Расчет средств на постройку дома. Как рассчитать стоимость постройки дома изпеноблоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, кровлей из ондулина

Расчёт материалов

10:0,0,0,290;0,290,290,290;290,290,290,0;290,0,0,0|5:173,173,0,290;173,290,63,63;0,173,143,143;173,290,186,186|1130:216,186;216,63|1330:148,82;148,153|2248:0,55;0,183;290,101|2148:70,0;70,290;209,290|2419:290,22|1930:208,-20

1 085 125,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 9x9 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Пенобетонный блок d=300мм; 2. Панель сайдинговая; 3. Утеплитель базальтовый d=50мм; 4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм; 5. Бетонный армированный пояс h=200мм; 6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм; 7. Перекрытие из сборных блоков; 8. Кровля из ондулина; 9. Фундаментная монолитная лента h=1.8м;

Кладка из пеноблоков с облицовкой из сайдингового профиля и межслойным утеплением

Пеноблочная кладка

На сегодняшний день, пеноблоки - довольно востребованный, безопасный для здоровья и недорогой строительный материал, который по сравнению с прочими бетонными стройматериалами, характеризуется существенной паропроводимостью и пористостью.

По стандартам теплозащиты домов, для средне-русской климатической зоны достаточно наружней стены из пенобетона сечением 0.40 м с наружным минераловатным утеплителем, толщиной пятьдесят миллиметров.

По акустической защите, параметрам теплосбережения, пожарной безопасности пеноблок многократно превосходит керамический кирпичный материал.

К сожалению, из-за проблем технологии, блоки из пенобетона (в отличии от газобетонных блоков), как правило, являют весьма значительные погрешности геометрии, в следствие чего они кладутся на традиционный строительный раствор. В свою очередь, наличие значительных швов вяжущего между блоками из пенобетона, наряду с увеличением материальных затрат, ведёт к формированию очагов теплопотерь и снижению теплоизоляционных параметров кладки.

Шпаклевание стены из пенобетонных блоков стоит начинать только через 6-9 месяцев (а бывает, и по истечении года), по причине сильной усадки вспененного бетона - до 3 мм на метр кладки и возможного осыпания штукатурного слоя, по этой причине, для скорой облицовки жилых помещений пенобетонных построек резонно применение фальш-панелей сухой штукатурки.

Внешняя облицовка стен из вспененного бетона должна помогать перемещению водных испарений из внутренних помещений в атмосферу, по этой причине, нельзя пеноблочные стены покрывать полистиролом, оштукатуривать песко-цементной смесью, красить „недышащими“ красками.

При устройстве стен из пенобетона необходимо увязать множество технологических моментов и ограничений, иначе, взамен снижения издержек на материалы, реально получить весьма некомфортные, влажные, и даже совсем небезопасные стены.

• С целью закладки арматурных прутьев, по поверхности блоков делаются плоскошлифовальной машиной щели глубиной и шириной 30*30 мм, которые при закладке арматуры заливаются клеющим раствором для пенобетона.
• Пенобетонные блоки можно пилить пилой по дереву, фрезеровать, строгать, штробить, сверлить в условиях стройплощадки.
• Согласно рекомендации изготовителя, желательно проармировать стальными прутьями места опирания перемычек и места под подоконником, а также очередные четыре-пять рядов пеноблоков.
• К выведению начального ряда пенобетонных блоков необходимо подойти особенно тщательно, сверяя лазерному уровню в процессе монтажа горизонт и вертикаль стены.
• Некондиционный или излишне выпирающий пеноблок можно подогнать шпателем под необходимый уровень по месту его размещения.
• По верхнему ряду пеноблоков, в деревянной опалубочной форме, делается армированный растворный пояс, высотой до 20 см. По уличной поверхности бетонная заливка теплоэкранируется 50-мм панелью из экструзионного вспененного полистирола.

Облицовка из пластикового сайдинга

Важно учитывать, что поливинилхлоридный сайдинг может выполнять свои функции много лет и сохранять привлекательный внешний вид, только при условии внимательного соблюдения правил монтажа.

Полихлорвиниловый профиль в очаге открытого пламени только расплавляется, загораясь при нагревании не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), тотчас самозатухая при пропадании источника огня, причём уровень вредных выбросов не более, чем при горении деревянных конструкций.

Из-за того, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль довольно существенно изменяет линейные размеры при различных температурных режимах, то важно применять свободное подвешивание виниловых панелей.

Сейчас производители пластикового сайдингового профиля, например, фирмы: FineBer, Georgia Pacific, Snowbird, АльтаПрофиль, Varitek, Docke, Gentek, Орто, Holzplast, Tecos, Vytec, Mitten, Nordside, предлагают богатую палитру цветов и оттенков, позволяющую каждому жилищу быть действительно самобытным.

Поливинилхлоридный сайдинг стабилен к климатическим, билогическим, физическим воздействиям, практически не горюч, не коррозирует.

Основными рабочими пунктами выполнения многослойной стены из блоков вспененного бетона с фасадом из сайдинговых панелей и промежуточным утеплителем служат:

• Кладётся основная стена из пенобетона толщиной 390 мм на известковом растворе, дополнительно армируются стальными сетками опорные места перемычек, каждые 5-6 рядов кладки, углы стен.
• По внешней поверхности стены, для монтажа сайдинговых листов, устанавливаются деревянные лаги, предварительно обработанные антисептиком, выступающие на 5÷7 см, с шагом 0.50÷0.60 м.
• Промежутки между брусьями закладываются плитным базальтоватным тепловым экраном, например, П-125, Изомин, Ursa, Isover, ППЖ-200, П-175, Изорок, Rockwool, Knauf, потом, по стойкам раскатывается паропроводящая плёнка для ветро- и гидрозащиты (Tyvek, Изоспан, Ютавек).
• Для обеспечения вентиляционного канала, по которому отводятся влажные испарения из теплоизоляционного слоя, спереди водоизоляционной паропроницаемой мембраны, по стойкам, устанавливаются деревянные планки или металлические стойки, толщиной 30…40 мм.
• На приготовленную обрешётку крепится декоративно-защитный экран из сайдинговых панелей.

Важные технологические нюансы крепежа полихлорвинилового профиля:

• Для обеспечения температурных растяжений и сжатий сайдингового профиля следует оставлять зазоры, 5-10 мм, в местах прохождения уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, провода, трубы), а также в зонах соединения пластиковой полосы и аксессуаров: внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля, наличника и т.п..
• С целью скрыть швы, навеску пластиковых профилей лучше производить, начиная с задней части постройки, двигаясь к фасаду, при этом каждая последующая полоса сайдинга будет закрывать ранее поставленную в данном ряду, примерно на 20…30 мм, с той же целью, формируемые стыки, для ближайших рядовых уровней, следует развигать по горизонтали.
• При монтаже следующей пластины сайдинга, соедините её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, не натягивая, закрепите шуруповёртом.
• Забивать гвоздики или ввинчивать саморезные винты в сайдинговую панель рекомендуется в центр готовых крепёжных пазов, для того, чтобы не препятствовать термическим стяжкам и растяжениям и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление поливинилхлоридного материала.
• Подвешивание сайдинговых профилей производится „от земли“, причём, первым делом ставится специальный стартовый профиль.
• Не следует до упора затягивать винты в крепёжных прорезях, из-за того, что элементы сайдинга закрепляются таким образом, чтобы без усилий сдвигаться по горизонтали.

Монолитная ж/бетонная фундаментная лента

Бетонный ленточный фундамент, определённо, подходит для каменного дома, или на неоднородных геоподосновах. Ширина траншеи соответствует поперечному размеру кладки дома.

Заглубление фундамента зависит от линии промораживания грунта в данной зоне. При постройке на непучинистых грунтах и при невысоком расположении грунтовых вод, допускается размещать подошву фундаментной плиты выше линии промерзания грунта, но не выше, чем на пол-метра от поверхности. К слову, в метеозоне Подмосковья основание дома заглубляется на 1,8-2,0 м: точнее выводится геосъёмкой.

• В низ ямы рассыпается карьерный песок с толщиной слоя до 20 сантиметров - песчаная подушка, главная задача которой - снять пограничные напряжения грунта под подошвой фундамента. Подложка из песка, в основном, устраивается в глинистых почвах. Подготовка основательно заливается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
• Так как необходимо исключить обезвоживание свежезалитого фундамента, песчаная подготовка и стенки фундаментной ямы застилается полосой из полиэтилена.
• В процессе строительства основания правильней покупать бетонную смесь класса не хуже М-150.
• О качестве бетона возможно говорить по его текучести, следующим способом: раствор, при опрокидывании ведра с ним, сохраняет форму и лежит кучей. Данный опыт предлагается выполнять в связи с тем, что товарный бетон достаточно часто подвозится черезчур слабым.
• Перед укладкой бетонной массы, в выкапанную опалубку помещается армирующий пояс, изготовленный из арматурных стержней типоразмера AII-AIII Ø12. Стоит отметить, что сегодня продаётся композитнаяая арматура АСП и АБП, демонстрирующая выгодное отношение ценовых и функциональных параметров.
• Сборка опалубки не вызовет значительного роста цены работ, по причине того, что она естественно будет нужна для возведения цокольного элемента, плюс к этому, её применение уменьшает расход бетонной смеси и улучшает качество заливки. Опалубочная конструкция, как правило, перемещается в процессе наращения „нулевого“ цикла.
• Существенное влияние на нагрузочную способность бетона задают степень трамбовки, время твердения и сезон работ.
• При укладке бетонную массу следует трамбовать, через каждые 0,35 м, вибро-машиной.
• В заданных точках опалубки оставляют пазы для централизованных систем жизнеобеспечения, путём установки труб ПНД.
• Бетонируя, нужно предотвратить обрушение частей глины в незатвердевший бетонный раствор. В определённых случаях, на заводнённых участках края котлована формируют досками.
• Период созревания бетонной массы, когда нужно вести распалубку, занимает, на практике, 28 дней в тёплый сезон.
• В период твердения бетонной массы, требуется накрывать поверхность бетона полиэтиленом от солнечного излучения и регулярно обливать водой.
• По верхней грани фундаментной ленты настилается гидроизоляционный слой, предотвращающий проникновение грунтовых вод в строительные конструкции дома.
• Вдоль выступающей из земли стены фундамента бетонирутся отмостка, шириной в 1,0-2,0 м и слоем до 0,15 м, с наклоном от цоколя. Главное назначение отмостки - отведение дождевых вод от нулевого этажа домовладения. Для защиты от возникновенияия разломов, из-за осадки грунта, следует отмостку прерывать технологическими швами на плитки (через 100÷200 см).

Перекрытие из железобетонных балок и промежуточных модулей

Сборно-монолитное перекрытие - малознакомый коструктив в частном строительстве, который включает два главных компонента: ж/бетонные балочные прогоны с свободным арматурным каркасом и профилированные блоковые вставки из облегчённого бетона.

Применение сборно-блочного принципа оптимально для выполнения межуровневых плит в проектах с облегчёнными стобчатыми фундаментными основаниями и пористобетонными кладками, а также при переделках имеющихся древесно-балочных перекрытий, когда применение типовых ж/бетонных панелей невозможно.

Сборка междуэтажной плиты, по причине малой массы элементов сборно-монолитной межуровневой плиты (вес балки-прогона - 13…18 кг/п.м., вес блокового заполнителя - 6…15 кг), делается вручную и без эксплуатирования крановой техники.

Профилированные блоки-вкладышы, по составу материала, бывают: пустотные керамзитобетонные (Albert, габариты: 530х200х200 мм, масса: 12-14 кг), пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, масса: 6 кг), полнотелые газосиликатные (Ytong, масса: 15 кг, габариты: 600х200х250 мм) и керамические пористые (Porotherm, габариты: 510х250х219 мм, масса: 22 кг) .

Можно добавить, что описанный способ позволяет, за один этап укладки бетона для плиты перекрытия, сделать также монолитную стяжку на несущей кладке. В этом случае, балочные конструктивы приподнимаются на стойках, с подъёмом 50...100 мм от верхней грани стены, куда кладутся добавочные арматурные связи и монтируются опалубочные доски. По завершению укладки сборных блоков, всё бетонируется.

Эта техника особенно заманчива для теплоэффективных, однако, вместе с этим, достаточно хрупких, кладок из поризованных бетонов: газобетона, пенобетона, газосиликата, полистиролбетона, где необходим монолитный бетонный ростверк под укладку балок.

Типовая последовательность действий при возведении сборно-монолитного перекрытия:

• На выверенные завершающие ряды блоков/кирпичей выкладываются балочные конструкции, с интервалом 620±2 мм, на цементную постель толщиной 1,0-1,5 см. Размер опираемого участка балки-прогона выставляется минимально 12 см.
• На период размещения межпрогонных блоков и укладки бетонного раствора, балочные конструкции устанавливаются на расставленные, с шагом 2.5...3.0 м, и снимаемые впоследствии, опорные точки из бруса размером минимум 5х15 см или телескопических труб d Ø40...50 мм.
• вставки из керамобетона, газопенобетона или полистиролбетона расставляются специальными выемками на широкую сторону балочных конструкций, выполняя функцию несъёмной заливочной формы. По причине хрупкой структуры блоков-вкладышей, для прохода по ним, надлежит организовать настилы из ДСП 2,0-2,2 см или досок, толщиной 30-50 мм.
• По поверхности блочных заполнителей устанавливается арматурная сетка с ячейками 100х100 мм из стали Ф 5-6 мм, которая прикрепляется к наружней арматурной конструкции балочных элементов при помощи отожженой катанки марки d2 Вр-1. Стыковка разных арматурных сеток делается напуском, полосой не менее 0,10-0,15 м.
• Затем, выливают бетонный раствор толщиной 5÷10 см марки В15 (М200), равняют и трамбуют виброрейкой.
• В период прочнения залитой плиты перекрытия, её необходимо достаточно часто увлажнять. Снимать временные подпорки разрешается только через пол-месяца.

Кровля из ондулинового шифера

Ондулиновый шифер (также именуемый: еврошифер, битумизированный шифер, ондулин, мягкий шифер, битумный шифер), по сути, есть отформованные минераловолокнистые полотна, пропитанные СБС-модифицированным битумом и колорированные минерально-полимерным светостойким пигментом. битумизированный шифер делается под различными брендами: Ондулин, Битувель, Нулайн, Коррубит, Гуттанит, Ондура, Аквалайн. Стандартные габариты гофролистов: длина/ширина - 2/0,95 м, вес 6 кг/лист.

Главные преимущества ондулинового кровельного покрытия - это быстрота монтирования и доступная себестоимость. Из слабых мест, справедливо заметить довольно скорое потускнение окраски, а также определённую горючесть картонно-битумного полотна, в сопоставлении с металлочерепичным покрытием.

Кровельное покрытие монтируется на жёсткую конструкцию, сложенную из стропильных ферм и обрешёточного слоя.

Для малоэтажных построек, обыкновенно проектируется 2 и 3-х -пролётная конструкция с наклонными стропилами и внутренними опорными стенками.

Пятки стропил кладутся на мауэрлатный брус сечением 100х100…150х150 мм; промежуток между стропильными фермами обычно выполняется в пределах 600…900 мм при сечении стропильных балок 50х150…100х150 мм.

• Шаг монтажа обрешёточной конструкции и междурядное перекрытие гофролистов мягкого шифера обуславливаются углом крыши: если угол больше 15°, то расстояние между досками обрешётки выбирается 30÷35 см, а перекрытие - 170 мм.
• Для защиты от поднятия гофрированных листов ондулинового шифера при ураганных нагрузках, их настил лучше начинать с нижнего угла боковины крыши, противоположной к преобладающему направлению ветра.
• Чтобы не допустить в зонах перекрытий 4-х смежных гофролистов излишнего перехлёста, провоцирующего появление неплотностей, второй ряд выкладывается со сдвигом в пол-полотна, от полотен нижнего яруса.
• Полотна ондулинового шифера крепятся по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по 2-м серединным обрешётным доскам - с пропуском волны, а верхняя сторона фиксируется напуском очередного ряда или коньковым профилем. Для крепления каждого гофролиста потребуется около 20-ти специальных гвоздей: размер -73,5,Ø3,0 мм или саморезов: длина -65,0,Ø5,5 мм с эластичными прокладками.
• Вертикальный нахлёст полотен следует делать в 1 гофру, а при уклоне крыши до 10-11° - в 2 волны.
• Монтаж коньковых деталей выполняют со стороны кладки гофролистов, внахлёст на 0,2 м, с заворачиванием саморезов в каждый волновой гребень нижележащего волнистого листа.
• Для оформления торцов кровельного ската применяют ветровые уголки, крепление которых делают снизу вверх, внахлёст на 200 мм.

Расчёт материалов

10:0,0,0,290;0,290,290,290;290,290,290,0;290,0,0,0|5:177,177,0,290;177,290,67,67;0,177,147,147;177,290,190,190|1130:220,190;220,67|1330:152,84;152,157|2248:0,59;0,184;290,105|2148:71,0;71,290;213,290|2419:290,24|1930:212,-20

1 134 641,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 9x9 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Пенобетонный блок d=300мм; 2. Кирпичная облицовка d=120мм 3. Утеплитель базальтовый d=50мм; 4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм; 5. Бетонный армированный пояс h=200мм; 6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм; 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля металлочерепичная; 9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h=1.8м;

Пеноблоковая кладка с кирпичной облицовкой и промежуточным теплоизолятором

Стена из пенобетонных блоков

Сегодня блоки из вспененного бетона - очень востребованный, безопасный для здоровья и дешёвый кладочный материал, который обладает повышенной паропроводимостью и пористостью, по сравнению с другими кирпичными материалами.

Согласно стандартам теплоизоляции сооружений, для средней области вполне хватает однослойной наружней стены из пенобетонных блоков толщиной 40 см с внешним минераловатным утеплителем, слоем пятьдесят миллиметров.

По звукоизоляции, пожаробезопасности, параметрам теплосбережения пенобетонный блок значительно превосходит традиционный кирпич.

Оштукатуривание стены из вспененного бетона можно делать только через несколько месяцев (а бывает, и через сезон), всвязи с существенной усадкой пенобетонных блоков - до 2-3 мм/м и неизбежного растрескивания штукатурного слоя, вследствие этого, для срочной внутренней отделки пенобетонных домов лучше ориентироваться на использование панелей из гипсоволокна.

Сегодня, из-за особенностей процесса изготовления, блоки из пенобетона, в отличии от газосиликатных блоков, часто проявляют весьма приличные погрешности габаритных размеров, в следствие чего они выкладываются на стандартный песко-цементный раствор. При этом, присутствие значительных прослоек растворной смеси между блоками из вспененного бетона, наряду с увеличением материальных затрат, приводит к формированию зон теплопотерь и снижению теплозащитных свойств фасада.

Фасадная облицовка стен из пеноблоков не должна перекрывать перемещение водных испарений из комнат в наружнее пространство. Поэтому, недопустимо пеноблоковые стены красить плёнкообразующими средствами, отделывать пенопластом, оштукатуривать цементной смесью.

При возведении пеноблочных кладок необходимо увязать большое число строительных особенностей и ограничений, в противном случае, взамен снижения расходов на материалы, можно заполучить весьма прохладные, влажные, а бывает и просто небезопасные конструкции.

• С целью закладки прутьев арматуры, по верху стены нарезаются штроборезом канавки в толщину и в глубину 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для пенобетона.
• К монтажу нижнего ряда пенобетонных блоков следует отнестись особенно серьёзно, проверяя по уровню в процессе работы вертикальность и горизонтальность кладки.
• Немного выступающий или нестандартный блок следует выровнять рубанком под требуемый размер по месту его монтажа.
• Пенобетонные блоки довольно просто строгать, штробить, пилить ручной пилой, фрезеровать, сверлить прямо на стройке.
• По технологии, желательно прокладывать арматурными прутьями каждые 4-5 рядов кладки, а также опорные площадки перемычек и площадки под окнами.
• По верхнему ряду пеноблоков, в досчатой опалубке, делается армированный бетонный пояс, толщиной 20-25 см. По фасадной поверхности ж/бетонный пояс утепляется 5-см вставкой из экструдированного пенополистирола.

Облицовка из кирпича

Несомненно, что керамический кирпич - наиболее популярный стеновой материал для сооружения дома, который помимо классического экстерьера, обладает высокой (до сотни циклов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и незначительным (менее 6%) влагопоглощением, что задаёт многолетний период жизни кирпичных домовладений. Помимо обыкновенных, среди лицевых керамических кирпичей бывают фигурный, клинкерный и глазурованный кирпичи.

Сегодня поставляется лицевой кирпич всевозможных цветов (от бело-жёлтого до шоколадного) и фигур (скошенная, прямоугольная, закруглённая, клиновидная), а также фактур (шероховатая, рифлёная, гладкая, колотая), что позволяет претворять разные эксклюзивные строительные фантазии.

• Так как существует вероятность появления усадочных трещин, не рекомендуется связывать пеноблочную и облицовочную составляющие стены жёсткими арматурными сетками, заложенными в швы между рядами.
• Стена из пенобетонных блоков, с наружним теплозащитным слоем, изолируется от кирпичной кладки щелью, до 50 мм (по всей высоте постройки), для пароотведения, с устройством приточно-вытяжных отверстий внизу и вверху облицовки.
• Облицовочная фальш-стенка складывается в пол-кирпича на цементном вяжущем, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом.
• С наружной стороны, на блоки плотно навешиваются при помощи полимерных анкерных дюбелей, маты минераловатного утеплителя, вида: Knauf, Изорок, Rockwool, Isover, Ursa, Изомин, сечением 5 сантиметров, по внешней стороне которых натягивается диффузионная гидрозащитная ткань, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• В следствие того, что облицовочная и пеноблочная стены проявляют неодинаковую усадочную интенсивность, связывание пенобетонной и фасадной стеновых конструкций устраивают, уложив 4-5 кирпичных рядов, прокладыванием гибкими металлическими пластинами или мягкой штукатурной сетки.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Цельно-плитное основание выполняется по контуру внешних стен здания в форме целиковой бетонной плиты и практикуется в незаглублённом или заглублённом варианте.

При заглублении, монолитная плита является основой, на которой возводятся вертикальные части фундамента, которые формируют подземный ярус. При верхнем уровне подземных вод, целесообразно боковые стены фундамента выполнять в виде сплошной ж/бетонной ленты, с применением гидроизоляционных мероприятий, например, обмазки, пропитки, обклейки.

Неуглублённый плитный фундамент применяется в малоэтажной застройке, на неоднородных геоподосновах: насыпных, торфянниках, рекультивируемых, а также на заболоченных участках. Такой фундамент рекомендован при строительстве компактных построек, не требующих приподнятой надземной части фундамента и подвального помещения.

На практике, когда плитный фундамент располагается выше уровеня промораживания почвы, то есть верхняя сторона монолитной плиты служит, как база для напольного покрытия 1-го этажа, возникает необходимость теплоизолирования почвы под плитой основания и по периметру, полосой не менее 100 см.

Разумным решением будет использование слоя из экструзионного полистирола (марок: Пеноплэкс, Техноплекс, Примаплекс, Ursa XPS, Полиспен, Styrodur, Teplex, Styrofoam), так как иные утеплители (стекловата, керамзит, обычный пенопласт) скоро пропитываются водой, что приводит к скоротечному снижению их теплозащитных свойств в сыром грунте.

Стандартная методика выполнения одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде неразрывного железобетонного кольца:

• В первую очередь откапывается грунт на заданную проектом глубину.
• высыпается гравий, крупностью 40/60, толщиной 150-200 мм, и основательно утрамбовывается.
• Производится бетонная стяжка, высотой 4 см.
• Раскладывается гидроизоляционная мембрана с запасом по краям 180-200 см, с целью боковой гидрозащиты стенок фундамента.
• С целью предохранения гидроизоляционного слоя от возможных проколов при монтаже арматурной конструкции, по гидроизоляции делается повторный слой из песко-цементного раствора, высотой 40 мм, по контуру которого монтируют стенки опалубки по высоте плиты фундамента.
• Формируемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из сваренных стальных прутков диаметром Ø12-16 мм класса AII с клетками 20х20 см.
• В случае плитного фундамента годится только качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемый бетоновозом.
• С отступом 200…250 мм от торцов плиты фундамента, монтируют опалубку по высоте боковых стенок в виде безразрывной железобетонной ленты,
• В готовую опалубочную форму опускается арматурный пояс, изготовленный из арматуры типа А300 Ø10-12 мм, и выполняется бетонирование.
• Продолжительность набора прочности бетона (когда нужно производить распалубку) составляет, обыкновенно, четыре недели, при теплоте не меньше плюс 15±5 град. Цельсия.

Деревянное перекрытие

В качестве балки традиционно используют дерево хвойных деревьев: ели, лиственницы, сосны, с объёмной влажностью в пределах 12-14%. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная балка - брус с соотношением сторон 7:5, например, 0.14х0.10 м.

В дачном строительстве особенно востребованы деревянные перекрытия, из-за удобства и невысокой цены их устройства.

При расчёте пиломатериалов для балок, необходимо пользоваться специальными расчётами, учитывающими корреляцию размеров балки от расстояния между несущими конструкциями и нагруженности; иначе можно исходить из упрощённой нормы, что ширина балки должна составлять не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и шаге следования балок 0,5 и 1,0 м.

Для возможной замены брусьев требуемого сечения, допустимо применить стянутые саморезами доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Типичные нюансы установки балочного перекрытия:

• Как правило, в кирпичных сооружениях края лаг располагаются проёмах кладки, в которых накапливается конденсат, по этой причине, между стенкой и срезами концов брусьев, создают незаполненный промежуток для вентилирования, а при значительной длине гнезда помещают дополнительно термовкладыш.
• Торцевые части балок в сооружениях из дерева запиливают с виде воронки, а дальше вбивают в готовый паз последнего бревна на полную глубину стенового бревна.
• Отступ между лагами и дымовым каналом обязан быть минимум 0,40 м, а от кирпично-блочной стенки балочные брусья относят не ближе, чем 5 сантиметров.
• Монтаж балочных брусьев производится в следующем порядке: в первую очередь, конечные, а далее, с юстировкой по водяному уровню, все остальные. Брусья должны опираться на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• Для защиты от возможного плесневения, которое возникает при диффузии влаги в окружении кирпича, торцевые части балочных брусьев обпиливают под углом примерно 60 градусов, покрывают антисептиком (Dulux, Biofa, Pinotex, КСД, Биосепт, Кофадекс, Tikkurila, Акватекс, Сенеж, Картоцид, Holzplast, Текс, Teknos) и закрывают рубероидом, сохраняя торцевой срез открытым.

Покрытие последнего этажа утепляют с выполнением пароизоляционной мембраны снизу теплозащиты, надподвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя над утеплителем, а междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Если вопрос несущей способности древесно-балочных межэтажных перекрытий на практике решается за счёт обыкновенного увеличения размеров лаг и их численности, то со звукоизоляцией и с противодействием пожару всё обстоит сложнее.

Возможная схема повышения аккустических и огнестойких свойств деревянных междуэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• К низу балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи упругих фиксаторов, через 30-40 см, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки расстилается и закрепляется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловатный утеплитель (Isover, Изомин, Ursa, Изорок, Knauf, Rockwool), толщиной 50 мм, с напуском на вертикальные стороны брусьев.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на балки монтируют листы фанеры (1,6...2,5 см), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и ещё раз раскладываются слой ДСП подосновы пола.

Кровля из металлической черепицы

Черепичный формат «Монтеррей» с параметрами: период волны - 0,35 м, глубина волны - 2,3 см, на сегодня, является особенно применяемым и предлагается многими изготовителями: Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Poimukate, Grand Line, Finish Profiles.

Кровельное покрытие монтируется на несущую основу, сложенную из стропильных ферм и брусковой обрешетки.

При строительстве индивидуальных построек, нередко выполняется двух-трёх-пролётная конструкция с наклонными стропильными элементами и внутренними несущими стенами.

Нижние торцы стропил опускаются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см; расстояние между стропильными брусами обычно выполняется около 0,60÷0,90 м при типоразмере стропил 50х150÷100х150 мм.

С целью эффективного отвода водных испарений, возникающих из жилья и защиты листов м/черепицы от последующей коррозии, полная величина каналов для вентиляции (притока и вытяжки) рассчитывается, как 1:100 к размеру крыши.

Особенности крепежа металлочерепицы:

• Для теплоизолирования в будущем мансардного уровня, имеет смысл расстелить по балкам ферм, перед устройством обрешёточного настила, гидроизоляционную мембрану (ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Изоспан, Ютавек 115,135, Tyvek). Не разрешается применять, для гидроизолирования, герметичные материалы, например, с битумной пропиткой.
• По стропильным ногам, на расстеленный гидроизоляционный материал, прибиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточный настил из досок 10х3,0 см, с промежутками 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). При этом, расстояние между началом стартовой обрешёточной доски и серединой второй должно насчитывать 300 мм, а нижняя обрешётная доска выполняется толще на 2 см.
• В местах размещения снегозадержателя, при выполнении обрешёточной подготовки, следует проложить добавочные обрешётины под верх волны.
• Закрепление крюков желобковой системы выполняется на стропила или карнизную поверхность, до укладки листов металлочерепицы.
• Листы металлочерепицы прикрепляются в нижнюю отметку профиля, в зонах прилегания к обрешёточной подготовке.
• К нижнему бруску обрешётки, который толще других, полосы стальной черепицы прижимаются саморезами выше ступени волны.
• Крайние слева и справа крыши, листы крепятся по краям крыши более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При креплении полос металлочерепицы, начальную полосу выравнивают по низу и поперечному срезу крыши и подвешивают на одном саморезном шурупе к верхней обрешёточной доске, таким же манером поступают с двумя-тремя очередными в ряду полосами, сцепляя их между собой и подравнивая перпендикулярно карнизной линии, после чего накрепко пришурупливают, расходуя при этом в среднем 6÷8 шт. кровельных саморезов с неопреновыми прокладками на м² крыши.
• Установку полотен металлочерепицы производят, начиная с низа, слева направо (или справа налево), следуя правилу, что каждая последующая полоса покрывает один период и капиллярный сток предшествующей.