Делаем колодец на даче своими руками — подробная инструкция для дачников. Колодец из кирпича или камня. Видео о строительстве колодца своими руками.

Вместе с огнем и колесом колодец - величайшее изобретение человечества. С тех пор, как была выкопана первая шахта для получения питьевой воды, прошли тысячелетия, но по-прежнему находится множество желающих воспользоваться этим полезным сооружением. Чтобы сделать хороший колодец на даче понадобятся вполне доступные инструменты и материалы. Предлагаем вам разобраться во всех премудростях этого нелегкого дела - мы буквально проведем вас за руку через все этапы.

Колодец представляет собой довольно широкую шахту, которая должна достигать уровня грунтовых вод. Стены этой шахты необходимо изолировать, чтобы вода оставалась чистой. В качестве облицовки можно использовать:

монолитный бетон;
бетонные кольца;
бетонные пластины;
кирпич;
природный камень;
дерево.

На дно колодца кладут специальный донный фильтр, который обычно состоит из слоев щебня и галечника. Сверху сооружение оборудуют оголовком. Верхняя часть колодца может быть оформлена воротом, крышкой, веревкой, ведром и т. п. Разумеется, воду из современных колодцев чаще всего достают с помощью насоса.

Обратите внимание, что различают трубчатые и шахтные колодцы, однако для сооружения первого варианта необходимо сложное буровое оборудование, поэтому изготовить колодец на даче своими руками можно только шахтным методом.

Правила выбора подходящего места под колодец

Специалисты настоятельно не рекомендуют пользоваться народными приметами, чтобы найти подходящее место для колодца. Гидрологические карты и знающий инженер-гидролог справятся с этой задачей гораздо успешнее. Определиться с местом для колодезной шахты можно и с помощью соседей. Если рядом уже имеется готовый колодец, можно ориентироваться на его местоположение и характеристики.

Обратить внимание стоит также на уже имеющиеся на участке объекты. Выгребная яма или септик, баня, места содержания домашнего скота и птицы, а также другие потенциальные источники загрязнения грунтовых вод должны быть удалены от колодца на 30 метров или более. Таким источником загрязнения могут стать крупные водные объекты: реки, пруды, озера и т. п. Не стоит копать колодец на берегу, вода в нем все равно будет грязной.

Какой у вас грунт - плотный или легкий?

Нет смысла оплачивать услуги специализированной бригады, если владельцы участка способны справиться с задачей самостоятельно. Прежде всего следует обратить внимание на состояние грунта. На плотных грунтах работы выполняются следующим образом:

Нужно выбрать место для колодца.
Провести разметку шахты, которая может быть круглой или квадратной конфигурации.
Выкопать шахту.
Изолировать грунт подходящим материалом.
Откачать воду.
Засыпать донный фильтр.
Оформить верхнюю часть колодца.

Стены шахты на плотных грунтах практически не осыпаются, однако легкие грунты не столь устойчивы. В этом случае лучше всего для облицовки стенок шахты использовать . Для этого выкапывают относительно неглубокую круглую яму, в которую сразу устанавливают бетонное кольцо. Выемку грунта продолжают изнутри, в процессе кольцо будет опускаться под собственным весом, одновременно защищая стенки шахты от осыпания. Рекомендуется сначала вынимать грунт в центре, а затем по краям.

Стены шахты колодца на плотном грунте не нуждаются в дополнительном укреплении. На легких грунтах высока вероятность обрушения земли, поэтому стены сразу же укрепляют бетонными кольцами

При работах по монтажу колодца на даче следует придерживаться ряда правил техники безопасности: носить защитную каску, регулярно проверять прочность тросов и т.п.

Бетонные кольца - очень распространенный материал для колодезной шахты, их успешно используют и на плотных грунтах. В этом случае копать рекомендуется от края кольца к центру. Стыки бетонных колец следует тщательно заделать. Прекрасно справляется с этой задачей просмоленный пеньковый канат.

Особенности устройства колодезной шахты

Если состояние грунта позволяет, для шахты колодца можно использовать различные материалы. При этом необходимо регулярно применять отвес, чтобы шахта была вертикальной, а также следить за соблюдением правильных размеров шахты.

Вариант #1 - монолитный бетон

Чтобы произвести сплошное бетонирование колодца, следует установить в шахте деревянную опалубку и залить в нее бетонный раствор. После этого опалубку снимают, а пространство между грунтом и бетоном засыпают смесью песка и щебня.

Если выполняется бетонирование глубокого колодца, применяется осаживающий метод. Колодец бетонируют в допустимых пределах, а затем монолитный бетон осаживают до нужной глубины. При этом в нижней части шахты нужно сделать специальный башмак, снабженный ножом.

Вариант #2 - бетонные пластины

Элементы весом около 35 кг подходят для колодцев прямоугольной конфигурации. Их скрепляют с помощью раствора. Для армирования углов конструкции понадобится провести сварочные работы.

Вариант #3 - кирпич

Для выполнения шахты колодца следует взять хорошо обожженный красный кирпич высокой плотности. Кладку выполняют по кругу. Необходимо следить, чтобы стены шахты были идеально вертикальными.

Вариант #4 - природный камень

Известняк, песчаник или сланец прекрасно подходят для колодца. Как и кирпич, камень кладут по кругу, скрепляя умеренным слоем раствора. В колодезной кладке камень не должен выступать внутрь шахты или наружу.

Колодец, выполненный из природного камня, прослужит долго и будет прекрасно смотреться в природном ландшафте. Для кладки рекомендуется использовать камни примерно одинакового размера

Еще один важный момент - узкий конец камня должен быть направлен к центру шахты. Такое положение считается более устойчивым к давлению грунта на каменную кладку, уменьшается вероятность выдавливания отдельных элементов. Перед началом работ рекомендуется рассортировать камень по размеру. Наиболее качественной считается каменная кладка из одинаковых по размеру камней.

Вариант #5 - деревянный сруб

Дерево прекрасно подходит для оформления прямоугольной шахты колодца. Небольшой сруб для колодца малой глубины можно собирать, начиная прямо со дна колодца. Венцы устанавливают друг на друга и спрессовывают сильными ударами. Швы между венцами следует промазать глиной. На слабых грунтах под нижний венец сруба рекомендуется уложить ряд крупных камней.

При большой глубине конструкции (более 40 м) начинают сборку сруба отдельно, затем устанавливают его яму для шахты и постепенно наращивают до необходимых размеров, одновременно выбирая грунт. Края нижнего венца следует сделать заостренными, чтобы облегчить опускание конструкции. Иногда для этого на сруб монтируют специальные стальные ножи. Чтобы избежать перекосов сруба в процессе работы, подрывают одновременно четыре венца.

Самой сложной считается технология наращивания большого сруба снизу. При этом необходимо сделать ряд венцов с «пальцем». Затем их прижимают к основному венцу с помощью домкрата.

Откачка воды и засыпка донного фильтра

После того, как шахта готова, внизу скапливается грязная и мутная вода. Ее нужно откачать с помощью хорошего грязевого насоса. Можно использовать и ведро, но это будет слишком долго и утомительно. Ведром выбирают накопившийся на дне ил и мул. Затем нужно подождать около 12 часов и откачать скопившуюся грязную воду. Эту процедуру повторяют ежедневно до появления на дне колодца чистой воды.

После этого воду откачивают еще раз и начинают . Сначала дно колодца засыпают слоем чистого речного песка. Затем засыпаются три слоя щебня толщиной около 10-20 см каждый. На дно можно положить слой щебня крупных фракций, затем - слой среднего и слой мелкого щебня. Таким образом получают так называемый прямой донный фильтр. Щебень можно укладывать и в обратном порядке: мелкий, затем средний и крупный. Так делают обратный донный фильтр.

После засыпки щебня прибывающая вода может все еще оставаться мутной. Возможно понадобится откачать воду еще несколько раз. Для окончательной доочистки воды требуется около двух недель. В этот период не рекомендуется использовать колодезную воду для питья или приготовления пищи, но для технических нужд она вполне пригодна. Перед началом полноценного использования нового колодца следует отобрать образец питьевой воды и отдать его на анализ.

Как правильно обустроить оголовок?

Монтаж оголовка - последняя, но очень важная часть устройства колодца на даче. После того, как пространство между шахтой и грунтом засыпано смесью песка и гравия, необходимо сделать сверху глиняный замок. Он защитит колодезную воду от возможных загрязнений.

Красивый и удобный оголовок колодца на даче можно выполнить из деревянного бруса. Он выглядит как сруб, накрытый крышей, закрепленной на опорных столбах

Иногда шахту колодца делают вровень с землей и просто закрывают крышкой. Такой утилитарный вариант встречается не часто. Обычно владельцы дач стараются украсить колодец, сооружая небольшие домики, огораживая конструкцию и т. д. Современные колодцы, особенно на даче, имеет смысл оформить такими традиционными приспособлениями, как ворот, трос или цепь и чистое ведро из оцинкованной стали. Если насос по какой-то причине выйдет из строя, дом не останется без воды.

В продаже можно встретить готовые домики для оформления колодца, которые нужно просто установить. Изготовить такое сооружение можно и самостоятельно, используя деревянный брус. Из него нужно сделать простой сруб, основанием для которого служат на бетонные блоки. Понадобятся гидроизоляционные работы. Сверху на срубе делают удобный выступ, на который можно поставить ведро. Бетонные блоки под сруб рекомендуется устанавливать на слой песка толщиной около 10 см, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сезонных смещений почвы.

Сруб закрывают крышкой, а сверху устанавливают крышу, чтобы защитить колодец от осадков. Кровлю можно выполнить из двойного ряда досок, уложенных с перехлестом, чтобы не было щелей. Проще всего сделать крышу колодца из листа металлочерепицы. Кровлю монтируют на опорные столбы с раскосинами. Из-за нагрузки конструкция будет постепенно деформироваться, периодически (раз в несколько лет) рекомендуется корректировать положение раскосин.

Ворот для колодца на даче изготавливают из куска бревна подходящего диаметра. В качестве крепежных элементов используются пять металлических шайб

Для изготовления ворота понадобится отрезок бревна длиной около 1,2 м и диаметром около 20 см. Циркулем или по шаблону на торцах бревна чертят круг соответствующих размеров и затем обтесывают ворот рубанком или топором, чтобы он был достаточно ровным и гладким. Затем в центре торцов нужно сделать два отверстия диаметром 22 мм и глубиной около 120 мм. Чтобы посадка ворота была крепкой, диаметр оси ворота должен быть на 2 мм больше отверстий, т. е 24 мм.

После этого понадобится поставить шайбы:

две шайбы на сам ворот;
две шайбы на стойку, у которой будет расположена рукоять ворота;
одну шайбу на стойку, противоположную рукояти.

Шайбы помогут надежно закрепить ворот в правильном положении. По центру сруба крепится трос или цепь, к которой подвешивают ведро. Площадку вокруг сруба также имеет смысл отделать подходящими материалами: тротуарной плиткой, камнем, деревянным настилом и т. п. Оригинально оформленный колодец станет настоящим украшением дачного ландшафта.

Сегодня подавляющее большинство населенных пунктов нашей страны связано системой коммуникаций, максимально удовлетворяющих любые потребности населения. Обеспечение жителей пресной водой осуществляется посредством централизованного водопровода, трубы которого простираются на тысячи километров. Однако в ряде случаев доступ к системам подачи воды может быть частично или полностью ограничен. Но даже в том случае, если ваш дом подключен к водопроводу, периодически могут возникать перебои в его работе из-за аварий на подстанции. Да и качество воды, подаваемой через централизованную систему, зачастую не соответствует требованиям потребителя. Альтернативным источником чистой пресной воды для владельцев частных домов и дач может стать колодец. Это сооружение на протяжении многих веков было одним из важнейших стратегических объектов, обеспечивающих наших предков живительной влагой. На сегодняшний день колодцы не столь актуальны, однако многие дачники просто не могут представить свой участок без этого автономного источника воды.

Для того, чтобы построить колодец на даче своими руками, необходимо обладать определенными знаниями и строительными навыками. Как и любой другой вид работ, процедура постройки колодца имеет свою специфику, о которой мы и попытаемся рассказать в этой статье.

Немного информации о грунтовых водах

Посредством колодцев осуществляется доступ к грунтовым водам, которые образуются за счет проникновения в почву атмосферных осадков и поверхностных вод. Источником грунтовых вод выступает первый от поверхности земли водоносный пласт, который подпирается снизу водоупорным слоем. Такой пласт не испытывает давления, поэтому отдаваемые им подземные воды безнапорные. Таким образом, уровень воды, устанавливающийся в шахте колодца, обычно соответствует верхней границе водоносного слоя.

Существует еще и так называемая верховодка - подземные воды, располагающиеся очень близко к поверхности земли на водоупорном слое. Как правило, она образуется в период обильных атмосферных осадков и исчезает во время засухи. Верховодка не пригодна для водоснабжения, так как образующая ее вода еще не успела отфильтроваться грунтом и поэтому слишком загрязнена. Шахту колодца необходимо изолировать от верховодки.

Выбор места для колодца

Перед тем, как приступить к строительству колодца своими руками, следует провести разведочные мероприятия с целью определения наличия и глубины залегания водоносного слоя. Самым показательным в этом случае будет уровень воды в расположенных по соседству колодезных шахтах. С большой долей вероятности характеристики грунта и водоносной жилы на вашем участке будут идентичными. Если же поблизости нет колодцев и скважин, то, скорее всего, придется обратиться к гидрологу. Дать однозначный ответ о присутствии подземных вод в конкретном месте поможет бурение разведочной скважины, однако это достаточно затратная операция, и не каждый на нее согласится.

Конечно, существует масса косвенных признаков, свидетельствующих о том, что на небольшой глубине есть подземный источник. С высокой долей вероятности никаких проблем не возникнет при строительстве колодца неподалеку от естественных водоемов. Явным признаком наличия грунтовых вод могут являться и частые подтопления погреба или подвала в период таяния снегов. Однако все эти признаки не дают 100%-ной гарантии, а, значит, существуют определенные риски.

При выборе места для колодца на даче необходимо руководствоваться и здравым смыслом. Такие источники загрязнения грунтовых вод, как помойные ямы, скотные дворы, уборные должны находиться минимум на 25-метровом удалении от будущей постройки. Не рекомендуется строить колодец на берегах водоемов и склонах оврагов.

Нужно ли разрешение на строительство колодца на даче?

Согласно статье 19 Закона РФ «О недрах» владелец земельного участка имеет право построить колодец на первый водоносный горизонт без согласования с какими-либо инстанциями. Однако в некоторых регионах могут действовать местные законы, регулирующие данную сферу, поэтому перед началом работ не мешает ознакомиться с региональным законодательством. В любом случае владелец дачного участка должен обеспечить безопасность проведения работ, а также соблюдение требований по охране окружающей среды.

Техника безопасности

Работы по строительству колодца своими руками сопряжены с риском получения травм. В этой связи не стоит пренебрегать следующими простейшими мерами предосторожности:

работники, спускающиеся в шахту колодца, обязательно должны одевать защитные каски;
устройство для подъема ведер с грунтом должно быть надежным - веревки должны обладать необходимой прочностью, крепления стоит периодически проверять.

Устройство колодца

Любой шахтный колодец состоит из следующих основных частей:

оголовок - элемент колодца, возвышающийся над землей;
ствол - непосредственно сама шахта колодца от оголовка до статического уровня воды;
водоприемная часть - заполненная водой часть колодца.

Различают следующие виды конструкции колодцев: неполная, полная и полная с зумпфом. Неполная, или несовершенная конструкция предполагает, что дно колодца находится выше верхней границы водоупорного слоя, а, значит, заполнение шахты водой происходит как через донный проем, так и через боковые стенки. Полный, или совершенный колодец опирается своим дном на подстилающий пласт, а вода в шахту поступает только через боковые стенки. Колодец с зумпфом предусматривает углубление шахты в водоупорный пласт с целью получения дополнительного резервуара для воды.

Одним из способов увеличения объема подводной части колодца является расширение участка шахты, находящейся ниже статического уровня воды. В результате образуется так называемый шатер. Обычно его делают при высоте водоносного слоя более 2-3 метров.

Для индивидуального использования чаще всего выбирают несовершенную конструкцию колодца, так как она наиболее проста в изготовлении и полностью покрывает суточную потребность. При этом шахту колодца не сильно углубляют в водоносный пласт, так как нижележащие воды практически не участвуют в подпитывании колодца. Площадь поперечного сечения шахты также стараются делать минимальной, потому что выигрыш от ее увеличения незначителен, а трудозатраты и расход материалов могут возрасти в разы.

Дно несовершенного колодца, как правило, выкладывают тремя слоями гравия или щебня, образующими донный фильтр. Для самого нижнего слоя, толщина которого обычно составляет не более 100 мм, используют самые мелкие камни. Каждый последующий слой формируется из более крупных зерен, нежели применяются в предыдущем (размер в 6-8 раз больше). Иногда на дно колодца укладывают доски с отверстиями, а уже сверху на них насыпают фильтрующий слой гравия. Подобная конструкция имеет смысл в том случае, если водоносный пласт сильно разжижен и вода прибывает обильно.

Из какого материала сделать колодец на даче

Чаще всего для формирования ствола колодца используют деревянный сруб или бетон. Реже используются кирпич и натуральный камень. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки.

Дерево - широко распространенный материал, легко поддающийся обработке. Оно используется для строительства колодца с незапамятных времен. Изготовленный по технологии деревянный сруб может прослужить несколько десятилетий, а то и века. Из дерева можно соорудить колодезную шахту любой формы и размеров. Деревянный колодец может стать не только источником питьевой воды, но и декоративным элементом, который дополнит ландшафтный дизайн участка, придав ему очарование старины. К недостаткам срубов из дерева отнесем их достаточно высокую стоимость и сложность монтажа.

Бетонные колодцы обладают хорошими прочностными характеристиками и также достаточно долговечны. К недостаткам использования бетонных колец следует отнести высокую вероятность нарушения герметичности в месте стыков, в результате чего в шахту может попадать грунт из верхних слоев почвы. Укладка раствора между кольцами не всегда помогает в решении этой проблемы. Еще одним минусом является большая масса колец, практически исключающая возможность их монтажа без использования специального крана. Выход из ситуации - монолитное бетонирование ствола с использованием опалубки.

Инструмент для строительства колодца

Несмотря на быстрое развитие технологий, в настоящее время существует не так много устройств, которые могли бы существенно облегчить строительство классического колодца. В большинстве случае основная работа будет выполняться старым дедовским способом. Приведем перечень того инструмента, который обязательно пригодится:

лопата (желательно саперная);
лестница для спуска в шахту;
ведра для выемки грунта;
устройство для поднятия ведер;
переноска с удлинителем для освещения шахты;
насос для откачки воды.

Кроме вышеперечисленных предметов в зависимости от типа колодца может понадобиться масса других инструментов. Например, сборку деревянного сруба трудно представить без топора, молотка, ножовки, электродрели, специального сверла под отверстия для нагеля, электрорубанка. Для колодцев из бетона, кирпича или камня придется готовить цементный раствор, поэтому здесь не обойтись без специальной емкости и шпателя. Список инструмента, скорее всего, расширится в разы, когда вы приступите непосредственно к самой процедуре изготовления колодца своими руками.

Строительство деревянного колодца на даче

Итак, вы решили построить колодец на даче из дерева. С чего начать? В первую очередь надо определиться с породой древесины. Наиболее востребованным материалом по-прежнему является дуб - он обладает необходимой прочностью и долговечностью. Находящийся в воде дубовый сруб может сохранять свою целостность в течение нескольких десятилетий, надводная часть начнет разрушаться не ранее, чем через 20-25 лет.
Чуть реже для сооружения шахты колодца применяют граб, лиственницу, ольху, осину, вяз. Другие породы либо не отличаются долговечностью, либо придают воде неприятный запах или горьковатый привкус.

Деревянные бревна (или брусья) для будущего колодца должны быть тщательно отобраны и определенным образом подготовлены. Не допускается использование гнилого леса, а также зараженной грибком или плесенью древесины. Перед сборкой заготовки рекомендуется тщательно просушить. Не стоит оставлять их на длительное время на улице, так как под воздействием солнечных лучей и атмосферных осадков они могут растрескаться.

Колодезный сруб можно собрать из цельных бревен, бруса или пластин (разрезанных пополам бревен). Как правило, сечение шахты представляет собой квадрат со стороной 700-1400 мм. Для постройки целесообразно использовать бревна диаметром 150-200 мм, брус 150х150 или пластины из бревна диаметром 200-220 мм. Сруб сначала собирается наверху, венцы размечаются. Затем осуществляется разборка и монтаж непосредственно на месте.

Венцы сруба необходимо тщательно подогнать для обеспечения герметичности конструкции. Сторона заготовок, обращенная внутрь сруба, не должна иметь заусенцев, трещин, отщеплений. Для устранения всех дефектов ее рекомендуется обработать электрорубанком. В углах венцы сопрягаются в лапу без остатка с коренным шипом или без него. Соединение венцов между собой осуществляется посредством нагелей.

Монтаж деревянного сруба

Установка колодезного сруба в шахту может осуществляться тремя способами:

возведением конструкции со дна;
наращиванием сверху с постепенным опусканием сруба;
наращиванием снизу.

Первый способ используется в том случае, когда глубина шахты невелика (до 6 м), ее стенки достаточно прочные и риск их обрушения минимален. Работы начинаются с выкапывания ямы на всю глубину будущего колодца. Затем на дно устанавливается рама-основание и уже на нее монтируются все последующие венцы. Чтобы избежать вероятного обрушения стенок шахты во время проведения работ, их можно временно укрепить.

Опускной способ применятся при большой глубине колодца. Первоначально выкапывается шахта глубиной 3 метра или чуть более, затем в ней собирается сруб методом наращивания со дна до тех пор, пока он не будет выше уровня земли на 3 венца. Далее производится осаждение сруба путем подкапывания под ним грунта. Сначала грунт удаляется посередине сторон сруба, а в освободившееся пространство устанавливаются подкладки. Далее подкапываются углы и подкладки выбиваются. Таким образом, происходит постепенное осаждение сруба. Если вдруг конструкция застряла в шахте, то осадить ее можно с помощью ударов, наносимых по верхнему венцу. В случае, если это не помогает, сверху на сруб ложится тяжелый груз, для которого предварительно делается настил из досок. Если предпринятые действия успехом не увенчались, сруб наращивается снизу.

Методика наращивания сруба снизу заключается в том, что по всей длине колодца через каждые 4-5 венцов делается венец в «пальцами», которые закладываются в специальные горизонтальные выемки в грунте. Выступающие за габариты сруба «пальцы» в выемках поджимаются кверху и затем подклиниваются. Благодаря им сруб надежно фиксируется в стволе шахты колодца, давая возможность продолжать наращивание конструкции вниз. Подобный способ монтажа сруба не всегда применим. Например, в рыхлом грунте невозможно сделать достаточно прочные заклады для «пальцев».

Настоящей бедой для строителей колодца могут стать плывуны. Они постоянно намывают на место только что вынутого грунта новые массы породы, тем самым значительно снижая скорость выполнения работ. Изолировать шахту колодца от плывунов можно с помощью шпунтов - стенок из досок, скрепленных между собой при помощи уголков. В зависимости от интенсивности плывунов конструкция шпунтов может быть самая разная. В каждом конкретном случае придется искать свой рецепт.

Вообще при строительстве колодца нередко возникают внештатные ситуации, требующие принятие нестандартных решений. И если вы уж решили построить колодец на даче своими руками, то в ходе проведения работ будьте готовы применить все свои знания и смекалку.

Колодец из бетона можно построить тремя способами: монолитным литьем с установкой наружной и внутренней опалубки, укладкой друг на друга уже готовых бетонных колец, сборкой конструкции из бетонных пластин.

Монолитное литье используется не так часто ввиду большой трудоемкости работ. При этом заливаемая бетонная смесь должна быть приготовлена с использованием качественного цемента и гравия определенной фракции. Обычно для приготовления бетона цемент, песок, гравий замешивают в пропорции 1:2:3. Для армирования используют арматурную сталь.

Бетонный каркас, получаемый в результате заливки, осаживают опускным методом, постепенно удаляя из-под него грунт до тех пор, пока он не достигнет водоносного слоя. Для облегчения посадки нижней части ствола придают форму конуса, либо оснащают ее специальным башмаком с ножами.

Колодец из бетонных колец - пожалуй, наиболее востребованная в настоящее время конструкция. Как правило, для ее сооружения используются готовые заводские кольца, однако при желании кольца можно сделать и самостоятельно. Наращивание колодезного ствола происходит двумя способами, которые знакомы нам по монтажу деревянного сруба. В первом случае кольца выкладываются с самого дна уже готовой шахты путем укладки друг на друга, во втором - конструкция постепенно осаживается по мере выемки из-под нее грунта.

Независимо от выбранного способа монтажа стыки между бетонными кольцами нужно заделывать. Обычно швы прокладываются пенькой, а потом тщательно замазываются цементным раствором. Для придания конструкции большей прочности бетонные кольца дополнительно скрепляются между собой стальными скобами или накладками. Они не дадут разойтись каркасу в том случае, если при осаждении одно из колец вдруг окажется зажатым грунтом.

Этап рыться участка колодца в водоносном слое является чуть ли не самым сложным в ходе всего строительства, так как вода может прибывать очень быстро, да и температура воздуха на глубине существенно ниже, чем на поверхности. Для откачки жидкой массы из зоны копки можно использовать дренажный насос.

При строительстве колодца на даче из бетонных пластин используется та же методика, что и при монтаже деревянного сруба. Пластины кладутся на раствор и скрепляются по углам.

Колодец из кирпича или камня

Для строительства колодцев нередко используют натуральный камень и красный кирпич. Ствол шахты при этом чаще всего делают круглым с диаметром 0.7-1 м.

Наиболее подходящими природными материалами для каменного колодца являются песчаник, плотный известняк и сланец. Перед тем, как приступить к строительству, необходимо отобрать подходящие камни - они должны быть примерно одинакового размера. Это позволит осуществлять кладку ровными горизонтальными рядами с небольшими швами. Толщина стенки колодца из бутового камня должна быть не менее 350 мм. Чтобы предохранить конструкцию от разрыва ее следует армировать. Внутреннюю и внешнюю стороны каменного колодца рекомендуется оштукатурить цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:2. Снаружи допускается использование вместо раствора жирной глины.

Кладка кирпичного колодца выполняется тычковым способом по радиусу с обязательной перевязкой швов. Толщина стенки - 250-370 мм. Так как наружные швы получаются более широкими, чем внутренние, необходимо внимательно следить за их заполнением. Чтобы колодец получил правильную округлую форму, в ходе выполнения работ следует использовать шаблон. Вертикальность конструкции необходимо проверять с помощью отвеса - это, кстати, касается и других типов колодцев. Для придания кладке большей прочности ее армируют стальной проволокой, которая укладывается через каждые 3-5 рядов. Если планируется наполнение шахты водой через боковые стенки, то необходимо в нижней части кладки сделать окна для установки фильтров.

При выполнении кладки «снизу» наружную поверхность шахты придется штукатурить по мере ее наращивания. Качественно выполненная наружная штукатурка значительно уменьшит ущерб от воздействия грунтовых вод, а, значит, долговечность колодца существенно повысится. Для удобства последующей чистки колодезной шахты можно сразу закладывать в конструкцию металлические скобы, образующие лестницу. Внутреннюю поверхность колодца из кирпича обычно штукатурят уже после того, как он полностью выложен.

Создание отмостки для колодца

Отмостка является важным элементом конструкции колодца. Она призвана защитить шахту от стекания в нее поверхностных вод. Часто вокруг колодца делают глиняный замок, который сверху зашивается бетоном или железобетоном. Подобная отмостка обладает рядом недостатков, делающих ее использование нежелательным. Во-первых, бетонная поверхность, несмотря на всю свою прочность, подвержена образованию сколов и трещин, через которые грязная воды с поверхности может проникать в колодец. Во-вторых, при формировании бетонной отмостки между ней и шахтой колодца, как правило, образуется жесткая связь, которая зимой в результате вспучивания грунта может привести к отрыву верхнего кольца от нижнего (в случае с колодцем, выложенным бетонными кольцами). В итоге между ними образуется щель, через которую поверхностные воды будут попадать внутрь колодца.

Альтернативой жесткой выступает мягкая отмостка, лишенная всех вышеперечисленных недостатков. Рассмотрим ее структуру на примере того же колодца из бетонных колец. Для формирования отмостки по периметру колодца делают углубление шириной до 1.2 метра. Далее яму засыпают песком и утрамбовывают. Сверху укладывают гидроизоляцию, заводя ее на верхнее кольцо и надежно фиксируя. Крепление гидроизоляции осуществляют посредством металлической ленты, которая прижимается к кольцу с помощью дюбелей. Оптимальным гидроизоляционным материалом является пленка, используемая для утепления фундамента зданий. Полученную отмостку сверху засыпают слоем гравия или выкладывают плиткой.

Стоит обратить внимание на то, что отмостку вокруг колодца лучше делать после полного осаждения грунта, которое обычно наступает не раньше, чем через год после окончания строительства шахты.

Как оформить оголовок колодца

Создание оголовка является заключительным этапом строительства колодца на даче. Верхнюю часть можно оформить самыми разными способами. В большинстве случаев возводят деревянный домик с крышей, которая будет защищать колодец от загрязнения. Неотъемлемым элементом такого строения является ворот, предназначенный для ручного подъема воды из колодца при помощи ведра. Конечно, если вода подается в дом при помощи насоса, можно обойтись и без ворота, однако в случае возникновения неисправности вы рискуете до ее устранения остаться без живительной влаги.

Ниже приведены несколько вариантов исполнения верхней части колодца. В каждом конкретном случае выбирается такой вариант, который обеспечивает максимальное удобство монтажа исходя из типа шахты колодца. Немаловажным является и то, насколько выбранная конструкция вписывается в ландшафтный дизайн дачного участка.

Бетонный колодец на даче своими руками видео

Собственный источник воды на любимом дачном участке существенно повысит уровень комфорта. Избавит от необходимости ведрами носить воду для ухода за трепетно выращиваемыми растениями, для заполнения емкостей в бане или душевой. Строительство водозаборного сооружения можно поручить бригаде рабочих, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в него минимум средств.

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.

Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем — завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Галерея изображений

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования. Оптимальный вариант изысканий – бурение, но выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем. Выяснить у них нужно:

На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.

По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях. Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Большинство дачных поселков расположено в равнинной местности, для которой характерным является практически горизонтальное залегание грунтовых слоев. Грунтовая вода в равнинных областях залегает практически на одном уровне

Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках. Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге. Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.

Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.

При наличии в районе работ верховодки, уровень которой в весенне-осенний период будет в среднем 3-4 м, рекомендовано ее перекрывать стволом колодца и достигать нижележащего водоносного пласта. Уровень и водообильность верховодки нестабильны, вода чаще всего загрязнена бытовыми стоками

По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м. Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.

Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с технологий строительства колодца нужно ознакомиться.

Приблизительный уровень воды в запланированном к строительству колодце можно определить по зеркалу расположенного неподалеку водоема. Вода в колодце будет примерно на тех же отметках

Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее подобрать подходящее место. Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами. Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.

Ввиду небольших размеров дачных участков сложно найти место для устройства колодца с питьевой водой. Из-за недостаточного расстояния от возможных загрязнителей грунтовой воды до источника она сможет применяться только для уборки и полива (+)

Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:

Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
Сокращение расходов . Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.

Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.

Согласно требованиям СанПиН под номером 2.1.4.544-96 между источником питьевой воды и объектами вероятного загрязнения грунтовых вод (выгребными ямами, компостными кучами, скотными загонами и т.д.) должно быть не менее 50 м

Специфика колодезной конструкции

Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.

Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.

Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку. Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.

Независимо от материала, применяемого для сооружения стенок шахтного колодца, его конструкция включает три основных элементы: 1 — водоприемную часть, 2 — ствол, оголовок (+)

Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:

Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:

Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.

Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.

Конструкцию колодца выбирают в соответствии с геологической обстановкой в районе работ, опытом соседей по строительству подобных источников и реальной потребностью в воде будущих хозяев

В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.

Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить. Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают донный фильтр из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.

Строительство колодца из бетонных колец

Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном. Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку бетонных колодезных элементов.

Галерея изображений

Технология сооружения из готовых колец

В строительстве колодцев из бетонных колец применяется в основном опускной способ. Хотя можно пойти иным путем: установить бетонные элементы в заранее вырытую шахту, но опускной метод более практичен и безопасен. При нем стенки шахты укрепляются одновременно с извлечением грунта, что исключает обрушение рыхлых горных пород в ствол в процессе работы.

Для сооружения колодца подойдут как бетонные, так и железобетонные кольца с замковой фаской по торцевому краю. Отметим, что при равных размерах первый и второй вариант различаются по массе. Например, при размерах бетонного кольца Ø 1 м высотой 0,7 м вес будет составлять в среднем 800 кг. Аналогичный ж/б элемент будет весить всего около 500 кг.

Использование железобетонных заводских колец — самый простой способ и удобный материал для сооружения шахтного колодца

К тому же толщина стенок у бетонного кольца для сооружения колодца должна быть не меньше 10 см, лучше 12 см. А при использовании колец из железобетона допускается минимум 6 см, но среднестатистическая толщина 7 – 8 см.

Размер стенок в немалой степени отражается на размере внутреннего диаметра, а он в свою очередь влияет на удобство в период разработки шахты и последующего пользования колодца.

Сооружение шахты колодца из бетонных колец не требует обязательного использования грузоподъемной техники

Сооружать ствол колодца лучше опускным способом, но можно установить их в заранее вырытый котлован по технологии, изображенной на схеме

Подходящий диаметр колец подбирается с ориентиром на комфортное положение работника во время копки в шахте. В среднем это от 1,0 м до максимальных 1,5 м. Не стоит надеяться на то, что в широком колодце воды будет больше. Если он несовершенный, то приток будет равнозначным и в широкий, и в узкий ствол.

Кроме заводских бетонных колец нужно приобрести еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное резцом по нижней кромке. Он ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец нижнюю кромку стартового делают в виде конуса.

Существенно облегчить процесс подъема грунта из шахты колодца поможет тренога с закрепленным в ее вершине блоком для каната с крюком. Спуск и подъем можно производить с помощью ручного ворота или электрической лебедки

Если при копке соседского колодца извлекали рыхлые пески, то есть вероятность зажима верхней части ствола обрушенной породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя остается зажатой на месте, а между ними появляется зазор, который крайне сложно устранить. Что бы избежать такой серьезной аварии, лучше запастись прутком 16 мм для изготовления скрепляющих кольца скоб или полосой толщиной 5- 10 мм.

Для облегчения процедуры подъема грунта из разрабатываемой шахты желательно смастерить треногу и прикрепить к ее вершине блок. Так удобнее и быстрее продвигается дело по освобождению ствола от отваленной породы.

Ступенчатый вариант устройства шахты колодца выполняется из конусообразных колец, которые снаружи формируют ребра жесткости, изнутри ступеньки для подъема/спуска

Самый распространенный метод строительства колодца из колец — опускной способ, согласно которому ствол наращивается сверху, а погружается в грунт за счет подкапывания снизу

Бетонные или железобетонные элементы для сооружения шахты колодца заранее закупаются с учетом высоты шахты соседей или заливаются на площадке строительства

Шаги опускного способа сооружения несовершенного шахтного колодца:

Размечаем абрис шахты по фактическим размерам колец. Самый простой метод разметки заключается в установке по центру колышка с привязанной к нему бечевкой, равной половине диаметра кольца. Этим упрощенным циркулем надо очертить границы.
Вырываем круглый котлован согласно разметке. Он может быть чуть шире абриса, чтобы проще было погружать стартовое кольцо. Копаем примерно на ¾ высоты бетонного элемента.
Устанавливаем в котлован башмак с резцом, проверяем его положение уровнем. При необходимости выравниваем положение, чтобы не было дальнейших перекосов ствола.
Погружаем в шахту стартовое кольцо. Скрепляем его с башмаком в четырех местах скобами или нарезанными из полосы металлическими пластинами, если нет уверенности в том, что при погружении башмак не отделиться от бетонной колонны.
Выбираем грунт внутри шахты, не подкапывая его под башмаком.
Подкапываем под башмаком четыре или более полости так, чтобы туда смогли поместиться равные по высоте поленья, кирпичи или похожие на них временные опоры.
Устанавливаем опоры так, чтобы собранная часть колодца ровно опиралась на них. Контролируем посадку ствола уровнем и отвесом, чтобы в дальнейшем не исправлять усиливающиеся с глубиной огрехи.
Подкапываем оставшиеся участки под башмаком и выбиваем временные подпорки.
Осаживаем кольцо в землю, стремясь соблюсти равномерность погружения.
Действуем в соответствии с вышеописанным алгоритмом, пока верхняя кромка кольца не выровняется с дневной поверхностью.
Укладываем вдоль фаски установленного кольца уплотнитель – просмоленный пеньковый шнур Ø 20 мм. Уплотнитель используем как минимум для трех – пяти нижних колец. Он нужен в водоприемной части и чуть выше на случай повышения уровня в паводковый период.
Устанавливаем следующее кольцо, при необходимости соединяем его с предыдущим в 3 – 4 местах по окружности.

Таким методом углубляемся и наращиваем кольца до тех пор, пока не появится водонасыщенный песок. Заглубляем в него столько метров шахты, сколько было у соседей. В это время надо будет постоянно откачивать воду из выработки, чтобы она не мешала работнику.

На схеме изображен процесс подкапывания грунта под режущим башмаком ствола колодца по шагам

Если сведений по заглублению в водонос нет, то после установки как минимум одного бетонного элемента надо сделать очередную упрощенную разведку. Перед тем, как подкапывать грунт под стволом, нужно вырыть по центру нечто вроде шурфа. Если в шурфе только песок и мелкие камни, то разработку шахты можно продолжать до погружения очередного кольца.

Затем снова проводится разведка, пока на дне шурфа не появится кровля водоупорного слоя – глинистой, похожей на пластилин породы. Это сигнал к остановке рытья. Теперь работы в шахте заключаются только в устройстве донного фильтра из трехслойной гравийной засыпки. Гравий засыпают в три яруса толщиной по 15 – 20 см. Фракция каждого верхнего слоя должна быть больше, чем нижнего.

Чтобы исключить сдвиг и смещение бетонных колец, их соединяют гнутыми скобами из арматурного прутка, сварными скобами или металлическими накладками с болтовыми креплениями (+)

При устройстве на даче совершенного типа колодца шахту следует устанавливать на кровлю водоупорного пласта. Разведок, естественно, проводить в период копки не надо. Шахту просто постепенно погружают, пока не упрутся в водоупор.

Следует учесть, что одно или более стартовых звеньев совершенного колодца должны пропускать воду через стенки. Для этого в кольцах в шахматном порядке формируются подобия окон, заполненных мелкой сеткой, сухарями из шлакобетона или подобными пористыми материалами с фильтрующими способностями. Число колец должно быть таким, чтобы полностью перекрыть и несколько превысить мощность водоноса.

Кольца с боковыми фильтрами используются не только в строительстве совершенных колодцев, но и в устройстве несовершенных конструкций в пластах со слабым притоком воды.

С целью увеличения притока воды в несовершенные колодцы с небольшим дебитом и для устройства фильтрующей водоприемной части совершенного колодца стартовое кольцо устраивают с перфорацией. Ее функцию могут выполнить своеобразные «окна» из крупнопористого бетона или отверстия, заполненные мелкой сетки из нержавейки

Метод устройства из самодельных колец

Технология строительства аналогична предыдущей методе, но осложнена процедурой изготовления бетонных колец. Для этого необходимо заранее запастись разборной опалубкой из соединенных между собой в одно полотно досок или листового металла. Понятно, что опалубка должна быть парной: одна часть обязана повторять наружную поверхность кольца, вторая внутреннюю. Размер и форму опалубки лучше подобрать по габаритам заводских колец.

Галерея изображений

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, нужны максимально гладки стенки собственноручного изделия. Поэтому предпочтение стоит отдать гравию мелких фракций.

Вода нужна с нейтральной кислотностью. Ее объем определяют по графикам ВЦ, учитывая, что водноцементное соотношение для заливки элементов колодце не может быть менее 0,7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов на изготовление колец.

Для собственноручного производства колец надо разработать проект опалубки. Оптимальные пропорции бетонной смеси 1:2,5:4 и/или 1:2:3; ВЦ от 0,5 до 0,7

Состыковка элементов бетонного ствола будет проводиться быстрее и с большей точностью, если при заливке предусмотреть торцевую фаску

Если предполагается установка бетонных колец в котлован с применением строительной техники, в арматурный каркас стоит заложить монтажные петли

Необходимо заранее продумать тип фальцевой кромки колец: прямой будет стыковая четверть или со скошенной стенкой. Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцеобразные детали, одну из которых надо укладывать на дно опалубки, вторую поверх заливки. Эти детали должны совмещаться, чтобы изготовленные элементы колодца могли плотно соединиться.

На стадии подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если усиливающий каркас будет применен, то сократиться расход раствора для заливки. Не исключено, что несколько повысится себестоимость кольца, но вместе с тем увеличится жесткость и прочность конструкции.

Арматура сооружается из вертикально установленных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка 10 — 12 мм. Диаметр колец должен быть меньше размера наружной части опалубки в сборе, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно помещалась в образованный ними зазор.

Между вертикальными элементами арматурного каркаса должно быть порядка 25 см, между горизонтальными кольцами 10 -20 см. Для создания единой системы арматурные стержни и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Заполнение опалубки производят слоями толщиной по 100 – 150 мм. По мере заполнения раствор трамбуют до тех пор, пока на поверхность не выступит цементное молочко. Трамбовку следует выполнять обязательно, чем плотнее уложен раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После укладки смеси в опалубку следует позаботиться о ее правильном затвердевании. Первые 10 суток кольцо надо оберегать от возможного промерзания и пересыхания. Поверхность следует периодически смачивать или закрыть влажными опилками.

Стартовое кольцо изготавливается с нижней режущей кромкой. Если с устройством кромки не хочется возиться, можно купить или отдельно залить башмак. Формирование фильтрующих окон в стенках бетонных колец, как и в предыдущем случае, зависит от конструктивного типа колодца. Технология сооружения шахты из самодельных колец вообще не отличается ничем.

Дно колодца несовершенного типа следует оборудовать донным фильтром. Его засыпают из трех слоев пород с хорошими фильтрационными свойствами. Первый слой около 10 см из песка, затем по 15 см мелкого и сверху более крупного гравия (+)

Завершив работы по устройству колодезной шахты, можно смело приступать к обустройству собственного источника. На дне несовершенного сооружения, ствол которого заглублен в водонос, но не опирается на водоупорную породу, следует соорудить донный фильтр. Вокруг ствола следует организовать глиняный замок для защиты от попадания в шахту бытовых стоков. Оголовок необходимо оснастить как минимум крышкой или навесом и устройством для подъема колодезной воды.

Завершив работы по сооружению шахты, следует обустроить колодезный оголовок и устроить глиняный замок — кольцо из мятой уплотняемой глины. Ширина замка 0,5 м, глубина его от 1,0 до 1,5 м (+)

Видео о строительстве колодца своими руками

Ролик с пошаговой демонстрацией процесса собственноручного устройства шахтного колодца:

Строительство собственного колодца – непростая, но вполне выполнимая задача, которую домашний мастер вполне может решить без привлечения наемных рабочих. Правда, ему потребуется как минимум два помощника для извлечения грунта на поверхность и для контроля состояния работника на дне шахты. В случае головокружений его немедленно необходимо поднимать на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечкой или газоанализатором.

Грунтовые воды присутствуют практически под всей земной поверхностью. В одном месте залежи воды проходят близко к поверхности, в другом – далеко. Владельцу дачного участка нужно лишь определить, на какой глубине проходит подземный водоносный слой, а затем выполнить соответствующие мероприятия по обустройству колодца.

Правильно вырытый и грамотно оформленный колодец будет долгие годы обеспечивать своего владельца чистой питьевой водой. При этом с выполнением всех мероприятий по обустройству колодца на дачном участке можно справиться собственными силами.

В первую очередь определите оптимальный участок для обустройства колодца. Существует несколько методик.

Попробуйте найти подходящее место с помощью простейших приспособлений – рамок, сделанных из латунной проволоки. Возьмите проволоку диаметром около 3 мм, длиной 0,5 м. Согните проволоку под прямым углом так, чтобы длина короткой части равнялась примерно 100 мм.

Сделайте две такие рамки. Возьмите их в обе руки. Не нужно сжимать рамки слишком крепко – у них должна быть возможность вращаться без лишних затруднений.

Обойдите с такими рамками весь дачный участок. Отметьте места, где рамки перекрещивались – на этих участках водоносный слой размещен наиболее близко к поверхности земли. Если таких мест несколько, выберите наиболее удобное и подходящее под действующие требования.

Существует более эффективный, но и гораздо более затратный способ определения подходящего места для обустройства колодца. В соответствии с этим способом нужно вырыть скважину. Она и позволит установить глубину залегания подземных вод.

Предварительно поспрашивайте у соседей, какую глубину имеют их колодцы. На соседствующих участках подземные воды в большинстве ситуаций проходят на одном уровне.

Также вы можете установить, что вода проходит на малом расстоянии от поверхности грунта по следующим признакам:

Традиционная схема частного колодца

В подавляющем большинстве ситуаций дачные колодцы строятся по одинаковой схеме. Главными составляющими рассматриваемой конструкции колодца являются водосборник, основной ствол и верхний оголовок.

В водосборнике происходит скапливание и хранение воды, ствол предотвращает осыпание земли внутрь водосборника, а оголовок является самой высшей частью колодца, предназначенной для его защиты от осадков и мусора.

С чего начинать?

Колодец лучше всего делать осенью. В эту пору грунтовые воды опускаются максимально низко, что сделает рытье колодца более легким и позволит определить оптимальную глубину строения.

Рытье котлована выполняется вручную. Подготовьте для этого следующие приспособления:

Предварительно купите нужное количество бетонных колец для обустройства стенок колодезного ствола. Наиболее удобны и просты в монтаже кольца со специальными фасками для стыковки, однако они стоят несколько дороже своих упрощенных аналогов.

Руководство по обустройству колодца

Чаще всего используется два основных варианта самостоятельного обустройства колодца. Ознакомьтесь с особенностями каждого метода, выберите самый подходящий способ и приступайте к работе.

Первый метод

Первый шаг. Выройте яму размерами 1,25х1,25 м. Глубину определяйте сами – ройте, пока не будет достигнут водоносный слой. Копайте очень осторожно, не забывая о требованиях предосторожности.

Если земля сильно осыпается, сразу переходите ко второму методу обустройства колодца на даче.

Второй шаг. Поочередно опустите в вырытую шахту бетонные кольца, ровно устанавливая их друг на друга. Затем углубите шахту путем подкопа на пару колец.

На этом основной этап обустройства колодца закончен. Вам остается лишь выполнить дополнительные защитные мероприятия и обустроить оголовок, о чем будет рассказано далее.

При желании можете обустроить колодец прямоугольной формы. Для этого достаточно вырыть соответствующий котлован, установить по его периметру прочную опалубку и залить бетон.

Данный способ самостоятельного обустройства колодца является наиболее удобным и максимально быстрым, однако он подходит исключительно для несыпучих почв.

Второй метод

Первый шаг. Выройте котлован глубиной порядка 1 м и установите в него первое кольцо. Лучше, если вам удастся купить кольцо со штырями на нижнем ободке либо же с конусовидным заострением. Такое кольцо будет попросту проще продвигать вниз, и оно осядет под своей же массой.

Второй шаг. Продолжайте подкапывать яму, пока первое бетонное кольцо не уйдет вниз еще на 100 см. Установите второе кольцо.

Третий шаг. Проложите швы между кольцами просмоленным канатиком либо другим подходящим материалом и запечатайте простым цементным раствором. Также швы можно заделать глиняным раствором, однако он не отличается особой долговечностью и требует периодического обновления.

Продолжайте обустраивать колодец по приведенному ранее алгоритму, пока не достигнете водоносного слоя.

В завершение вам предстоит рыть землю уже в водоносном слое. Выполнение этой работы вручную не доставит вам никаких положительных эмоций – земля будет смешиваться с водой, превращаясь в грязную жидкую массу. Поэтому для облегчения задачи предварительно купите качественный и производительный дренажный насос.

Ваша задача – за как можно более короткое время избавиться от земли с нижних 2-3 м шахты.

Засыпьте подготовленное дно слоем щебенки толщиной от 10 см. Насыпь будет выполнять функцию фильтра.

Для максимального упрочнения конструкции скрепите кольца с помощью скоб. Металлические изделия покройте антикоррозийным средством.

Обустройство мягкой отмостки

Для внешней влагоизоляции дачного колодца вы должны сделать мягкую отмостку.

Для сооружения отмостки сначала снимите верхний слой грунта по периметру обустроенного вами колодца, а затем сделайте углубление. Глубину ямы подбирайте индивидуально – она должна немного превышать глубину промерзания почвы.

Засыпьте подготовленный участок просеянным песком. Тщательно утрамбуйте засыпку, а сверху уложите плотную полиэтиленовую пленку и заведите ее края на верхнее бетонное кольцо. Крепко прижмите полиэтилен к бетонному кольцу и зафиксируйте его с помощью металлической клейкой ленты.

Поверх покройте отмостку щебенкой, газоном либо камнем на свой выбор.