Тема сегодняшнего выпуска — жёсткость каркасного дома, а именно какие методы нужно предпринять, чтобы каркас дома был жёстким.
Основное правило для достижения жёсткости – это достаточность механической жёсткости отдельных элементов и их комплексная перевязка в общей конструкции каркаса.
Давайте рассмотрим по пунктам. Я также буду использовать схематический каркас для более наглядного объяснения. Сразу хочу заметить, что построив не один каркасный дом, я считаю просто необходимым двойное утепление для такого дома, поэтому конструктивные решения также заведомо предполагают такое двойное утепление.
Итак, начнём, видео-выпуск на данную тему можно посмотреть
1. Подбор сечения стоек каркаса
Относительно простая рекомендация.
Элементы каркаса расположены дальше друг от друга, что позволяет упростить установку сервисов. Все легче подходит для того, чтобы сделать сантехник и оловянный колодец счастливее - электрик сверлит меньше отверстий, а изолятор изолирует быстрее, потому что меньше полостей, хотя полости шире и глубже. Все выстраивается так, что пути загрузки напрямую приводят к меньшему количеству соединений, но более сильные, и линии чище, поэтому он просто выглядит и чувствует себя лучше.
Великий, великий дедушка понял это, когда вернулся. Там, где внутренние стены пересекают внешние стены, у нас больше разногласий с современным переделкой. Все новое имеет тенденцию быть проблемой только потому, что оно нова. Даже если в этом случае «новое» на самом деле десятилетиями. Рисунок 5: Пересечение внутренней стены - металлическая соединительная пластина используется для подключения внутренней стены к наружной стене.
Несущие стены – достаточное сечение 150*50, для ненесущих перегородок 100*50. Сечение по североамериканским нормам соответственно 6*2 и 4*2 дюйма, при переводе в сантиметры немного меньше, но и контроль качества и выборки материала для каркаса там выше. Для наружных стен также часто применяется сечение 200*50 для закладки большего слоя утеплителя. Хотя для лучшей теплоизоляции, конечно, рациональнее использовать не увеличение утеплителя в стене с 150мм до 200мм, а обрешётку стен с закладкой слоя 50 мм, который перекроет относительно увеличенные теплопотери через стойки.
Рисунок 6: Лестничная блокировка - Горизонтальная блокировка, используемая для поддержки гипсокартона и связывания внутренней и внешней стены. Кажется, что единственные верхние пластины являются самой большой проблемой. Не со структурной точки зрения или с точки зрения конструктивности, а с точки зрения восприятия. Принятый подход основан исключительно на предпочтениях создателя. Некоторые создатели любят тарелки других сплайсов. Это еще одна из тех Мэри Энн против.
Рисунок 7: Соединение с верхней пластиной - металлическая пластина используется для соединения верхних пластин друг с другом. Рисунок 8: Сплав верхней плиты. Блокировка древесины используется в качестве сращивания для соединения верхних пластин вместе. Обратите внимание, что «средний» шпиль отрезается короче для размещения деревянного сращивания.
2. Шаг стоек.
Есть два основных стандартных шага 400 и 600мм. Такие межцентровые расстояния позволяют беспроблемно крепить внутреннюю отделку из гипсокартона без подрезки.
Многие строители, чтобы сэкономить делают шаг 600 (есть экономия на стойках и на подрезке утеплителя, если используется базальтовая вата). Они оправдывают такое решение выдержками из западных норм. Но при этом для шага 600 мм есть строгие ограничения, о которых строители умалчивают. Этот шаг обычно для одноэтажных домов при незначительных глухих пролётах стен. Если есть окна окон и перевязка с внутренними перегородками, то пролёты стен не имею ограничения.
Также шаг 600 мм используется при блочном строительстве, где есть двойная перевязка стен, которая компенсирует увеличенный шаг.
Вообще, я всегда рекомендую 400мм. И сам на каркасных домах всегда использую только такой шаг.
Одно можно сказать наверняка - вам не нужна двойная верхняя пластина, чтобы выпрямить стену. Эта диафрагма пола и диафрагма крыши делают это. Большинство из нас выпрямляли стены во время обрамления, используя что-то под брекеты. Реальное изменение, включающее в себя одиночные верхние пластины, заключается в том, что когда вы создаете 8-футовую стену, шпильки должны быть на 5 дюймов длиннее. Стандартные «предварительные сокращения» не работают. Вам нужно 94 нити, а не 5 штук. Легко, возьмите 8 футов и вырежьте их.
Монтаж угловых и неугловых стоек
Для того, чтобы сделать все шпильки в типичном доме, требуется около 30 минут одному парню. На самом деле, многие разработчики делают это в любом случае, потому что «предварительные сокращения» стоят дороже, чем 8 футов. Это удерживает заголовок от гипсокартона, чтобы границы не могли прикрепляться к нему, чтобы усадка в заголовке не приводила к трещине в гипсокартоне.
3. Обязательное усиление оконных и дверных проёмов.
Стандартный подход заключается в том, что разрыв стены,который забирает как минимум одну стойку каркаса, должен быть усилен должным образом и здесь не нужно изобретать велосипед, а использовать проверенную схему усиления.
Самый современный способ
Рисунок 9: Одиночный заголовок - заголовок выдвинут к внешней стороне стены. Самым значительным изменением является тот факт, что стены толще, и мы должны выяснить, что делать с 4 дюймами? Усиливаем ли мы фундамент? Убираем ли мы 4 дюйма в салон? Удерживаем ли мы фундамент тем же, но консоль стены? В производственном корпусе размеры интерьера очень важны и могут испортить кухонные макеты, коридоры и лестницы. Устанавливается также сайт - не шутите. Обычно это означает, что чертежи необходимо переделать.
И это люди - самый большой стук против продвинутого кадрирования. Конечно, это не проблема, если планы составлены с нуля, чтобы быть «продвинутым фреймом». Рамка пола теперь находится на 24-дюймовых центрах, и это означает, что пол должен быть толще. Экономия в каркасе пола покрывает стоимость более толстой напольной обшивки.
4. Учёт точечных нагрузок каркаса в локальном увеличении общего сечения вертикальных стоек .
К таким усилениям будут относится срощенные стойки на получение нагрузок от конькового бруса, при передаче увеличенных нагрузок с больших проёмов на вертикальные стойки и т.д. Например, стандартный небольшой оконный проём усиливается двумя дополнительными стойками,которые берут нагрузку в месте разрыва. Но если проём больше, то и собранные оконной балкой нагрузки также будут больше, поэтому добавляются ещё стойки, иначе одну стойку может раздавить.
Люди, внутренние стены также обрамлены 24-дюймовыми центрами. Фотография 5: Внутренняя облицовка стен - также оснащена 24-дюймовыми центрами. И почти все они не являются несущими, поэтому соединения в значительной степени неструктурные. Все становится интересным, когда мы добавляем. Теперь изоляционная оболочка не является частью расширенного оснащения.
Также обратите внимание на разделительную полосу между облицовкой и внешней поверхностью изолирующей оболочки, чтобы обеспечить обратную и дренажную поверхность облицовочного слоя и облицовки. Фотография 9: Глубокие оконные отверстия. Комбинация расширенного каркаса и изоляционной обшивки приводит к глубоким оконным проемам. Возврат окон обычно представляет собой гипсокартон с деревянной отделкой только внизу.
5. Устройство перемычек внутри каркаса.
Они выполняют сразу несколько функций – как пожаросдерживающие перемычки, для дополнительного поддержания верхнего утеплителя, также добавляют пространственную жёсткость каркаса. Обычно выполняются на несущих стенах, шириной на 50 мм меньше, чем ширина несущей стойки, ставятся заподлицо с внутренней частью стоек и в разбежку между собой.
Итак, почему мы не видим много продвинутого кадрирования? Даже изменение, которое экономит деньги, экономит энергию, экономит ресурсы и уменьшает обратные вызовы, медленно принимается, потому что изменение вообще сложно. На этот раз мы увидим другой результат.
Этапы возведения каркаса
Как правило, более длинная стена комнаты построена и вставлена на место сначала, а более короткая стена соединяется в конце, образуя угол. Конец длинной стены обрамлен, чтобы обеспечить гвоздь, где прикрепляется конец более короткой стены. Кроме того, двойная верхняя пластина на более коротких стенках нависает в конце, чтобы обеспечить соединение для соединения на длинной стене.
6. Выполнение укосин или цельной обшивки.
Оба варианта выполняют одну функцию и их задача перевязать элементы каркаса в одну цельную конструкцию. О специфике устройства укосин я расскажу в отдельном выпуске или даже двух. Задача обшивки — перевязка, поэтому она выполняется листовыми материалами, обязательно выполняется с разбежкой швов.
Независимо от размера шпилек и пластин, таких как 2-дюймовые на 4 дюйма или 2 дюйма на 6 дюймов, используйте тот же метод, когда укладываются углы каркаса. Поместите шпильку на пол или на ровную поверхность. Отметьте лицо шпильки с интервалом 32 дюйма от конца до конца и подсчитайте отметки, чтобы определить количество разделительных блоков для узла пост-угла.
Вырезать разделительные блоки длиной 16 дюймов, используя пиломатериалы, похожие по размерам на шпильки. Поместите блоки ровно на шпильку на каждой отметке и выровняйте длинные края каждого из них. Совместите конец блоков на каждом конце с соответствующим концом шпильки. Наденьте гвоздями каркасным молотком. Поместите другую шпильку на распорные блоки. Выровняйте длинные края с длинными краями блоков. Убедитесь, что концы шпильки даже имеют концевые блоки. Прикрепите шпильку к каждому блоку, забив три гвоздя через шпильку и в каждый блок, чтобы завершить сборку после углового узла.
Снова таки, для экономии материала и времени ряд строителей упрощают технологию и не делают перевязки, ставят листы вертикально. Это неправильно, если вы хотите сделать жёсткий надёжный каркас. Перевязка также важна и между этажами, если выполняется двухэтажный дом. Соответственно перевязываются цельными листами первый и второй этаж. По этой причине каркас, который собирается на месте можно считать более надёжным, чем сборка каркаса из заводский панелей, где перевязка стен по этажу имеет разрывы между панелями, а цельной перевязки между этажами нет.
Правильно выполнены, концы обоих шпилек и соответствующие концевые блоки ровные, образуя однородную поверхность на каждом конце столбца. Расположите столбец между нижней и верхней пластинами на одном конце длинной стены. Убедитесь, что края разделительных блоков направлены вверх, а не в одну сторону. Выровняйте внешний край наружной шпильки с внешними концами пластин. Прикрепите плиты к столбу, управляя парами обрамляющих гвоздей через пластину и в соответствующие концы каждого шпильки.
Измерьте ширину одиночной верхней пластины на короткой стене, чтобы определить падение двойной верхней пластины на длинной стене. Пластину необходимо установить назад, чтобы получить часть свеса двойной пластины на короткой стене. Совместите длинные края обеих пластин и прикрепите двойную пластину к одной пластине, используя обрамляющие гвозди с 24-дюймовыми интервалами от конца до конца. Прикрепите двойную пластину к одной пластине, используя обрамляющие гвозди с 24-дюймовыми интервалами. Вставьте длинную стену на место и попросите одного или нескольких помощников удерживать стену.
7. Обшивка по углам оконных и дверных проёмов делается цельными листами.
Обращайте внимание строителей на это. Они всегда будут стремиться использовать обрезки в таких местах.
8. Выбор материала обшивки.
При выборе между ОСП и фанерой выигрывает фанера. При меньшей толщине фанера будет намного лучше и жёстче схватывать каркас. Из-за меньшей стоимости тем не менее обычно используется ОСП. Толщина ОСП зависит от этажности. Для одноэтажного дома пойдёт 11мм, тогда как для двухэтажного дома толщина обшивки должна составлять не менее 12 мм.
Обвязка балочных перекрытий лобовой доской.
Это обязательное условие и не только для жёсткости пола. Эта обвязка в большой степени принимает и перераспределяет нагрузки стеновых панелей на балочное перекрытие. Схематично я это покажу вместе с полным узлом примыкания перекрытия к стенам в посвящённому данной теме выпуску.
Крепление бруса для нижней обвязки
Пригните нижнюю пластину на полу, используя обрамляющие гвозди с 24-дюймовыми интервалами от конца до конца. Поднимите короткую стену на место и позвольте выступу на двойной плите опираться на неудачу на верхнем конце длинной стены. Потяните стены вместе за угол и выровняйте внешние края концевых шпилек как снизу, так и сверху.
Приглушите нависающую часть верхней пластины при ударе двойной пластины двойной стены, используя три обрамляющих гвозди для завершения углового соединения. Специалист-инженер в деревянных структурах определяет наиболее распространенные ошибки обрамления и предлагает советы о том, как их избежать.
9. Усиление дверных проёмов.
Особенно касается случаев использования массивной входной двери. При закрывании по каркасу будет идти вибрация. Часто понимание этого приходит уже после установки самой двери, когда стены зашиты и что-то менять сложно. Но чтобы потом каждый день не обращать внимание на вибрацию, которая ко всему может вызывать образование паутинок на поверхности отделки, нужно увеличить массив стоек, добавив хотя бы по одной дополнительной на сторону. А стену дополнительно усилить внутренней обшивкой из листового материала, желательно многослойной фанерой.
Иногда это простые вещи, которые могут сделать разницу между качеством строительства и довольных клиентов и дома строительство, что собаки вы с обратными вызовами и жалобами. Типичные ошибки, которые мы видим в этой области, являются общими и можно предотвратить. Сокращение обратных вызовов - все о том, чтобы уделять внимание деталям и идти в ногу с деревянными строительными системами, которые обеспечивают лучшие структурные и строительные науки. В то время как строительство жилья не является областью, которая обычно известна своими технологическими достижениями, на самом деле есть важные изменения в строительных материалах и системах, которые значительно улучшают производительность здания и удовлетворенность покупателя домом.
10. Обвязка каждого этажа.
Все вроде как знают об этом, но удивительно, что многие делают неправильно. Каждый второй дом, который я наблюдал, был с этой проблемой. Обвязка – это не просто брус, разложенный как получается по стенам, он должен перевязывать их. Часто строители идут по внешним стенам по кругу без перевязки. Потом раскладывают брус по внутренним стенам. Это не правильно..
Методы соединения брусьев
В список 10 самых распространенных ошибок кадрирования входят. Оболочка должна быть установлена на два или более пролета, или три опоры, как минимум. В общем, панели должны быть установлены с длинной или сильной осью панели на опорах. Панель с узкой шириной отклонит больше, чем панель шириной 24 дюйма или больше. Эти панели часто устанавливаются на крышах, где рабочие, вероятно, будут ходить во время строительства. Добавление блокирующих или краевых опорных зажимов будет обеспечивать узкополосные панели с поддержкой, необходимой для работы с тяжелыми грузами. Когда глулящие балки изготавливаются как несбалансированные балки, в зонах сжатия и растяжения применяются различные изгибающие напряжения, и балки должны быть установлены соответствующим образом. Если расширение предотвращается плотно прилегающими стыками панелей, может возникнуть изгиб. Последовательное отклонение по всему этажу будет держать клиента счастливым. Непоследовательное напольное приклеивание. Жалоба номер один о полах скрипит. Правильно приклеенная гвоздь напольная система будет работать как однородная единица, предотвращая большинство напольных скрипов. Неправильное управление водными ресурсами. Важно предотвратить проникновение влаги в оболочку здания и обеспечить надлежащую сушку при попадании влаги. Зачистка и резка отверстий в неправильных местах. Неправильно сделанные полевые вырезы или отверстия могут уменьшить конструктивную способность или несущую способность конструкционного элемента каркаса.
- Обшивка установлена как простой пролет.
- Ось силы установлена в неправильном направлении.
- Обшивка разорвана менее чем на 24 дюйма и не поддерживается должным образом.
Допустим так выглядит у нас узор верхнего бруса стен. Первым раскладывается брус на пересечениях внутренних стен с внешними, и дальше перевязываем внешние углы, при этом обвязочный брус должен собой перевязывать две стены.
После этого подобным образом выполняются перевязка других пересечений, а уже потом добавляется обвязка в оставшиеся промежутки.
11. Необходимо использовать качественные крепежи, стяжки, анкера и пр метизы.
Например, вместо обычных гладких гвоздей нужно использовать кручёные или с насечкой. Оба типа гвоздей также представлены в бобинах и кассетах для пневмоинструмента. Покупать себе компрессор и пневмопистолет для одного дома может быть нерационально, но наличие у строителей этих инструментов будет намекать на то, что очевидно с каркасным строительством они раньше действительно сталкивались.
Но если вы любите делать многие вещи своими руками, то компрессор вместе с соответствующими инструментами будет вам отличным помощником для покраски, продувки, чистки, фиксации и других дел.
Итак, 11 простых правил, выполняя которые, вы получите отличную жёсткость вашего каркасного дома.
В следующем выпуске о каркасном доме я расскажу об особенностях перевязки наружных и внутренних стен, и эти особенности касаются не только работ по дереву. Некоторые моменты нужно учитывать при поднятии каркаса, т.к. позже их исправить будет нельзя.
Самый емкий этап строительства каркаса в технологии каркасного домостроение – это установка вертикальных стоек. Он занимает большую часть времени на возведение каркасных стен. Проводить установку стоек нужно особенно тщательно, так как это основные элементы, обеспечивающие конструкционную стойкость «скелета» здания. Кроме того, установка стоек предопределяет качество закладки утеплителя и, соответственно – качества всего утепления дома.
1. Этапы возведения каркаса
Напомним основные этапы строительства каркаса в каркасной технологии:
- Нижняя обвязка фундамента
- Цокольное перекрытие и монтаж чернового пола
- Установка стоек
- Верхняя обвязка стоек
- Установка потолочного перекрытия.
По времени проведения этапов установка стоек – самая протяженная операция, так как количество элементов здесь самое большое. Каждую стойку нужно связать с основанием и дополнительно укрепить, чтобы в процессе монтажа сохранялась их вертикальность.
2. Подготовка вертикальных стоек – выбор доски
Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии. Первый способ – сборка рамы каркаса на полу, подъем ее и установка вертикально по всему периметру.
Второй способ – установка каждой стойки вертикально по отдельности.
Принципиально оба способа отличаются тем, что крепление стоек производится в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы, а во втором – непосредственно к обвязке фундамента. Впрочем, сами способы крепления одинаковы, поэтому подробнее рассмотрим второй случай, как наиболее показательный.
Стойки выполняют ответственную функцию – обеспечение конструкционной прочности каркаса, принимая на себя значительные (до 3-5 тонн) нагрузки от крыши и кровли. Материал для них, соответственно выбирает прочный и качественный.
Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки, поэтому для них берется массивный брус – обычно 100х100 мм. Боковые стойки, расположенные по линии стены, несут меньшую нагрузку по отдельности, и для них, как правило, достаточно бруса сечением 40х100 мм. Можно использовать и брусья больших сечений, но это будет стоить в целом дороже. При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения, толщиной 25-30 мм.
3. Установка угловых стоек
Сначала устанавливают боковые стойки. Они в самом простом случает прикрепляются к основанию с помощью усиленных металлических уголков. Сами уголки прикручиваются к доскам саморезами или гвоздями. Желательно использовать оцинкованные уголки – они менее подвержены коррозии. Угловые стойки нужно тщательно проверять на вертикальность отвесом. Для дальнейшей их устойчивости в вертикальном положении до окончательного скрепления каркаса желательно устанавливать временные раскосы.
Существует еще один способ крепления боковых стоек – деревянным нагелем. Нагель – это небольшой брусок круглого сечения. Его забивают при сборке угла нижней обвязки – в заранее просверленные отверстия – так, чтобы нагель выступал над плоскостью обвязки на 8-10 см. Это дополнительно скрепляет брусья обвязки и служит элементом, связывающим обвязку со стойкой.
В брусе стойки также просверливают отверстие под диаметр нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля. Затем стойка надевается на нагель и также закрепляется раскосами. Этот способ достаточно трудоемок, но имеет ряд преимуществ:
- Отсутствие металлических креплений, подверженных коррозии
- Более надежное соединение, чем резьбовое, со временем слабеющее из-за рассыхания древесины
Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках на стойки.
4. Крепление боковых стоек к нижней обвязке
После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых. Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек. Расчет расстояния между стойками учитывает:
- Конструкционные нагрузки на всю стену
- Способ закладки утеплителя
- Места установки оконных и дверных проемов.
Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее, а отпиливать их – по шаблону, чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.
Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:
- С помощью металлических укосин
- Вставки в вырубленные пазы
- Монтаж стальным уголком.
Металлические укосины устанавливается несколько иначе, чем деревянные, поскольку деревянные укосины впоследствии убираются, а металлические – остаются навсегда. Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки, то есть, сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы. Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди.
Второй способ заключается в следующем – в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки, и стойка вставляется в них.
Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.
Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек.
Шаг стоек планируется в зависимости от
- Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки
- Размеров плит утеплителя
Так, большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм, а шаг стоек выбирают 600мм. Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки, в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.
Плиты утеплителя, например базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек. Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя, то для них расстояние между стойками непринципиально. Утеплитель в этом случае вырезается под имеющийся шаг стоек.
Для того, чтобы в процессе работы стойки не наклонились, желательно для каждой ставить временные раскосы – или одновременно для нескольких стоек.
После установки и обвязки всех стоек обязательно нужно устанавливать укосины – это элементы из доски, служащие скреплению каркаса и приданию ему конструкционной прочности. Назначение укосин – противодействие боковым нагрузкам на дом – это в основном ветровые нагрузки. Укосины врезают под углом к вертикальным стойкам, заподлицо с наружной или внутренней плоскостью стены. Подробнее об этом мы рассказывали в соответствующей статье нашего сайта.
5. Заключение
Установка стоек каркасного дома – наиболее продолжительная операция возведения «скелета» сооружения. Ее можно значительно ускорить, если каркасные рамы собирать заранее, чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.
Фирма «К-ДОМ» в настоящее время осваивает сборку каркасных рам на собственных производственных мощностях. Размеры каркасных рам соответствуют проекту дома и оговариваются с заказчиком. Такая работа сэкономит для застройщика время на выезд строителей непосредственно на место возведения дома.
