наклона крыши более 20º можно укладывать подкладку, только на карнизные свесы, коньки, в места соединения скатов (ендовы), вокруг труб, т. е. на «проблемные места», где велика вероятность протечки. В этом случае ковер можно крепить и вертикально. Также вертикальное крепление ковра можно использовать для крыш с крутыми скатами. В любом случае перед установкой подкладочного слоя основание лучше промазать битумной мастикой. Тогда, при прогревании ковра феном, подкладка идеально сцепляется с основанием и получается сплошное покрытие. Правильное основание и качественно уложенный подкладочный слой влияют как на внешний вид крыши, так и на ее защитные функции. Использовать в качестве подкладочного материала гидробарьер, рубероид не рекомендуется .

Защита «краев» крыши

Для оттока воды и защиты деревянных элементов крыши по свесу кровли поверх подкладки производится установка металлических карнизных планок. Их следует крепить гвоздями в шахматном порядке и соединять внахлест на 5 см. Таким же образом крепятся торцевые планки. Эти элементы усиливают свесы, защищают деревянное покрытие от осадков, повышают ветроустойчивость и придают законченный внешний вид.

Разметка под гибкую черепицу

Если укладка мягкой черепицы производится впервые, то лучше сделать предварительную разметку, чтобы избежать искривления рядов. Делается отбивка шнуром на горизонтальные и вертикальные линии с шагом 0,8 и 1м соответственно. Эта разметка поможет выровнять ряды по горизонтали и вертикали, а также исправить искривления в случае, если в кровлю вмонтирован какой-то предмет: труба, окно. Крепить черепицу строго по этим линиям нельзя! Только соблюдать направление !

Нужно смешать несколько упаковок с черепицей, чтобы покрытие крыши выглядело однородным, т. к. в разных партиях могут быть разные оттенки, которые сразу невозможно заметить. Вначале, в 1,5-2 см от края карнизной планки, крепится самоклеящаяся карнизная черепица стык в стык, дополнительно она прибивается гвоздями с широкими шляпками. Можно взять обычную рядовую черепицу, и обрезать выступающие части, так называемые лепестки. Первый ряд начинают крепить с центра ската по направлению к торцам крыши в обе стороны. Если монтаж гибкой черепицы производится своими руками впервые, то следует соблюдать последовательность действий:

• Снять с нижней части листа пленку (после этого нельзя складывать черепицу друг на друга).
• Наложить гонт на поверхность и закрепить четырьмя гвоздями по «выемкам» не менее 2 см от края. Если уклон крыши большой, то крепить нужно шестью гвоздями - два вбивать по краям листа для дополнительной фиксации.
• Следующий ряд накладываем на предыдущий так, чтобы «лепестки» верхнего листа находили на выемки предыдущего ряда и образовывали с ними сплошную прямую линию.

Оформление «проблемных» мест

• Дойдя до торцевой планки, мягкую черепицу нужно подрезать вровень с планкой и проклеить битумным герметиком или клеем на ширину около 10 см.
• При укладке в ендовах, черепица укладывается внахлест на соседний скат и обрезается под одну линию, прогревается дополнительно феном и проклеивается битумным клеем.
• Вокруг труб, выходов антенн и в местах прилегания мягкой черепицы к вертикальным поверхностям следует использовать металлический фартук и обязательно дополнительно промазывать швы битумным герметиком.

Конек

На конек кровли крепится карнизная черепица, разделённая на три части. Каждая часть сгибается под нужным углом. Начинать укладку можно с любой стороны конька. Лист приклеивается на конек самоклеящейся стороной и прибивается четырьмя гвоздями. Следующую (верхнюю) черепицу нужно класть внахлест на нижнюю в 5 см, чтобы перекрыть гвозди. Крайние листы подклеиваются.

Все, крыша готова!

Но большинство вопросов возникает именно в процессе работы, поэтому стоит ознакомиться с видеоматериалами по монтажу гибкой черепицы.

В последнее время популярность мягкой кровли набирает обороты. Тому есть очень простое объяснение. Прежде всего следует отметить превосходные эксплуатационные качества такого покрытия. Выделим всего лишь некоторые и них: абсолютная водонепроницаемость, высокие прочностные характеристики, привлекательный внешний вид, долговечность.

Несомненным преимуществом мягкой черепичной кровли является достаточно простой монтаж гибкой черепицы. Инструкция по монтажу предполагает выполнение нескольких обязательных этапов. Порядок монтажа гибкой черепицы – следующий:

• устройство основания;
• настил подкладочного ковра;
• монтаж карниза и доборных элементов;
• укладка гонтов;
• формирование примыканий.

Как же на практике укладывается гибкая черепица? Инструкция по монтажу, предложенная вашему вниманию, ответит на этот вопрос. В комплектацию материала входят все сопутствующие элементы, например, подкладочный ковер. Учитывая специальный клеящий слой, нанесенный с оборотной стороны гибкой черепицы, инструкцию по монтажу можно использовать для кровель с уклоном 12–90°.

Монтаж гибкой черепицы своими руками

Если вы намерены выполнять монтажные работы самостоятельно, то тем более очень важно знать, как правильно укладывается гибкая черепица. Инструкция по монтажу, в которой подробно изложены все этапы необходимых работ, будет в этом вопросе особенно полезна.

Подготовка основания

Это пластичный и мягкий кровельный материал, поэтому монтаж гибкой черепицы в обязательном порядке выполняют на жесткое основание. Под воздействием солнечных лучей эти характеристики гонтов только увеличиваются. Если монтировать материал на разреженную обрешетку, то либо гонты просто не лягут на нее, либо после укладки примут форму обрешетки, что, согласитесь, мягко говоря, будет выглядеть некрасиво.

Согласно технологии монтажа основа должна быть без перепадов и гладкой, поэтому поверх обычной обрешетки набивают листы из влагостойкой фанеры либо ОСП.

Вообще говоря, гонт можно уложить и на основу из отдельных досок, но при определенных ограничениях на шаг между ними и перепад высот: максимальный шаг должен составлять 5 мм, максимальный перепад – 2 мм. Однако, даже при таких жестких условиях буквально через год на кровельном покрытии уже начитает просматриваться «рисунок»основания.

На каком бы материале вы не остановили выбор, нужно учитывать, что уровень влажности основания не должен превысить 20% от его массы в сухом состоянии.

Еще один важный момент, касающийся этого этапа – необходимость в подкровельной вентиляции. Она должна обеспечить отвод излишков влаги, которая со временем станет, в частности, причиной, загнивания покрытия. К тому же воздушную прослойку между стропилами и обрешеткой можно будет использовать для устройства теплоизоляции. Приток воздуха, как правило, обеспечивают через отверстие по низу кровли, а отток – через отверстие на коньке.

Устройство подкладочного слоя

Подкладочный ковер под битумную черепицу служит дополнительной защитой крыши от протекания. Для кровель с малым уклоном, порядка 1:3 и меньше, его настилают на всю поверхность основания. При больших углах наклона ската подкладочный ковер применяют только на опасных участках: карнизы, конек, ендова, торцевые части.

Настилают ковер снизу вверх, начиная от самого нижнего участка ската, с нахлестом. Перекрыв нижнюю полосу, верхняя не позволяет воде затечь под нее. Для фиксации подкладочного материала используют особый клей и гвозди.

Далее, выполняют все необходимые операции, связанные с устройством выбранной системы водостока. К примеру, если необходимо, к карнизу закрепляют кронштейны под водосточные желоба.
Перед укладкой подкладочного слоя основание промазывают битумной мастикой, поэтому после прогрева подложки газовой горелкой получается цельный слой.

Кровельные свесы нуждаются в усилении. Для этого используют металлические планки для карнизов и торцов, которые устанавливают поверх подкладочного слоя.

Дальнейшие этапы монтажа связаны уже с самим кровельным материалом.

Укладка битумной черепицы

Разметка

Монтаж битумной черепицы, особенно непрофессионалу, рекомендуется осуществлять по разметке, указывающей точное направление монтажа, которую предварительно выполняют на кровле. На самом деле, из-за относительно небольших размеров, довольно часто ряды в процессе укладки искривляются, и если для небольших площадей такой изъян не имеет существенного значения и практически не бросается глаза, то на больших – они чреваты неприятными последствиями.

Сверху вниз (либо наоборот), желательно с краю, откуда будут укладываться гонты, чертят параллельно две прямые, сохранив между ними расстояние в 50 см. Затем перпендикулярно к ним отмечают линии рядов с шагом 25 см.

Процесс укладки

Начинают монтаж с нижнего края ската.

Ряд 1. Есть два варианта.

• уложить гонты вверх тормашками;
• использовать специальную самоклеящуюся полосу, правда, обходится она значительно больше – почти вдвое. Этот ряд должен ориентирован относительно ската.

Ряд 2. Начиная с этого ряда, укладку продолжают, следуя разметке. Гонты с нижней стороны снабжены защитной пленкой. Ее снимают непосредственно перед наклеиванием и придавливают к основанию. Закрепляют черепицу при помощи особых луженых либо обмедненных гвоздей, снабженных широкой шляпкой.

Забивают их по краям и посередине каждого из гонтов так, чтобы можно было закрепить сразу два ряда. Причем выступающие формы каждого из последующих рядов должны закрывать шляпки крепежных элементов предыдущих. На каждый погонный метр битумной черепицы необходимо по четыре гвоздя.

Последующие ряды укладывают со сдвигом в полметра. При необходимости нужно проследить, чтобы лепестки каждого последующего ряда расположились между теми же элементами предыдущего.

Принцип фиксации гонтов остается одинаковым, независимо от ряда.

Это была базовая часть инструкции по монтажу гибкой черепицы шинглас, деке и мягкой черепицы от других производителей. Например, монтаж черепицы гибкой tilercat прима выполняется по тому же принципу.

Нюансы технологии монтажа гибкой черепицы шинглас

Особого внимания при монтаже требуют так называемые опасные участки. Более подробно остановимся на этих этапах монтажных работ.

• Наименее проблематичным является укладка материала на конек. Для оформления этого участка используют несколько вариантов:

• доборный коньковый элемент из металла. Его покупают уже готовым либо в виде специальной планки из металла, или же – из такой же черепицы (коньковая черепица) или
• изготавливают сами, вырезав из отдельных гонтов. Эти фрагменты перегибают через конек и закрепляют теми же крепежными элементами.

• С ендова все иначе – согласно статистическим данным это участок, в достаточной степени подверженный протеканию. Поэтому в качестве превентивной защитной меры используется подложка, которой качественно их проклеивают. Эта мера является обязательной независимо от уклона крыши – ее применяют даже при достаточно больших углах наклона, когда не подкладочный слой не используют. В проклеенных ендовах мягкие гонты не загибают, а подрезают по направлению данного элемента.

Кстати, рекомендуется аналогично проклеивать также все стыковочные швы между листами фанеры и ОСП, а также конек.

Для повышения надежности этого стыка, ендову необходимо проклеить дополнительным слоем из отдельных фрагментов черепицы. Их укладывают внахлест на соседние скаты, образующие ендовы, и проклеивают, используя битумную мастику.

• Как правило, кровельное покрытие не бывает полностью однородным, на его пути встречаются те или иные препятствия, к примеру, вентиляционные или дымоходные трубы. Эти участки герметизирую, используя ендовый ковер и листы из металла, обработанные антикоррозийным составом.

• Из материала выкраивают полотна соответствующего размера и выполняют надрезы на сгибах. Аналогично поступают и в местах, где кровельные элементы выступают. Таким образом можно обеспечить должное облегание.

Мягкая кровля – это давно знакомый для большинства людей тип покрытия. Еще не столь давно одним из наиболее широко применяемых материалов для покрытия крыш различных конструкций являлся обычный рубероид, который также относится к данной категории кровельных настилов. Справедливости ради стоит заметить, что старый рубероид не отличался особой прочностью и высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому ему требовался периодический ремонт.

Сегодня, благодаря появившимся новым технологиям, мягкий кровельный материал претерпел значительные модернизации. Он производится в различных вариантах, в том числе и в виде битумной черепицы. Такие покрытия уже обладают длительными сроками эксплуатации, сочетают в себе высокое качество, отличные гидроизоляционные характеристики и очень элегантный внешний вид. Поэтому многие и не догадываются, что современная мягкая кровля - это все тот же рубероид, только производимый в усовершенствованных вариациях.

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы - достаточно сложна, и требует большого количества различных материалов, так как конструкция такого покрытия состоит из нескольких слоев, поэтому и заслужила название «кровельного пирога». Поэтому, если принято решение произвести самостоятельный монтаж покрытия из этого материала, необходимо очень внимательно изучить все рекомендации, которых следует придерживаться при выполнении работ.

Прежде чем принимать решение о выборе именно мягкой кровли, необходимо иметь представление об этом материале, оценить его достоинства и недостатки.

Достоинства мягких кровель

Существуют различные типы мягких кровель, но все они обладают весьма высокими физико-техническими и эксплуатационными характеристиками:

Есть несколько моментов, которые можно назвать недостатками этого кровельного материала, но они, если честно, весьма условны. Так, к подобным «минусам» можно отнести:

• Достаточно сложный монтаж «кровельного пирога», требующий точного соблюдения всех технологических рекомендаций.
• Любая мягкая кровля укладывается только на сплошное твердое основание. А это, в свою очередь, повлечет дополнительные работы и, соответственно, расходы.

Однако, как можно увидеть, отрицательных сторон в обустройстве мягкой кровли – гораздо меньше, и поэтому все чаще хозяева особняков останавливают свой выбор именно на ней.

Различные типы мягких кровель

К мягким кровлям относят несколько разновидностей материалов, которые без труда можно найти на российском рынке – это гибкая битумная черепица, рулонная мягкая кровля различных типов, и еврошифер (ондулин).

Рулонная мягкая кровля

Рулонные кровельные материалы подразделяются по нескольким критериям. Так, выпускаются следующие разновидности покрытий:

• Безосновные и имеющие основу под покрытие.
• Основой для кровельных рулонных материалов могут служить — стекловолокно, асбестовое волокно, картон, полимеры, или же для нее может использоваться несколько материалов в комплексе.
• Кровельный материал может оснащаться различными защитными слоями – мелкофракционной или крупнозернистой минеральной крошкой, пылевидной или чешуйчатой присыпкой.

Кроме этого, рулонные покрытия могут разделяться по виду основания и способу монтажа:

• Самоклеющиеся покрытия. Такой материал имеет слой клеящего состава, нанесенный на тыльную сторону полотна и защищенный специальной мембраной, которая снимается непосредственно перед монтажом покрытия.

• Наклеиваемые полотна. Эти покрытия наклеиваются на мастику различными способами, которые называют горячим и холодным. Но в любом случае материал при монтаже разогревается до определенной температуры.
• Наплавляемые покрытия. Этот тип покрытий закрепляется на поверхности крыши с использованием газовых горелок. Пламя горелки расплавляет состав, нанесенный на тыльную сторону материала мягкой кровли, после чего покрытие прикатывается. Такая разновидность покрытия, правильно уложенного на подготовленной поверхности крыши, делает ее практически герметичной и стойкой к протеканиям. Кроме этого, подобный тип материала считается самым долговечным изо всех рулонных вариантов.

Мембранная рулонная кровля

Мембранное покрытие — это высокотехнологичный материал, который может быть изготовлен на различных основах: поливинилхлорид (ПВХ), синтетический каучук (ЭПДМ), термопластичный полиолефин (ТПО).

• Мембрана ПВХ, армированная эфирным волокном и имеющая в своем составе пластификаторы, обладает высокой эластичностью и стойкостью к перепадам температур. Кроме этого, материал не выгорает на солнце, огнестоек, выпускается в ассортименте расцветок, а также легко и быстро монтируется на поверхность. Однако, у этого покрытия есть свои недостатки – оно не отличается стойкостью к органическим растворителям, к битуму и маслам. Кроме того, при нагревании ПВХ-покрытие способно выделять в воздух токсичные для человека вещества, так как не является экологически чистым.
• Мембраны ЭПДМ, изготовленные на основе каучука и армированные полиэфирными сетками, имеют высокую эластичность и стойкость к различным растворителям.

Отрицательными качествами этого материала можно назвать то, что его монтаж производится с помощью клея, и стыки со временем, под воздействием внешних факторов, могут расходиться, стало быть крыша начнет протекать, так как покрытие потеряет свою герметичность.

• Мембраны ТПО, произведенные на основе термопластического полиолефина, могут иметь армирование или выпускаться без него. Для армирования этого материала используется полиэстер или стекловолокно. Полотна материала свариваются между собой с помощью горячего воздуха, а на месте сварки образуется достаточно крепкий и надежный шов. Поэтому покрытие имеет длительный срок эксплуатации, высокую прочность и стойкость к отрицательным температурам, доходящим до — 60 градусов.

К недостаткам такого покрытия относят его низкую эластичность и достаточно высокую стоимость, по сравнению с другими мембранными материалами.

Вкратце – о принципах настила мембранного кровельного материала

Существует четыре основных способа монтажа мембранной кровли — это балластная фиксация, механическое крепление, наклеивание и сварка горячим воздухом.

• Балластное закрепление используется в том случае, если крыша имеет небольшой уклон, не превышающий 15˚.

В этом случае полотно укладывается на бетонное основание плоской крыши или на слой уложенной термоизоляции. Затем материал растягивается, закрепляется по всему периметру, стыки листов соединяются с помощью сварки или специального клея.

Затем, сверху мембраны укладывается балласт из гальки, гравия или щебня.

• Механическое закрепление производится в том случае, если несущая конструкция не рассчитана на вес балласта.

Основой для монтажа мембраны этим способом может служить древесина, бетон, профилированные листы, а также любой другой материал.

На основу укладывается и закрепляется слой утеплительного материала. Чаще всего для этого используется минеральная базальтовая вата высокой плотности, специально предназначенная для подобного применения, сверху которой расстилается и закрепляется мембрана. Для фиксации материалов к основе используются дисковые или телескопические крепления, которые устанавливаются на стыках листов, уложенных внахлест на 80÷100 мм.

• Наклеивание мембраны производится на высококачественные клеевые смеси, отличающиеся хорошей прочностью. Материал приклеивается только по периметру полотна, на стыках и в проблемных местах, например, вокруг дымоходов, на ребрах, ендовах и т.д.
• Сварка мембраны горячим воздухом - этот способ чаще всего применяется для скрепления листов мембран.

Работа производится с помощью специального аппарата, который сдавливает два полотна, уложенных внахлест, с помощью катка и горячего воздуха, температура которого доходит до 600 ˚С. Сварной стык может составлять от 20 до 100 мм шириной, чем обеспечивается надежность соединения и гарантированная его герметизация.

Еврошифер или Ондулин

Еще один вариант кровельного материала, который также можно отнести к категории мягкой кровли - это ондулин или еврошифер. Это легкий и надежный волнообразный материал, изготовленный из битумно-волоконной смеси с добавлением минеральных и полимерных добавок. Кровельные листы легко монтируются и обычно отличаются весьма длительным сроком эксплуатации. Материал производится в различных оттенках спокойных тонов, из которых всегда можно подобрать подходящий для конкретного оформления фасада.

Монтаж этого материала может производиться не только на сплошную основу, но и на обрешетку, сделанную из досок шириной в 150÷170 мм, закрепленных с шагом в 200÷250 мм.

Ондулин - единственный материал из категории мягкой кровли, который имеет достаточно жесткую рельефную структуру, поэтому и может быть закреплен на обрешетку.

Монтаж ондулина, как и любого волнообразного кровельного материала, осуществляется от карниза. Верхние ряды укладываются с нахлестом на нижние на 250 ÷ 300 мм, а расположенные в одном ряду соседние листы монтируются внахлест, на одну волну. Крепление ондулина производится специальными винтами с гидроизоляционными прокладками и специальными крышками. Они вкручиваются в каждый гребень волны по карнизу и коньку, а в средней части ската — с шагом через две ÷ три волны.

Гибкая битумная черепица

Битумную черепицу можно смело отнести к самым популярным видам мягкой кровли, так как она отличается эстетичным внешним видом, разнообразием оттенков и форм, прочностью и долговечностью.

Черепица производится на стекловолоконной основе, которая пропитывается высококачественным битумом, сверху которого наносится минеральная крошка различных расцветок. Верхнее минеральное напыление выполняет не только декоративную функцию, но и защитную, так как предотвращает механические повреждения более мягких нижних слоев. Черепица используется для покрытия домов со скатными крышами любых размеров и конфигураций любой степени сложности.

Так как самым востребованным материалом из категории мягкой кровли является битумная черепица, ее монтаж и будет рассмотрен более подробно.

Монтаж кровли с битумной черепицей

Для начала стоит разобраться в кровельном «пироге», который необходимо смонтировать под настил мягкой черепицы. Очень важно выполнить эту работу правильно, иначе крыша будет лишена надежности и не прослужит длительный срок, а в помещениях под ней невозможно будет поддерживать комфортный микроклимат.

Примерная последовательность выполнения работ

Чтобы была соблюдена последовательность монтажа всех элементов, лучше всего составить перечень всех работ по порядку:

• Первым шагом идет монтаж стропильной системы.
• Далее, со стороны чердака на стропила закрепляется пароизоляционная мембрана.
• Поверх пароизоляции, также со стороны чердака, на стропила закрепляется обрешетка из бруса. Она нужна для последующего монтажа внутренней обшивки чердачного помещения, фиксации мембраны и создания жесткой основы под укладку утеплителя.
• Далее, идет укладка между стропильных ног утеплительных матов. Обычно для этого используется минеральная базальтовая вата.
• Утеплитель закрывается гидроизоляционной кровельной мембраной. Ее закрепляют на стропила.
• Мембрана прижимается к стропильным ногам контбрусьями.
• Далее, следует монтаж разреженной обрешетки – основы для настила сплошного основания.
• На обрешетку фиксируются листы влагостойкой фанеры или ОСП.
• Сплошная фанерная обрешетка застилается подкладочным ковром.
• Далее, ведется укладка мягкой битумной черепицы.
• Закрепление водосточной системы, обшивка карнизного свеса антимоскитной сеткой, а затем вагонкой или софитами ПВХ могут осуществляться на различных этапах монтажных работ – как будет удобнее мастерам.

Расчеты системы обрешетки под мягкую кровлю

Теперь зная примерную последовательность монтажа «кровельного пирога», есть необходимость рассмотреть их более подробно, так как существуют нюансы, которые важно учесть, выполняя эти достаточно сложные технологические операции.

Первое, что нужно определить — это то, какие параметры должны иметь элементы стропильной системы и обрешетки, и с каким шагом они устанавливаются.

Начнем со стропил. Сечение бруса, из которого они изготавливаются, зависит от крутизны ската, возможных внешних нагрузок на кровлю и от шага установки стропильных ног. Зависимость выражается в следующем.

Внешние нагрузки включают вес самой конструкции, с утеплением, обрешеткой и кровельным материалом, массу возможных снеговых наносов в зимнее время и воздействие ветров. И снеговая, и ветровая нагрузки сильно зависят от крутизны ската, причём с увеличением угла наклона значимость снеговой постепенно снижается, но зато возрастает ветровая.

Суммарная нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, должна равномерно распределиться на стропильные ноги. А это уже, в свою очередь, зависит от шага их установки – чем чаще они расположены, тем меньшая нагрузка приходится на каждый погонный метр стропильного бруса, и тем меньше может быть его сечение. Если известно значение распределенной нагрузки, то по таблице несложно определиться с параметрами необходимого материала.

Существует достаточно сложный физико-математический алгоритм расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги. Но не станем утомлять читателя изобилием формул и таблиц, а предложим воспользоваться удобным калькулятором. Исходными данными для расчета станут:

— Регион проведения строительства;

— Крутизна ската кровли, градусов;

— Материал кровельного покрытия;

— Особенности расположения дома на местности и его высота.

В последнем пункте калькулятора необходимо будет проставить предполагаемый шаг установки стропил. Меняя это значение в большую или меньшую сторону, можно определить оптимальное распределение нагрузки. А затем уже, по таблице, зная длину стропила, подобрать необходимое сечение бруса (бревна).

К калькулятору прилагаются две карты-схемы, дающие возможность определить зоны региона строительства по уровню снеговой и ветровой нагрузки.

Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

Итак, для начала по картам схемам определяем зоны:

Теперь подставляем известные значения в калькулятор – и получаем результат

Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку "Рассчитать распределенную нагрузку на стропила"

Укажите угол ската кровли

Укажите выбранный тип кровельного покрытия

Асбесто-цементный шифер обычного профиля Асбесто-цементный шифер усиленного профиля Целлюлозно-битумные листы («Еврошифер», «ондулин») Кровельное железо (оцинкованная сталь) Мягкая черепица Металлочерепица, профнастил Керамическая черепица Черепица на цементной основе Полимер-песчаная черепица Мягкая кровля - рубероид на битумной мастике в два слоя

Определите по карте-схеме и укажите зону своего региона по уровню снеговой нагрузки

I II III IV V VI VII

Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления

Ia I II III IV V VI VII

Укажите зону расположения здания

Укажите высоту расположения кровли над землей

Не более 5 метров - от 5 до 10 метров - от 11 до 20 метров - более 20 метров

Ниже будет предложено ввести предполагаемый шаг установки стропил. Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги

Шаг установки стропил, метров

С полученным результатом можно заходить в таблицу:

Сечение стропил								Величина удельной нагрузки на 1 погонный метр стропил, кг
ИЗ БРЕВНА	ИЗ БРУСА (ДОСКИ)							75	100	125	150	175
диаметр, мм	толщина бруса, мм
	40	50	60	70	80	90	100
	высота бруса, мм							допустимая длина свободного стропила между точками опоры, м
120	180	170	160	150	140	130	120	4.5	4	3.5	3	2.5
140	200	190	180	170	160	150	140	5	4.5	4	3.5	3
160	-	210	200	190	180	170	160	5.5	5	4.5	4	3.5
180	-	-	220	210	200	190	180	6	5.5	5	4.5	4
200	-	-	-	230	220	210	200	6.5	6	5.5	5	4.5
220	-	-	-	-	240	230	220	-	6.5	6	5.5	5

Приведем пример.

Допустим, вычисления показали, что распределенная нагрузка при шаге стропил 600 мм (0,6 м) получается равной 90 кг/пог. м. Округляем в большую сторону до табличного значения – 100 кг/пог. м. Длина стропила от мауэрлата до конька – 5,5 м. таблица показывает, что нас утроят значения сечений, расположенные слева в четвертой сверху строке: кругляк диаметром 160 мм или брус размером: 60×220; 70×210; 80×200; 90×190 или 100×180.

Теперь нужно определиться с толщиной фанеры, которая станет сплошной обрешеткой для настила битумной черепицы. Эта толщина зависит от шага установки стропил (если листы будут крепиться непосредственно к ним) или дополнительной разреженной обрешетки, монтируемой перпендикулярно стропилам.

Расстояние между стропилами или брусьями дополнительной обрешетки, мм	Толщина фанеры или ОСП-3, мм	Толщина доски, мм
300	9	-
600	12	20
900	18	23
1200	21	30
1500	27	37

В третьем столбце таблицы приведена толщина доски, так как сплошную обрешетку под мягкую кровлю вполне можно сделать и из досок, прибивая их вплотную, без просвета.

Кстати, обратите внимание еще на один нюанс. Есть возможность заранее продумать конструкцию своей стропильной системы и дополнительной обрешетки. Возможно, в каких-то случаях (например, шаг между стропилами составляет 600 мм) будет намного рациональнее увеличить толщину фанеры буквально на 3 мм (с 9 до 12 мм), но при этом обойтись вообще без монтажа дополнительной обрешетки, ограничившись только набивкой на стропильные ноги контрбруса для создания вентиляционного зазора. Одним словом, следует заранее просчитать возможные выгоды тех или иных вариантов.

Инструкция по монтажу кровли с мягкой битумной черепицей

Подробная инструкция по монтажу мягкой битумной черепицы на скатную крышу представлена в виде иллюстрированной таблицы:

Иллюстрация
	Итак, первым шагом идет закрепление стропил. Они устанавливаются с рассчитанным шагом друг от друга – смотри таблицу и проведение вычислений выше. Перед монтажом деревянных элементов системы рекомендовано обработать их специальными составами для придания антисептических и противопожарных качеств. Обработанным пропитками деревянным деталям необходимо дать время для высыхания.
	Стропила врубаются в проходящий по верхнему краю стены мауэрлат, закрепляются к нему с помощью металлических уголков или кованых скоб.
	Следующим шагом по всей внутренней, со стороны чердака, поверхности скатов растягивается и закрепляется к стропилам пароизоляционная пленка. Если она одностороннего действия, то надписи должны быть обращены в сторону чердачного помещения.
	Так как монтаж пленки происходит со стороны чердака, ее закрепление начинается от конька и производится с нахлестом горизонтально растянутых полотен на 150÷200 мм. Между полотнами не должно оставаться зазоров, каналов для прохода пара, поэтому местах их нахлестов герметично проклеиваются специальным водостойким скотчем.
	Далее, пароизоляционная мембрана дополнительно прижимается к стропилам с помощью бруса сечением 50×40 мм, который крепится с шагом в 600÷650 мм. Для создания вентиляционного зазора часто к горизонтальной обрешетке дополнительно закрепляются вертикальные бруски – вентрейки. Их монтируют с шагом в 500÷600 мм. Они необходимы в том случае, если чердак изнутри будет обшиваться вагонкой или гипсокартоном. Закрепление деталей внутренней обрешетки производится с помощью саморезов.
	Если в стропильной системе предусмотрены стойки и откосы, то в местах закрепления их к стропилам пароизоляционная пленка аккуратно вырезается, загибается и фиксируется с помощью скоб на стропильных ногах. Места ее примыкания также желательно поверху проклеить водостойким скотчем.
	Далее, если не планируется сразу проводить обшивку стен чердака (мансарды), работы будут проводиться с наружной стороны конструкции. В первую очередь между стропильных ног в месте их пересечения с мауэрлатом прибивается деревянный брус сечением 40×60 мм. Он необходим для удержания от сползания утеплительных матов.
	Следующим шагом производится утепление кровли. Утеплитель должен иметь толщину на 3÷4 мм меньше, чем высота стропил, между которыми он будет укладываться.
	Если утеплитель будет укладываться в два слоя, то его следует укладывать в разбежку, то есть середина цельного мата должна перекрывать стык между двумя нижними.
	Сверху утеплителя растягивается ветрозащитная гидроизоляционная мембрана. Так как она монтируется с внешней стороны конструкции, работа начинается от карнизного свеса. Горизонтальные полотна укладываются внахлест на 150÷200 мм. Места нахлестов так же, как и полотна пароизоляции, проклеиваются водостойким скотчем. Некоторые мембраны имеют специальный клеевой слой, закрытый бумажной подложкой – так работать еще проще.
	Далее, сверху ветрозащитная пленка прижимается к стропилам с помощью реек контробрешетки. Следующим шагом желательно сразу провести монтаж капельника, вентиляционной ленты и держателей для сточного желоба.
	После этого на контррейках фиксируются доски обрешетки с шагом в 350 мм между центрами. Это расстояние соблюдается на всей поверхности ската крыши, кроме первой к карнизу, а также к коньку доски обрешетки. Между ними и серединой следующей доски расстояние должно быть уменьшено – до 280÷300 мм. После завершения монтажа досок обрешетки, по карнизу прибивается или прикручивается карнизная планка, которая защитит нижний край кровли от влаги. Нужно отметить, что карнизная планка может быть закреплена и сверху слоя фанеры. Как это происходит, будет рассмотрено далее.

Как правильно утеплить скатную кровлю?

Вопрос утепления скатов кровли в таблице-инструкции упомянут лишь вскользь. На самом деле создание утепленного кровельного пирога – достаточно серьезная и сложная задача, требующая определенных расчетов и учета множества нюансов. Как правильно – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Продолжение таблицы-инструкции:

	Краткое описание выполняемой операции
	Далее, на доски обрешетки настилаются листы фанеры или плиты ОСП. Их монтаж осуществляется в разбежку, при этом, необходимо оставлять между ними температурный зазор в 3÷4 мм. Так как шаг обрешетки а в нашем случае выбран 350 мм, будет достаточно фанеры или ОСП толщиной 9 ÷ 10 мм.
	Сплошной фанерный настил закрепляется к обрешетке с помощью саморезов, шляпки которых необходимо обязательно утопить в фанеру заподлицо.
	После закрепления сплошного слоя из фанеры, его нужно закрыть подкладочным ковром. Здесь нужно уточнить, что этот слой может быть настелен на всю поверхность, а может только по периметру скатов крыши, и это зависит это от придаваемого уклона.
	Так, скаты пологой крыши, угол которой к горизонту составляет не более 20 градусов, необходимо покрывать сплошным слоем подкладочного ковра, так как он выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию. Полотна этого материала монтируются на фанерную поверхность, начиная от карниза, листы укладываются внахлест на 100÷120 мм. Верхний и боковые края каждого полотна фиксируются на фанерной поверхности специальными ершеными или спиральными гвоздями со шляпкой диаметром не менее 8 мм. Шаг между гвоздями не должен превышать 200 мм.
	Если кровля имеет уклон больше 20 градусов, то застилать скаты подкладочным ковром полностью становится необязательно - достаточно укрыть им полосы по периметру. Тем не менее, многие мастера все же рекомендуют сплошной настил подкладочного слоя.
	Кроме того, в случае не сплошного настила, подкладочный гидроизоляционный материал должен быть уложен вокруг вентиляционный и дымоотводных труб, мансардных окон, на стыке крыши со стеной, если, например, обустраивается односкатная кровля. Фиксируется изоляционный материал специальными ершеными или спиральными гвоздями из нержавеющего материала, имеющими широкую плоскую шляпку.
	Проходной элемент, через который будет выведена труба вентиляции, перед его установкой промазывается битумной мастикой.
	Затем проходной элемент устанавливается на место, хорошо прижимается и фиксируется саморезами или упомянутыми выше гвоздями, с шагом 8÷10 мм.
	Если крыша имеет сложную конструкцию, в которой скаты по фронтальной стороне соединяются между собой под определенным углом, то стык между ними необходимо хорошо гидроизолировать. Этот стык называется ендовой, и на нее обязательно настилается полотно подкладочного ковра с нахлестом на скаты примерно в 200 мм, где материал прибивается к фанерному слою гвоздями с шагом в 100÷120 мм.
	На представленной иллюстрации показан монтаж подкладочного ковра на фронтальный свес крыши. Для удобства выполнения работ необходимо изготовить специальную лестницу. Без нее не обойтись, особенно в тех случаях, когда монтаж кровли осуществляется на стропильной конструкции с крутыми скатами крыши.
	После завершения работ по настилу подкладочного ковра, можно переходить к закреплению карнизной планки на выступающий свес крыши. Монтаж начинается с угла карнизной части крыши и закрепление происходит специальными нержавеющими гвоздями, имеющими широкую плоскую шляпку, или же планка прикручивается саморезами.
	Крепежные элементы (гвозди или саморезы) должны фиксировать планку в два ряда, в шахматном порядке, с шагом в 100÷150 мм. Если соединяются несколько частей планки, то их укладывают внахлест на 50÷70 мм.
	После закрепления карнизной планки, подготавливают фронтальную. Ее нужно подогнать так, чтобы она идеально совместилась с карнизом. Для этого ее подрезают ножницами по металлу.
	После подгонки этого элемента, его закрепляют к кровле также гвоздями или саморезами. Монтаж фронтальной планки всегда производится от карниза. Если для оформления используется несколько отрезков планки, то верхняя накладывается на нижнюю внахлест на 50÷70 мм.
	На коньке планка также срезается под углом для стыковки ее с планкой другой стороны фронтона.
	После завершения монтажа карнизных и фронтальных планок, на край свеса монтируется коньково-карнизная черепица, изготовленная в виде полосы. Этот элемент закрепляется на основу с отступом от нижнего края на 10÷15 мм. Фиксация производится гвоздями, по нижнему и верхнему краю полосы. Они забиваются в шахматном порядке, как показано на иллюстрации. При монтаже следующего ряда, шляпки гвоздей должны быть скрыты под элементами черепицы. Если водосточная система не была смонтирована ранее, то после закрепления коньково-карнизной полосы можно заняться установкой ее элементов.
	Отдельные элементы черепицы можно назвать фигурными листами, и перед их монтажом необходимо провести одну процедуру, которая позволит равномерно распределить цветовые оттенки материала по поверхности ската крыши. Для этого вскрывается 6÷8 упаковок гибкой черепицы, и листы из них перемешиваются. Только таким образом можно будет добиться идеальной цветовой гармонии кровли. Перед монтажом с гонтов отклеивается защитная пленка. На всех листах и на коньково-карнизной черепице в верхней их части цветом выделена линия, на которую можно ориентироваться, производя монтаж материала на подготовленный скат.
	Первый ряд черепицы укладывается от середины ската к фронтонным планкам. Ряд должен располагаться идеально параллельно коньково-карнизной полосе, и находить на нее своими лепестками, закрывая шляпки крепежных элементов. Соседние в ряду листы черепицы укладываются друг к другу встык и прибиваются к основанию гвоздями с шагом в 150÷200 мм.
	Крайний лист вымеряется по месту и отрезается с помощью строительного ножа.
	Дойдя до фронтальной планки, ее металлическую часть, находящуюся на скате крыши, промазывают мастикой, на которой фиксируется крайний элемент черепицы. Причем, во всех последующих рядах производится тот же процесс закрепления.
	На этой иллюстрации хорошо показано, как укладывается крайний лист черепицы на нанесенную битумную мастику.
	Второй ряд также монтируется от середины ската, причем листы черепицы смещаются в сторону на половину лепестка. Данная модель черепицы закрепляется таким образом, чтобы нижний край лепестков располагался на уровне верхнего края вырезов в нижнем ряду.
	Для того чтобы последующие ряды не ушли от горизонтали, и лепестки располагались вертикально, на скате крыше вывешивается причалка из шнура и по ней мелом чертятся разметочные вертикальные линии.
	Для удобства выполнения работ на высоте, на скате закрепляются подмости. Чтобы не повредить черепицу, их закрепляют под лепестки. После завершения работ, подмости демонтируются, а поднятые лепестки приклеиваются на битумную мастику.
	Элементы гибкой черепицы подрезаются по месту расположения прохода для вентиляционной трубы и наклеиваются на нанесенную вокруг него битумную мастику. Очень важно сделать в листах черепицы идеально ровный вырез, иначе обрамление трубы будет выглядеть неаккуратно.
	На данном иллюстрации хорошо показано, как должен быть уложен материал с нижней стороны прохода.
	А на этом рисунке представлена законченная работа по монтажу мягкой черепицы вокруг проходящих через скат труб вентиляции.
	После того как весь материал будет закреплен на скатах крыши, остается только правильно оформить конек. Для этого рекомендовано использовать специальный цельный аэратор, например такой, какой предлагает компания «Технониколь».
	Кровельный аэратор необходим для обеспечения вентиляции подкровельного и чердачного пространства строения. Благодаря хорошей циркуляции воздушных масс, в чердачном помещении, на деревянных деталях стропильной системы и в толще утеплителя не будет скапливаться влага, а значит, можно исключить риск появления плесени.
	Несмотря на то, что будет обеспечена хорошая циркуляция воздуха, аэратор станет еще и надежной защитой для вентиляционного зазора в коньке от проникновения различных насекомых и от попадания атмосферных осадков и мусора, так как его продуманная конструкция создаст надежный барьер.
	Для того чтобы дать возможность воздушным массам свободно циркулировать, в коньковой части крыши с помощью лобзика вырезается просвет, шириной не менее 20 мм.
	Если установку аэратора предусмотреть заранее, то вентиляционный просвет вполне можно обустроить еще при монтаже стропильной системы, при установке коньковых прогонов.
	Вентиляционный просвет может быть вырезан по всей длине конька или же в его центральной части и составлять в длину всего 500 ÷ 1000 мм. В зависимости от того, какой длины планируется вентиляционный выход, приобретается необходимая модель аэратора.
	Аэратор прибивается по краям к кровельным скатам гвоздями или крепится саморезами.
	Поверхность аэратора может быть задекорирована черепицей, которая закрепляется сверху него на битумную мастику с дополнительной фиксацией крепежными элементами – гвоздями или саморезами.
	Если аэратор установлен не на всю длину конька, то остальная его часть закрывается коньковой черепицей, укладываемой внахлест на 50 мм, и закрепляемой также с помощью гвоздей с широкими шляпками.
	Если в стропильной системе предусмотрены большие карнизные свесы, рекомендуется сразу провести их подшивку. Это делают двумя способами. Вагонку можно закрепить к стропилам по их нижней грани, так, как показано на иллюстрации.
	Второй вариант – подшивка располагается под прямым углом по отношению к стене дома. Если выбирается именно такой вариант, то придется под свесом крыши изготовить каркасную конструкцию для закрепления вагонки (сайдинга), примерно так, как показано на иллюстрации. При монтаже отделочного материала необходимо обязательно иметь в виду то, что под свесом должна быть устроена вентиляция. Для этого можно вдоль стены оставить зазоры в 5÷6 мм. Другой вариант - закрепить несколько перфорированных обшивочных ламелей (софитов). Как в первом, так и во втором варианте, рекомендовано, перед монтажом отделочного материала, закрепить на вентиляционных продухах антимоскитную сетку, которая сдержит попадание под скат кровли вредных насекомых. Этот элемент необязателен, но весьма желателен.

Правильно смонтированное покрытие прослужит без дополнительного обслуживания долгие годы, сохраняя строение от влаги и холодного воздуха. Но, как можно понять из описаний всего процесса кровельных работ, они достаточно сложны и опасны, так как большинство операций придется проводить на высоте.

Поэтому, если опыта невелик и есть сомнения в своих силах и возможностях, то будет разумнее доверить обустройство крыши специалистам. А инструкция и здесь сослужит добрую службу – можно будет со знанием дела, не выглядя профаном, контролировать добросовестность работы строительной бригады.

В завершение публикации – наглядный урок монтажа гибкой битумной черепицы:

Видео: Монтаж кровли с битумной черепицей « SHINGLAS»

Мягкая черепица также известна как битумная черепица – современный кровельный материал, который достаточно быстро обрел свою популярность благодаря красивому внешнему виду, сравнительно невысокой стоимости и простоте монтажа . Технология монтажа достаточно проста и изучив устройство мягкой кровли и последовательность выполнения работ, можно выполнить все процессы по укладке своими руками.

Устройство кровли из мягкой черепицы осуществляется путем укладки битумных гонтов, покрытых каменной крошкой, на подготовленное основание. Технология работ, их особенности и инструкция по технике безопасности вкладывается в упаковку. Перед тем как начать монтаж мягкой черепицы, необходимо выполнить расчет потребности материала , закупить все необходимое для монтажа и проверить наличие требуемого инструмента.

Материалы и инструменты

Материал для устройства гибкой кровли:

Необходимый инструмент для выполнения работ:

Пошаговая схема устройства гибкой кровли

1. Устройство основания

Устройство кровли из мягкой черепицы начинается с монтажа основания . Выполняется основание под монтаж мягкой кровли в виде сплошного настила.

Требования к основанию:

• оно должно быть сплошным;
• ровным;
• прочным;
• жестким;
• оно должно быть способным к креплению гвоздями.

Для устройства основания используются:

• слоистая фанера , изготовленная с использованием фенолформальдегидного клея (ФСФ), имеющая повышенные свойства влагостойкости;
• ориентировано — стружечная плита (ОСП);
• обрезные или шпунтованные доски одной толщины и с относительной влажностью не больше 20%;
• другой листовой влагостойкий материал, подходящий для устройства основания.

1.1. Технология устройства дощатого основания

Если выполняется установка основания из досок, то для этого используется древесина хвойных пород . Настил выполняется на стропила, если доски повышенной влажности, то их края фиксируются саморезами. Длина доски должна быть не меньше, чем два стропильных пролета. Желательно, чтобы годовые круги на торцах досок были приближенные к центру, т. е. сердцевина дерева приближалась к стропилу . Таким образом, доска лучше работает на изгиб. Зазор между досками должен быть в пределах от 1 до 5 мм. Важно учитывать эти особенности, чтобы основание было качественным, прочным и долговечным.

1.2. Технология монтажа крупнощитового основания

Щитовой настил укладывается на дощатую обрешетку, выполненную с определенным шагом . Листы укладываются в разбежку и крепятся к обрешетке с помощью саморезов. При выполнении работ в зимний период щиты настилают с зазором друг от друга 3 мм, чтобы дать возможность материалу расширяться под влиянием температуры.

Крупнощитовой настил, в отличие от дощатого, устраивать значительно выгоднее и надежнее благодаря его качествам:

Толщина настила зависит от материала и шага обрешетки. Определить её можно из следующей таблицы.

Важно обратить внимание на устройство настила у дымохода . Если ширина дымохода превышает 500 мм, то целесообразно устроить разжелобок, который предотвратит скопление атмосферных осадков.
После устройства основания под монтаж мягкой черепицы выполняется проверка геометрии и качество выполнения работ. Проверяется длина, высота, диагонали и ровность поверхности скатов.

2. Устройство капельника

Край кровли защищается металлическими профилями – капельниками, они укладываются на карнизный свес и фиксируются с помощью гвоздей с шагом 150 мм, в шахматном порядке. Стыкуется капельник внахлест не менее 30 мм.

3. Укладка подкладочного ковра

Подкладочный ковер, еще известный как барьер ОС ГЧ , настилается в ендовах (внутренний угол скатов) и на всех карнизных свесах. Начинается укладка барьера с ендовы. Расстилается полоса шириной 1 метр, чтобы на каждый скат заходило по 50 см. По свесам расстилается карниз на ширину карниза и плюс ещё 60 см. Нахлест вертикальных швов составляет 15 см, а горизонтальных – 10 см . Для крепления ковер прибивается гвоздями с широкой шляпкой по периметру с шагом 20 – 25 см.

Остальная поверхность основания накрывается подкладочным ковром. При условии уклона кровли от 120 до 180, подкладочным ковром накрывается 100% площади . Если угол ската превышает 180, то текстиль расстилается только на коньке и изломах скатов по 50 см на каждую сторону. У стен и вдоль фронтона расстилаются полосы по 50 см.

При выполнение устройства мягкой кровли «трио», «джаз» или «бобровый хвост» покрытие подкладочным ковром всей поверхности обязательно. Настил материала производится в горизонтальном направлении снизу вверх. Нахлест промазывается битумной мастикой. Каждая полоса по периметру прибивается гвоздями.

4. Монтаж фронтонной планки

Фронтонная планка используется для защиты торцов основания кровли от атмосферных осадков и коврового материала от ветрового воздействия. Планка устанавливается на края кровли и фиксируется с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке с шагом 150 мм. На стыке устраивается нахлест не менее 30 мм.

5. Разметка поверхности

Перед тем как выполнить устройство мягкой кровли, нужно сделать разметку скатов . Для этого используется метрическая рулетка, карандаш и малярный шнур. Разметка поверхности выполняется в виде сетки и выполняет вспомогательную функцию. Шаг горизонтальных линий соответствует пяти рядам гибкой черепицы, а шаг вертикальных составляет 1 метр, это размер одного гонта.

Такая разбивочная сетка помогает выравнивать настил финишного покрытия по вертикали и горизонтали. Особенно удобно использовать разметку, если скат выполнен с неправильной геометрией или на плоскости устроена конструкция типа слухового окна или дымохода.

6. Устройство ендов

Существует несколько способов устройства ендов. Одним из наиболее популярных и простых — это укладка ендового ковра . Он монтируется на подкладочный материал. По периметру на изделие наносится битумная мастика, шириной от края не менее 100 мм. Дополнительно ендовый ковер крепится гвоздями с шагом 200 – 250 мм. Гвозди прибивают по периметру, отступая от края около 3 см. Излишки материала обрезаются кровельным ножом.

7. Укладка стартовой полосы

Монтаж мягкой кровли начинается с укладки стартовой полосы. В её качестве используется специальная коньково-карнизная черепица , при условии, что будет укладываться гибкая кровля видов «соната» либо «аккорд». Если монтируется черепица «джаз», то в качестве стартовой полосы используется рядовой необрезанный гонт . При укладке материала с формой нарезки «аккорд», «соната», «бобровый хвост» и «трио», можно в качестве стартовой полосы взять обрезку рядового гонта .

Укладывает полосу, отступив от края капельника 15 мм. На место укладки наносится битумная мастика, затем монтируется стартовая полоса и дополнительно крепится к основанию с помощью гвоздей с широкой шляпкой.

8. Настил рядовой черепицы

Перед началом укладки распаковываются несколько пачек, и элементы черепицы смешиваются в произвольном порядке . Если этого не сделать, то кровля будет иметь ярко выраженные пятна других оттенков. Черепица нарезки «аккорд», «бобровый хвост» и «соната» имеют защитную антиадгезионную плёнку, которая легко снимается при монтаже. В нарезке материала «трио» и «джаз» нет защитной пленки, на них установлены специальные полосы, которые предохраняют листы в пачке от склеивания.

Первый лист рядовой черепицы кладётся на стартовую полосу с вертикальным смещением от края полосы на 10 мм. После чего гонт фиксируется гвоздями. Если уклон ската меньше 450, то забивается 4 гвоздя на расстоянии 25 мм от видимой части гонта, если уклон превышает 450, то дополнительно прибивается ещё 2 гвоздя по оси (для нарезок «соната» и «аккорд» дополнительные гвозди располагаются в верхних углах). Получается, что каждый гвоздь фиксирует сразу два листа. Вбивать гвозди нужно аккуратно, чтобы они не врезались в гибкий материал.

Последующий ряд укладывается с различным смещением по горизонтали в зависимости от вида нарезки . При монтаже черепицы «джаз», смещение может быть произвольное, в диапазоне от 15 до 85 см. В конечном результате рисунок готовой кровли становится хаотичным. Если устроить черепицу «аккорд» таким образом, чтобы крайний правый лепесток перекрывал стык предыдущего ряда, получится строго ортогональный рисунок кровли. Смещение материала с нарезкой «трио», «бобровый хвост» и «соната» составляет половину лепестка предыдущего ряда.

Рынок строительных материалов в настоящее время предлагает широкий выбор кровельных материалов для обустройства крыш частных, многоквартирных домов и индустриальных зданий. Для покрытия крыши собственного дома рекомендуем обратить внимание на такой вариант обустройства, как мягкая кровля. В ее основе лежит мягкая черепица – современный кровельный материал, обладающий множеством достоинств, одним из которых является возможность самостоятельного монтажа.

Технология устройства крыши под мягкой черепицей

Прежде чем приступить к самостоятельному покрытию крыши мягкой кровлей, рассмотрим ее правильное устройство. Использование гибкой черепицы подразумевает следующую начинку кровельного пирога:

• Стропильная система;
• Пароизоляционный материал;
• Утеплитель (например, минеральная вата);
• Гидроизоляционный материал;
• Сплошная обрешетка (плиты ОСП или обрезная доска);
• Подкладочный ковер;
• Мягкая черепица.

При этом верный и наиболее рациональный порядок действий при будет выглядеть следующим образом:

• Первым делом производится монтаж стропильной системы;
• На нее укладывается слой гидроизоляционного материала и формируется вентиляция;
• Поверх гидроизоляции набивается обрешетка. Так как битумная черепица очень гибкий материал, то необходимо выполнить сплошную обрешетку ;
• Укладка подкладочного ковра и кровельного покрытия;
• Далее работы перемещаются в пространство под крышей. Между стропил укладывается утеплитель и поверх него закрепляется пароизоляционный материал;
• В последнюю очередь выполняется внутренняя обшивка помещения под крышей. Если планируется обустройство холодной кровли (например, крыша беседки и неотапливаемый чердак), то пункт 5 пропускается.

Рассмотрим некоторые из этих пунктов более подробно.

Устройство обрешетки

Крыша из мягкой черепицы требует использования только сплошной обрешетки. Если планируется выполнить эту задачу с применением обрезной доски, то стоит учесть следующие требования к качеству обрешетки:

• Не должно быть неровностей и уступов;
• Рекомендуется выбирать доски большого сечения (от 30 до 50 мм) для обеспечения большей надежности конструкции;
• Влажность используемой древесины не должна быть больше 20%;
• Перед набиванием обрешетки все доски необходимо обработать антисептиком.

При монтаже сплошной обрешетки из обрезной доски или листов фанеры важно формировать стыки деталей вразбежку и не набивать элементы плотно друг к другу, а оставлять зазоры в 2-5 мм для того, чтобы обрешетка могла «дышать» и справляться с температурными скачками.

Устройство вентиляции

Требует обязательного устройства вентиляции, так как данный кровельный материал одинаково не пропускает влагу снаружи и изнутри. При отсутствии вентиляции пространство под кровлей быстро отсыреет, деревянные элементы начнут гнить или покрываться грибком.

Вентиляция под данной кровлей образуется тремя основными элементами:

• Продухами, формируемыми в карнизных свесах;
• Зазорами между теплоизоляционным и гидроизоляционным материалами;
• Вентиляционными отверстиями в коньке крыши, так называемыми аэраторами.

Настил гидроизоляционного ковра

Каждый вид мягкого кровельного материала предусматривает использование какого-то конкретного гидроизоляционного ковра, указание на который содержится в инструкции к материалу. Заменять гидроизоляцию возможно только на подобную по характеристикам, иначе битумный пирог не склеится, будет пропускать влагу под крышу.

Устройство сплошного ковра из гидроизоляционного материала осуществляется в обязательном порядке на крыши с уклоном 11°-18°. Изоляцию, поставляемую в рулонах, раскатывают от свесов с постепенным продвижением к коньку крыши. Стык двух полос необходимо выполнять внахлест 10-15 см с промазыванием битумной мастикой. Крепление рулонного материала к основанию обрешетки производится посредством кровельных гвоздей в промежутках 20-25 см.

На скатные крыши с уклоном более 18° возможна укладка частичной изоляции в местах особых кровельных примыканий: ендова, свесы, конек, различные примыкания.

Поверх гидроизоляции, сплошной или частичной, укладывается полоса барьерной защиты от влаги в ендовах, на свесах и вокруг всех кровельных примыканий.

Подбор битумно-полимерного ковра для ендовы целесообразно осуществлять в тон кровле, особенно если не планируется установка металлических желобков.

Небольшая хитрость

Выполнить разметку можно по данной схеме:

• Поперек скатов провести две параллельные прямые линии на расстоянии 50 см друг от друга. Удобнее расположить линии у того края, от которого начнется укладка гонтов;
• К этим линиям дополнительно провести пересекающие их перпендикулярно отметки, которые будут служить ориентиром для укладки кровельного материала. Шаг между этими линиями должен составлять 25 см.

Монтаж гибкой черепицы

Укладка гонтов начинается с низа ската с ориентировкой на его край. Элементы кровельного материала освобождаются от защитной полосы, закрывающей клей, приклеиваются и дополнительно крепятся к основе гвоздями.

Укладка второго и последующих рядов производится вверх к коньку крыши. Важно помнить, что лепестки следующего ряда должны накрыть крепление предыдущего. При этом производится смещение каждого следующего ряда на 0,5 м так, чтобы лепестки каждого следующего ряда находились между лепестками предыдущего.

Укладка черепицы на ендовах и коньке

Ендовы и конек требуют особого внимания при обустройстве их мягкой черепицей. Оформление конька крыши и аэратора, как одного из частей вентиляции, возможно готовыми металлическими планками или созданными из гонтов. Во втором случае часть гонта перегибается через конек и фиксируется гвоздями или саморезами.

Монтаж мягкой кровли в областях ендовы требует повышенного внимания, так как эти места являются наиболее частыми виновниками протечек крыши. Ендова в обязательном порядке должна быть снабжена гидроизоляцией и подложкой. При оформлении ендовы кровельный материал подрезают, а не загибают как на коньке. Фрагменты черепицы клеятся внахлест на соседние скаты и тщательно промазываются мастикой.

Обустройство крыши под мягкой кровлей – один из надежных, привлекательных и экономичных вариантов строительства. При знании и понимании особенностей технологии укладки мягкой черепицы выполнить эту работу возможно своими руками в короткие сроки.