Деревянный дом вызывает только приятные эмоции, особенно если в ном комфортно, уютно и безопасно. Но после постройки часто выясняется, что в нем не так тепло, как хотелось бы. Вот почему нужны теплые водяные системы отопления на деревянный пол.
Укладка теплого водяного пола своими руками является трудоемким процессом. Но, в конечном счете, после удачного завершения Вы получаете комфортное, теплое, безопасное жилье.
Вариантов обустройства теплого пола несколько, но какой из них самый надежный и оптимальный?
Монтаж водяного теплого пола по деревянному основанию не предусматривает организацию бетонной стяжки.
На деревянном полу размещаются лаги на расстоянии 55-60 см. Между лагами укладывается изолятор и утеплитель. Следующий элемент конструкции – трубы теплого пола.
Последним слоем является фанерный лист. Плюсом данного варианта является относительно простой монтаж, но функциональность такой системы отопления низкая, так как между черновым полом и трубопроводом образуется воздушное пространство, в результате чего снижается теплопроводность.
Обратите внимание: если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, то его ширина должна быть больше расстояния между лагами на 1-2 см.
Как и в предыдущем случае, на деревянным полу укладываются лаги на расстоянии 60 см. Между лагами, согласно данной технологии, укладывается фальшпол.
Между балками вровень с лагами укладывается утеплитель. В местах пересечения труб с лагами имеются пазы, а трубы следует изолировать гофрой. Следующим элементом системы выступают отражающие материалы, такие как вспененный полиэтилен. Последний слой этого «пирога» – чистовое покрытие. (О том, какой выбрать утеплитель для теплого водяного пола, читайте .)
Пошаговый монтаж
В качестве опор для установки лаг, как правило, используются оцинкованные опоры. Крепежными элементами (саморезами, гвоздями) данные опоры устанавливаются на пол, а поверх них крепятся лаги. Изоляционные материалы стелятся на черновой пол. Также на черновом полу укладывается гидроизоляционный слой.
Теплый водяной пол по лагам можно обустроить по одной из двух систем:
- Модульной.
- Реечной.
В первом случае применяются модули с каналами, в которых прокладываются трубы. Во втором - элементы системы размещаются непосредственно между досками.
На стадии проектирования нужно предусмотреть зазоры между трубами, а с учетом данных зазоров крепятся полосы ОСП (ориентированно-стружечная плита) или ДСП.
Фанера должна быть влагостойкой с толщиной 10 мм. Так как при нагревании фанера будет расширяться, то между листами фанеры нужно оставлять зазор.
Обратите внимание: укладывать трубы теплого пола нужно так, чтобы ее высота не превышала высоту пола и не могла помешать укладке финишного покрытия. С этой целью и предусмотрены пазы.
Особенности укладки со стяжкой и без нее
В домах с деревянными перекрытиями возможность обустройства бетонной стяжки затруднена. Водяной пол без бетонной конструкции по деревянным перекрытиям имеет много преимуществ:
Согласно плану расположения труб, контур может быть змейкой или в виде спирали. Но зачем в таком случае делается стяжка под теплый пол? Бетон выравнивает поверхность, и заполняет пустоты системы. Нагревательная система, находящаяся внутри бетона, будет надежно изолирована, при этом потери тепла будут минимальными.
Возьмите на заметку : при добавлении в бетонную смесь пластификаторов выводится лишний воздух, и намного улучшаются качественно-эксплуатационные параметры самой стяжки.
Устройство бетонной стяжки
Различают два вида стяжки под теплый пол: сухая стяжка и цементно-песчаная. При самостоятельном монтаже разумнее будет использование готовых сухих смесей. Схема укладки такая:
- монтаж сухой стяжки;
- укладка гидроизоляционного материала (полиэтиленовый вариант);
- засыпка керамзитного слоя;
- монтаж ГВЛ.
Подробнее том, как сделать стяжку над теплым водяным полом, читайте .
Обратите внимание: перед началом заливки раствора поверхность нужно тщательно очистить от грязи и мусора. В только что залитой смеси необходимо сделать небольшие отверстия. Это будет способствовать быстрому высыханию и надежному соединению слоев.
Правила эксплуатации системы отопления
Вот мы и приступили к самой интересной части нашего повествования - организации теплого водяного пола по деревянным лагам в рубленом доме. Напомним, что первая часть рассказа - о создании теплых полов в классической стяжке на 1 этаже Для возврата в начало рассказа о полах кликните по этой ссылке .
Еще раз в двух словах, почему здесь нельзя использовать бетонную стяжку. Конструкция деревянного дома подвижна. Кроме того, что прогибаются сами лаги (хотя на первом этаже мы этим пренебрегли за счет сравнительно коротких лаг и достаточно мощной конструкции из досок и листов ЦСП), являются подвижными и опоры лаг, т.е. сами рубленые стены. И вот здесь мне кажется таится основная опасность того, что в таких условиях бетонная стяжка рано или поздно лопнет, если конечно ее не сделать толщиной сантиметров в двадцать и армировать в несколько слоев, как бетонную плиту в кирпичном доме.
Что сделали мы? Мы взяли за основу финскую технологию , но немного ее доработали . В частности, вместо гипрока стали использовать ГВЛ, вместо верхнего слоя ГВЛ мы использовали Суперпол от КНАУФ (хотя наверное это и не обязательно), мы применили очень тонкую трубку Roth поэтому получили очень тонкий слой пола, мы применили спец.клей для выравнивания пола, ну и еще было несколько "рацпредложений" по мелочи.
Но повторюсь - начальную идею подал нам Андрей Самосудов , а его ребята воплотили это в жизнь. Единственно, многие шаги я согласовывал с Денисом Мигачевым (ген.директором "Руси Бревенчатой"), поскольку мне хотелось знать мнение профессионалов в различных областях.
Начало работ на втором этаже. Изначально на лаги было уложено два слоя фанеры. Теперь на нее разматываем и фиксируем скотчем алюминиевую фольгу - она продается в строительных магазинах.
Итак, первым делом на фанеру (это был верхний слой чернового пола) была настелена утолщенная фольга (она используется обычно для утепления саун и парилок). Фольга, как Вы понимаете, будет предотвращать уход тепла в межэтажные перекрытия.
Поверх фольги раскладываются гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Еще раз подчеркну, лучше использовать именно ГВЛ, а не привычный всем по городским ремонтам гипрок (это условно прессованный гипс между двумя листами бумаги). Разница в том, что ГВЛ лучше передает тепло, а здесь это крайне важно. Как результаты первого этапа выглядели в реалии можно увидеть на этих двух фото.
Завершение укладки
фольги поверх исходного фанерного покрытия, на фольгу уложен лист
ГВЛ (гипсоволоконный лист).
На следующем фото показано все, что было использовано при монтаже. Отмечу, что применение металлических скоб для электрических кабелей и саморезов было моим решением, поскольку я долго не мог понять, как это лучше организовать. Разумеется еще нужен хороший шуруповерт с запасной батареей и электролобзик с большим комплектом запасных пилок. Вообще по рекомендации от КНАУФа листы ГВЛ и Суперпола должны распиливаться паркетной пилой. Я ее даже купил ради такого дела, но первая попытка распилить лист ГВЛ паркеткой окутала гипсовой пылью всю комнату и мы от этого сразу отказались.
Тогда я предложил делать так, как рекомендовалось на форуме по теплым полам - ручной ножовкой. Но увидев сразу погрустневшее лицо Алика, понял, что это тоже не очень здорово. Тогда мы попробовали электролобзик и это оказалось оптимальным вариантом. Пыль конечно немного летит, но это была мелочь по сравнению с паркетной пилой.
Вот что потребовалось
для организации укладки водяного теплого пола в сухой стяжке на
втором этаже деревянного дома. Достаточно редкая трубка (диаметр
всего 11 мм) производства немецкой фирмы Roth (в Санкт-Петербурге
есть как минимум две компании, поставляющие такую трубку), металлические
скобы для ее крепления (купил в магазине электротоваров), фольга
и саморезы. Ну и конечно - основой сухой стяжки стали листы ГВЛ
и плиточный клей.
Кажется уже упоминал выше, но еще раз подчеркну, если вы также решите использовать рекомендованную мною 11 мм трубу Roth, то я Вам настойчиво предлагаю заказать саму трубу, а главное фитинги к ней, заранее. И трубу возьмите большой бухтой (по 240 метров), а не маленькой (120 м), т.к. в среднем одна улитка будет составлять около 80 метров и от короткой бухты останется много остатков. Мне даже пришлось дозаказывать саму трубу. Кстати и фитинги закажите с запасом, хотя бы на один комплект (2 фитинга) - может потеряться какая-нибудь малюсенькая деталь или вдруг Вы решите проложить еще одну улитку. А так останутся на память, как и произошло у меня, но я не жалею.
Работа началась с того, что были проложены магистральные трубы теплого пола от будущего теплового насоса к шкафу на втором этаже. В принципе, трубу можно было спрятать и в толще теплого пола, единственно пришлось бы сделать пропил в верхнем слое фанеры. Но по совету ребят мы решили скрыть ее в слое межэтажного перекрытия. Дело в том, что эта труба очень жесткая и имеет большой радиус закругления, заложить ее аккуратно в верхнем слое было бы затруднительно.
Как были уложены две магистральные трубы показано на двух следующих фото - это две части одной площадки у лестницы на втором этаже. После того, как была восстановлена пароизоляция и два листа фанеры, поверх нее была уложена фольга и уже сверху трубы фанкойлов, они хорошо видны на следующем фото.
Организация прокладки
магистральной трубы теплого пола 2 этажа, поскольку она тяжело сгибается,
то мы решили уложить ее в межэтажное перекрытие (см. врезку на фото
выше). Потом вернули на место пароизоляцию и два слоя фанеры, постелили
фольгу и начали поверх фольги прокладывать трубы для фанкойлов (см.
фото выше).
Единственно пароизоляцию пришлось укладывать новую, т.к. старая после демонтажа пришла в негодность, но у нас этим проблем не было - оставался еще целый рулон.
Аналогично была проложена
магистральная труба к месту установки будущего шкафа. На фото под
номером 2 видно, как была вновь уложена пароизоляций, защищающая
утеплитель от влажности воздуха, протечек и пр.
Ну а дальше начался небольшой мозговой штурм, поскольку здесь, как и на первом этаже нужно было грамотно расположить наши улитки, а в некоторых комнатах, как эта спальня - даже две. На этом фото наконец то собрались все участники процесса, в комментарии к фото мы назвали всех еще раз поименно, благо они этого заслужили своей добросовестной и качественной работой.
Планирование порядка
укладки трубы в самом большом помещении второго этажа. Вячеслав
(на фото справа), как главный идеолог процесса, вместе с Женей
(слева) и Аликом
(в центре) принимают решение по рисунку
"улиток". Во врезке крупным планом показан первый виток
трубы, который был уже уложен по периметру комнаты. Обратите внимание,
что оставлена полоса без укладки ГВЛ - это сделано специально, для
труб фанкойлов.
Для достижения "параллельности и перпендикулярности" использовался лазерный уровень. Как я понял, нужно действительно обладать пространственным мышлением и воображением, чтобы на лету продумывать, как лучше расположить улитку, чтобы соблюсти все требования по равномерности раскладки, заданному шагу между витками, чтобы не оставалось "мертвых зон" или наоборот, в одном месте проходило сразу много труб - это тоже плохо, пол в этом месте будет горячее.
На следующем фото показано, как Женя с Аликом производят крепление трубки с помощью стальных скобок и саморезов.
Главное - обеспечить
равномерность нагрева пола, поэтому шаг между трубами должен быть
равномерным и не сильно отклоняться от оптимального. На фото Женя
при поддержке Алика шуруповертом закрепляют трубку к ГВЛ и полу
с помощью саморезов и скобок. Во врезке показан финал работы, когда
из этой большой спальни выходят четыре конца труб от двух улиток.
На следующем фото еще один момент совещания ребят после чего (см. врезку справа внизу) улитка приобрела законченные и совершенный вид.
А это мне удалось заснять
с нескольких ракурсов, как проходил небольшой "мозговой штурм"
по порядку раскладки второй улитки в этой же большой спальне. Справа
внизу показан результат этих спланированных действий.
Было еще пару моментов, когда приходилось искать решение. В частности это место, где трубы теплого пола должны пересекать трубы фанкойлов (обычно мы старались их разносить, не допуская пересечений). Но и здесь решение было найдено - в верхнем слое фанеры был сделан пропил (пригодилась паркетная пила), куда позже и будут уложены трубы фанкойла.
Там где трубы фанкойлов
пересекались трубками теплого пола, нам пришлось поломать голову.
Принятое совместное решение - в этом месте прорезать первый слой
фанеры и заглубить трубу фанкойла в получившуюся "траншею".
На следующем фото и подписи к нему подробно описаны тонкости расчета и укаладки труб фанкойлов.
Возможно полезное для
Вас решение, которое было принято после длительного обсуждения.
Для того, чтобы трубы фанкойлов были скрыты финальным слоем чистового
покрытия ("Суперпол") было принято решение укладывать
эти более толстые трубы (тем более они должны идти в теплоизоляции)
прямо на фольгу, БЕЗ начального слоя ГВЛ. Поэтому не удивляйтесь,
что на многих фото видно, как вдоль некоторых стен блестит фольга,
не закрытая белым слоем ГВЛ.
Во второй и последующих комнатах работа пошла быстрее и веселее.
Специально привожу по несколько фотографий промежуточных результатов с различных ракурсов, поскольку понимаю, что они будут полезны другим застройщикам. Обратите внимание, как организуется обход препятствий вдоль стен.
В результате выполнения этого второго этапа работ весь пол второго этажа был испещрен трубами, которые содержали порой загадочные знаки. Кстати, обратите внимание, что между труб появились и электрические кабели в серой пластиковой гофре. Это провода от датчиков температуры сходятся из всех спален и санузла к шкафу теплого пола.
И на этом же фото видно, как трубы фанкойла "нырнули" в ту траншею, которую мы приготовили для них раньше, сделав пропил в верхнем слое фанеры.
На эти хитросплетения
уже страшно смотреть простому человеку. Обратите внимание, как трубы
фанкойлов проходят под слоем ГВЛ, в описанной выше "траншее".
Кроме того, появились провода в пластиковой гофре - это провода
от датчиков температуры, они устанавливаются в каждом помещении,
где необходимо регулировать температуру.
Начался третий этап - наиболее сложный для Алика и его коллеги, которого позже ему дали в помощь. Предстояло напилить из листов ГВЛ специальных полосок, которые будут уложены между трубами теплого пола. Эти полоски будут воспринимать основной вес нагрузки и сэкономят плиточный клей, которым будут заполняться промежутки с трубами. На фото ниже показано, как стал выглядеть пол с прикрученными полосками и как шел сам процесс нарезания полос с помощью электролобзика.
Следующий важный этап
- заполнение промежутков между трубками теплого пола. Вот чем мне
понравилась трубка диаметром в 11 мм, она очень хорошо укладывалась
в толщину листа ГВЛ, который составляет 12,5 мм. Традиционная трубка
в 14 мм заставила бы искать более сложное, а значит более "толстое
решение". Для нарезки листов ГВЛ мы использовали электролобзик,
это оказалось удобнее рекомендованной циркулярной пилы.
Также специально привожу несколько ракурсов готового пола, для того, чтобы Вы смогли понять суть, как в свое время пытался понять ее я. Поначалу Алик, как человек очень ответственный, филигранно обводил каждую трубу, затрачивая много времени на выпиливание. Я попросил его "быть проще" и делать чуть погрубее, ведь все равно промежутки будут заполняться клеем.
Вот так выглядел пол
после заполнения полосками ГВЛ промежутков между трубками.
Следующим шагом было заполнение промежутков между полосками плиточным клеем. Мы брали обычный "Плитонит-В", его недостатком было некоторое сжатие при усыхании, поэтому клей приходилось наносить дважды с разницей в сутки.
Еще один вид на эти
комнаты. Понимаю, что эти фото важны, так как сам до боли в глазах
присматривался к фотографиям в интернете прежде чем принял решение
об алгоритме наших действий.
На следующем фото показано, как стал выглядеть пол с заполненными клеем промежутками. Кроме того, на фото показано, как производилась укладка верхнего слоя Суперпола и даже приведен фрагмент инструкции к нему. Еще раз повторюсь. что возможно и не имело смысл использовать достаточно дорогостоящий Суперпол (это два листа ГВЛ, слегка сдвинутых и склеенных между собой), а применить тот же лист ГВЛ, что применялось некоторыми коллегами с форума.
На фото показан этап,
когда промежутки между трубками уже залиты плиточным клеем (это
приходилось делать в два этапа, т.к. клей сжимался при высыхании)
и начат монтаж листов так называемого КНАУФ Суперпола. если честно,
сейчас я бы не стал заморачиваться таким дорогостоящим элементом,
а использовал бы те же листы обычного ГВЛ. Во врезке приведен фрагмент
инструкции к Суперполу.
На следующем фото еще раз показаны местоположение теперь уже скрытых элементов, которые мы видели на всех предыдущих фото.
Тот же участок пола,
но более крупным планом. Если приглядется, то можно увидеть, как
проходит трубка и как уложены полоски ГВЛ между трубками.
Вот так происходила укладка Суперпола - см. комментарий к следующему фото.
По предложенной мною
технологии, Алик с помощником, сначала напиливал и раскладывал листы
Суперпола в комнате, затем отмечал, где можно прикрутить саморезы,
нумеровал листы и снимал их. А потом последовательно намазывал пол
тем же плиточным клеем, укладывал снятые ранее листы и прикручивал
их длинными саморезами в заранее отмеченных местах (4..6 на лист)
, а короткими (не более 20 мм - чтобы не проткнуть трубку) - в зонах
нахлеста листов. По технологии изготовителя места нахлеста должны
смазываться клеем ПВА, что мы тоже делали.
Ну а вот таким образом пришлось выравнивать пол, поскольку перепад высот оказался весьма значительным - но и эту проблему удалось решить во взаимодействии с не менее опытными плиточниками. Единственно я подзабыл, как назывался использованный ребятами клей.
К сожалению в одном
из мест у меня образовался очень сильный перепад высот, такой, что
просто невозможно было уложить ламинат (сломались бы замки). Посоветовавшись
с плиточниками мы применили следующую технологию. В том месте, где
нужно было нарастить высоту (а это около 20 мм) мы под суперпол
сделали заливку специальным эластичным клеем, применяемым для плитки.
результаты этого показаны на фото. А потом уже на эту выровненную
поверхность мы уложили листы суперпола. Делать обычную стяжку под
ламинатом здесь было нельзя - она бы просто рано или поздно раскрошилась.
А это финальный результат - ламинат красиво лежит на специальной подложке, которая была уложена на наши плиты финального Суперпола.
А вот стал выглядеть
наш пол после укладки финишного покрытия - ламината. После долгих
раздумий мы с супругой решили выбрать вот такую "веселую"
расцветку, как контраст светлым и однотонным стенам, да и плитке
первого этажа. На фото также видна "начинка" еще одного
фанкойла.
Теплые полы в частном доме или квартире – это прекрасная возможность получить равномерно прогретое, уютное помещение. Наиболее доступной и эффективной является система на водяном подогреве, которая состоит из полипропиленовых или металлопластиковых труб, расположенных по специальной схеме. Такая система дает возможность снизить расходы на обогрев помещения привычным оборудованием (например, электрическими радиаторами тепла), выглядит эстетично и является безопасной. Как уложить теплый пол с водяным теплоносителем своими руками, читайте ниже.
Почему стоит выбрать водяной теплый пол под деревянные полы
При устройстве водяного пола не используется тяжелая бетонная стяжка. Поэтому такая система идеально подходит для обустройства домов из бруса, легких модульных домов, квартир на первом этаже с газовым автономным отоплением (пол не советуют ставить выше первого этажа во избежание проблем, связанных с протечками).
Благодаря теплоносителю, система имеет массу преимуществ:
- Позволяет снизить расход электроэнергии на обогрев апартаментов на 25-30%. В комнатах с высокими потолками это значение может доходить до 50%.
- Пол является абсолютно безопасным для здоровья человека. А благодаря скрытым элементам, такой системой нельзя обжечься или травмироваться, что крайне важно для семей с детьми.
- Выглядит эстетически привлекательно. Отсутствие коллекторов, радиаторов и т. д. при монтаже является неоспоримым преимуществом систем и позволяет вписать ее в любой интерьер.
- Имеет длительный термин эксплуатации. При использовании качественных материалов и добросовестном монтаже, водяной пол может прослужить без необходимости ремонта более 50 лет.
Подогрев пола осуществляется равномерно по всей площади, создавая наиболее комфортные условия. Управление системой выполняется при помощи компактного термостата.
Варианты устройства системы теплый пол по деревянным лагам
Укладка системы с водяным подогревом в деревянных домах производится либо на лаги, либо на черновое основание. Зачастую, теплый пол кладут по деревянным перекрытиям по финской технологии. У нас этот метод называют методом сухой стяжки: вместо раствора, в который укладывается система, тут используют пластины ГВЛ.
Существует несколько вариантов монтажа теплого пола по дереву:
- Трубы укладываются в фабричные пластины (например, отражающие, с пазами для трубопровода), которые крепятся поверх лаг. Сверху настилается утеплитель и финишное покрытие.
- Трубы укладываются непосредственно на лаги в пропилы, расположенные согласно схеме укладки. Просветы между лагами заполняются утеплителем, сверху кладется фанера и финишное покрытие. Недостаток технологии – воздушная прослойка между фанерой и трубами, которая ухудшает теплопроводность.
- Трубы кладутся на утеплитель (полистирол) между лагами. Пространство между элементами засыпается либо сухим песком, либо гипсом.
- Трубы укладываются на плиты с бобышками, которые стелятся вровень с лагами на фальшпол. В лагах делаются прорези для укладки системы по всему периметру без прерываний. Поверх стелется отражающий твердый материал (например, металлические листы) и финишное покрытие.
- Между лагами кладут утеплитель, а на него – фанеру. Из листов ДСП вырезаются рейки с закругленными углами, которые укладываются на фанеру. Трубы укладываются в пазы между рейками фанеры.
- Этот способ похож на предыдущий вариант, только вместо реек из фанеры туту используется доска в 5 см толщиной и шириной, одинаковой с шагом трубы. В паз под трубу для сохранения тепла укладывается фольга.
На основе предложенных вариантов можно создать свой способ укладки системы с водяным подогревом по деревянным балкам, который будет соответствовать вашим пожеланиям, финансовым возможностям и умениям. Главное, чтобы принцип работы пола оставался неизменным.
Как сделать теплые полы на деревянный пол
Рассмотрим подробнее один из вариантов укладки пола на лаги. Для того, чтобы конструкция вышла прочной, перед укладкой необходимо удостовериться в надлежащем состоянии лаг. Так лаги должны быть располагаться с дистанцией в 60 см, а само дерево должно быть без видимых повреждений.
Если в конструкции пола есть прогнивший или изогнутый элемент, его следует заменить новым. Крепить лаги можно на металлические уголки при помощи саморезов.
После того, как лаги были проинспектированные, можно начинать укладку теплого пола. Для начала необходимо уложить черновой пол под лаги или фальшпол между ними (если нет другой возможности). Далее следует уложить гидроизоляционный материал, а после – слой теплоизоляции (минвату, полистирол и т. п.). Потом на лаги укладывают половую доску.
Между досками должен в обязательном порядке быть паз размером 2х2 см, углы досок должны быть закруглены или подрезаны под изгиб трубы. Ширина одной доски должна быть не меньше шага трубы, а толщина - 5 см.
Сначала следует уложить полосы у стен, затем – по всей площади помещения. На доски советуют уложить отражающие пластины или фольгу, для сохранения тепла. Далее укладываются трубы, стелется фанера и финишное покрытие. На фанеру можно будет уложить ламинат, линолеум, плитку или просто настелить ковролин различных цветовых решений и фактуры (для деревянного дома подойдут натуральные цвета покрытия, например, «жгучая брюнетка», «спелая вишня»).
Теплый пол на деревянном основании
Более доступным способом монтажа пола с водяным подогревом на деревянном основании является установка настильным способом. Главным достоинством этого варианта является то, что основание для установки системы не нужно разбирать: теплый пол раскладывается на отслужившей основе.
Пол советуют разбирать только в том случае, если он издает скрипы при ходьбе, прогибается.
Перед укладкой необходимо провести расчеты требуемой длины и шага труб. Для этого можно воспользоваться либо услугами специалиста, либо онлайн-калькулятором.
Оптимальный шаг между трубами для нашего климата составляет 150-200 мм. Трубы для системы лучше выбирать с диаметром в 1,6-1,7 см, гофрированные.
Самым простым способом укладки является змейка. После того, как были проведены расчету, нужно будет разметить пол, начиная от стен и продвигаясь к центру помещения. По наметке будет происходить укладка труб отопления и направляющих из ДСП.
Направляющие следует класть так, чтобы между ними оставалось место для труб плюс 1 см.
К черновому полу направляющие можно крепить с помощью саморезов или гвоздей. При этом, как и в предыдущем случае, направляющие должны иметь закругленные концы для поворота труб. Для повышения теплоотдачи можно обернуть фольгой трубы отопления.
Перед тем, как положить фанеру и финишное покрытие, следует запустить отопление и проверить контур на предмет протечек.
В качестве напольного покрытия строители советуют выбирать материалы, не содержащие формальдегид.
Уютные теплые полы на деревянный пол (видео)
Теплый пол на водяном подогреве – это доступная, экономичная система, которая позволяет создать наиболее комфортные условия для проживания. Водяной пол с подогревом сегодня стал незаменимым в легких деревянных домах, квартирах. Сделать систему в собственных апартаментах можно без профессиональной строительной помощи. Главное, выбрать наиболее подходящий по технологии вариант укладки, и следовать всем советам опытных строителей!
Историки утверждают, что первый теплый пол появился еще в Древнем Риме, правда, тогда он не был столь совершенен, как может быть сейчас. Взяв идею за основу, современные конструкторы довели ее до совершенства. Монтаж системы «теплый пол» – это уже отработанная и многократно проверенная система. Для ее внедрения нужно только правильно следовать инструкциям. Правда, есть некоторые особенности монтажа, подключения и эксплуатации системы при нестандартных условиях. К последним можно отнести и устройство теплого водяного пола по деревянным лагам.
Деревянный дом и теплый пол
Наличие системы «теплый пол» обеспечит любое, в том числе, деревянное помещение равномерным прогревом, вероятным отсутствием батарей и, естественно, возможностью передвигаться по полу при любой погоде за окном хоть босиком, хоть ползком (что, скорее актуально для маленьких детей).
Теплый пол, где носитель тепла – вода, которая при нагревании двигается по уложенным под верхнее покрытие трубам, называется водяным теплым полом. Теоретически, трубы нужно класть на любую ровную поверхность, предварительно покрыв ее отражателем тепла, чтобы последнее уходило исключительно вверх.
Если возникает необходимость проведения конструкции этой системы на деревянные лаги, то нужно знать следующее:
- Заливать традиционной стяжкой, высота которой порядка 5 сантиметров, конструкцию, базирующуюся на деревянных лагах, нельзя. Дерево не выдержит вес бетона.
- Для укрепления основания системы «теплый пол», а именно лаг, нужно поверх них уложить листы тонкого металла (толщины в 2 миллиметра будет достаточно). При этом металл еще и послужит отражателем тепла.
- Если есть такая возможность, для того чтобы сделать теплый пол не только теплым, но еще и экономным, нужно будет каждый виток трубы, по которой должна циркулировать горячая вода, уложить непосредственно в лаги. При этом придется еще использовать теплоотражатели и изоляционные материалы.
При составлении схемы, стоит учитывать площадь пола, высоту потолков, а также, чем будет нагреваться система.
Тепловые расчеты
Чем выше будет стяжка, тем меньше нужно делать расстояние между витками труб отопления в полу. Еще стоит учесть такой фактор, как теплопотери. Их величина зависит от
- расположения дома относительно света,
- количества окон и их размера,
- утепления несущих стен и крыши.
Естественно, что расчет теплого пола должен учитывать интенсивность эксплуатации деревянного дома (дачный вариант или полноценная жизнь) и, конечно, климатические условия, в которых этот дом находится.
Если постройка старая, то прежде чем заняться отоплением, лучше провести тестирование дома на крепость, а заодно и щели/сквозняки, после чего провести максимальное утепление. Если же дом воздвигается «с нуля», то вопросы по энергосбережению нужно решать сразу при строительстве.
От того, старый дом или новый и нужно выбирать варианты водяного отопления пола.
Выбрать нужный вариант
Как монтировать теплый пол поверх лаг, можно определить только после их тестирования. Если лаги
- установлены на бетонное основание,
- сами по себе достаточно крепки
- и между ними есть расстояние, в которое поместится труба для водяного обогрева пола,
то тогда можно следовать варианту, который обозначим цифрой 1.
Если же лаги
- расположены близко друг другу,
- среди них есть те, что при надавливании на них прогибаются,
то система «теплый пол» будет монтироваться по 2 варианту.
И тот, и другой при должном соблюдении параметров, будут хорошо прогревать помещение. И тот, и другой не обойдется без предварительной подготовки.
Вариант 1
Эта схема теплого пола достаточно трудоемкая. Возможно, кого-то сейчас сильно расстрою, но если все делать с мозгами и на века, то лаги нужно снять. Да! Полностью и аккуратно. Они отлично выполнят функцию основы для витков труб и неплохо послужат, как часть теплоотражающей системы.
1. Лаги сняли. Поверхность под ними выровняли. Можно невысокой бетонной стяжкой. А можно (правда, метод не научный, скорее кустарный), засыпать обычным шлаком, который хорошо утрамбовать и выровнять.
2. Уложить листы фанеры или ДВП. Их нужно соединить между собой скобами.
3. Настелить на «фальшивый» пол паро- и гидроизоляцию. Обычно это фольгированная пленка. Но некоторые бывалые строители рекомендуют просто постелить пленку, которую используют для стен парников.
4. Если действовать по правилам, следующий слой – это утеплитель (изоплекс, минеральная вата в плитах и так далее). Я только за соблюдение технологии. Но, если высота потолков не позволяет так значительно повышать пол лучше обойтись без утеплителя. Ведь толщина теплого водяного пола – минимум 10 сантиметров. Смотрите,
- выравнивающая стяжка – минимум 2 см,
- фанера – 2 см,
- утеплитель – 2,5 см,
- трубы – минимум 1,5 см,
- напольное покрытие – еще пара сантиметров,
итого – 10 см.
5. Если утеплитель все-таки положен, то сверху вновь нужно класть теплоотражающую пленку.
6. Теперь вновь настало время лаг. Их нужно прибить на обновленную поверхность. Между ними оставить расстояние около 2 сантиметров.
7. В пазы и будет укладываться труба теплого пола. Для теплоизоляции трубу лучше завернуть в фольгу. Шаговое расстояние между витками будет зависеть от ширины лаг. Если она до 10 сантиметров, то диаметр трубы может не превышать 16 мм.
8. Трубы нужно закрепить. Или сделать это скобами к лагам. Или уложить поверх конструкции металлический лист.
Теперь систему нужно будет подключить к источнику подачи тепла, опробовать и, если все в порядке, то можно укладывать напольное покрытие.
Вариант 2
Этот вариант, сразу скажу, менее правильный. Когда лаги не снимают, их необходимо укрепить. Металлический лист на всю площадь пола просто необходим. Затем,
- Следующий слой — утеплитель. Его листы соединяем между собой, делая монолитное основание.
- Стоит уложить подложку, которая не будет давать уходить теплу вниз (смотри пункт 3 варианта 1).
- Теперь в утеплителе нужно прорезать желобки по всей длине. В них и будет уложена труба, по которой должна будет осуществляться циркуляция нагретой воды.
- Сверху – теплоотражающая пленка.
- Дальше нужно уложить лист ОСБ или ДСП.
- Теперь можно класть напольное покрытие.
Такое устройство теплого водяного пола можно делать только в том помещении, где не будет тяжелой мебели и постоянного движения людей. Иначе конструкция провалится.
Подключение к системе
Отопительная система деревянного дома, конечно, должна учитывать наличие теплого пола. Здесь возможны такие решения:
- посредством теплого пола отапливаются все помещения дома,
- теплый пол отапливает только часть комнат.
И в том, и в другом случае нужен хороший котел, который способен будет прогревать достаточно сложную систему. Не обойтись и без насоса, так как протяженность труб будет в разы больше, чем при стандартном варианте отопления. Стоит также продумать варианты запитки водой всей системы. Тут также возможны два решения:
- И пол, и батареи отопления составляют одно закольцованное целое.
- Трубы и батареи – это одна система. Обогрев пола – другая.
- Теплый пол – единственная система отопления в доме.
Обычно монтаж отопительной системы проводится параллельно. Часть рабочих занята установкой котла. Другие (если это будет в деревянном доме) монтируют систему отопления при помощи труб и батарей. В других, свободных, комнатах укладывается труба для теплого пола.
Если теплый пол будет во всем доме, то можно предложить такую систему монтажа: змейкой или улиткой трубы укладываются в каждой отдельной комнате, из помещений оба конца трубы выводятся в коридор, откуда все трубы ведутся в котельную.
Идеальная установка теплого пола та, которая имеет отдельное подключение для каждой комнаты. Тогда можно будет регулировать температуру, и контролировать давление во всех витках системы. Эти все тонкости нужно продумать еще до монтажа. Когда же теплый пол уложен, но сверху еще нет напольного покрытия, нужно систему запитать водой, убедиться в том, что утечек нет и включать котел.
Подключение теплого пола должно проходить по стандартной схеме, где обязателен контроль за давлением воды в системе, а также максимальной температурой (она для широт с умеренной зимой должна быть не выше 30 градусов на выходе). Если на каждом этапе был тщательный контроль, который гарантирует выполнение по отлаженной схеме, то результат будет только радовать. И теплом, и экономией энергорессурсов.
Что касается напольного покрытия, то идеальный проводник тепла – это керамическая плитка. Однако вполне реально положить поверх системы «теплый пол» линолеум, ламинат и даже паркет. Единственное, что стоит брать те материалы, класс которых довольно высок и производитель которых гарантирует использование экологически чистых материалов при их создании. Учитывая, что при нагревании у некоторых вредных соединений повышается летучесть, а также то, что при повышенных температурах материал расширяется, на напольном покрытии поверх системы «теплый пол» экономить не нужно.
Видео по монтажу теплого пола в деревянном доме:
